Рецепти за коктейли, спиртни напитки и местни барове

Обзор на критиците на ресторантите: Критикът на Ню Йорк Таймс Пийт Уелс пътува до Хюстън

Обзор на критиците на ресторантите: Критикът на Ню Йорк Таймс Пийт Уелс пътува до Хюстън

Тази седмица в рецензиите на ресторантите критикът на Los Angeles Times Джонатан Голд посещава Chi Spacca, "новата стая с интензивно хранене в ресторанта в италианската кухня на Mozza на Мелроуз". Той отбелязва, че посещението му не е останало незабелязано (ресторантът се наблюдава от близък приятел от семейството), добавяйки „така че не се колебайте да отстъпвате всичко, което имам да кажа за това място“.

Близо до Вашингтон, окръг Колумбия, The Bungalow Lakehouse в Стърлинг, Вирджиния, има „начини да отиде“, според критиката Кенди Сагон. Ресторантът „почти си струва шофиране“ има потенциал, „в зависимост от това, което поръчвате“ и „най-малкото, това е страхотно място да отпиете чаша шираз, да хапнете пица с питка, гарнирана с домашен пикантен агнешки колбас, и се чувствайте благодарни да намерите място, различно от голяма, скучна национална верига в това предградие NoVa. "

New York Daily News посещава кафенето Union Union в навечерието на 30 -ия си рожден ден и си тръгва напълно впечатлен. Критикът Майкъл Каминер е изключен от „безвдъхновеното меню, посредствените компоненти и хладките вкусове“ и смята, че е „по -отегчено, отколкото да се случи“.

Критикът на Ню Йорк Таймс Пийт Уелс тръгна на път тази седмица и написа за два страхотни нови ресторанта в Хюстън, „космополитен“ Оксърд и „приходски“ Underbelly. Той особено харесва пуйката на Оксхарт и пише, че ресторантът "участва в световен разговор за готвене и изискана трапезария". А в Underbelly готвачът/собственикът Крис Шепърд „разказва историята на храната в Хюстън“, като поема влияние както от дълбокия Юг, така и от Азия.

В Сан Франциско Майкъл Бауер се отби в Saison, най -скъпия и изключителен ресторант в Bay Area. Той обича храната, но е „объркан“ от съпоставянето на висок и непринуден.

Майкъл Андор Броудър от Boston Globe проверява няколко бургери в града и особено обича Tasty Burger и неговите лукови пръстени.

В Чарлстън, Северна Каролина, Ерик Докса обича Mex 1 Coastal Cantina в Западна Ашли и пише, че „се чувства много SoCal и би се чувствал като у дома си в Баха“.

А в Денвър Уилям Портър влиза в Old Major, ресторант в стил „съвременна селска къща“ и е силно впечатлен от предложенията на готвача/собственика Джъстин Брънсън от носа до опашката.

Както винаги, оценките варират от звезди до камбани до боб, но всеки преглед предлага специализирана представа за храната, атмосферата и обслужването на заведенията за хранене във всеки град и критиците, които ги ядат.

Обзор на критиците на ресторанта: 4/10/2013

КритикПубликацияРесторантРейтинг
Майкъл БродърБостънски глобусВкусен бургер
Майкъл КаминерNew York Daily NewsUnion Square Café2 звезди
Ричард ВайнсBloombergСредна къща3 звезди
Пийт УелсНю Йорк ТаймсOxheart, Underbelly
Джонатан ГолдLos Angeles TimesЧи Спачка
Брад А. ДжонсънРегистър на окръг ОринджРамос Хаус2,5 звезди
Майкъл БауерСан Франциско хроникаSaison
Candy SagonWashington PostБунгалото Lakehouse1 звезда
Ерик ДоксаЧарлстън Сити ХартияMex 14 звезди
Уилям ПортърДенвър ПостСтарият майор3,5 звезди

Щракнете тук за „Преглед на най -добрите готвачи на The Daily Meal“ и дайте оценка - критиците на храните в Америка.

Тайлър Съливан е помощник -редактор на The Daily Meal. Следвайте я в Twitter на @atylersullivan.


Пийт Уелс отива на ядки за „страстното, пълно гърло“ индийско готвене в Adda

Хваленият от критиците екип зад иновативния индийски ресторант Rahi получи повече награди, този път за новия квартален ресторант в Лонг Айлънд Сити Добави. The TimesПийт Уелс раздаде две звезди за простия индийски ресторант от собственика Рони Мазумдар и готвач Чинтан Пандя, празнувайки факта, че това е рядък новооткрит индийски ресторант в Ню Йорк, който не прави опит за модернизация.

Семейните рецепти за менюто на Мазумдар и Пандя, пише Уелс, дават храна, приготвена „с грижа, но без преструвки“. Той подчертава разнообразието на ресторанта chaats, или улични закуски, както и саанг панерът, който той описва като „колтовно енергичен“ в Adda, направен с „великолепно мек“ домашно изработен панел. За предложенията за тандир Уелс пише:

Всичко, което минава през тандира на Ада, си заслужава да бъде проучено. Кебапите Seekh, направени с агнешко месо, грубо смляно на ръка, излизат от тандура по-сочно и по-розово от обичайните манчи от тандури в стил Мумбай, настъргано помпано, натъркано със смлени синапени семена и кориандър, след печене е леко овъглено и опушено moist bhatti da murgh, двойно мариновано пилешко бедро и бутче, е толкова плътно покрито с кориандър и кимион, че хруска, когато го хапете.

Това е място за любителите на подправките, казва Уелс, като Пандя предпочита по -интензивните вкусове на кухнята, за разлика от по -меките сметанови сосове. Това е и за любителите на месото: „И макар Adda да сервира някои зеленчуци, това няма да влезе в моя списък с 20 -те най -добри местни индийски ресторанта за вегетарианци“, пише Уелс.

Ресторантът е отворен на 31-31 Thomson Ave., близо до улица Van Dam през септември. Две звезди.


Oxheart, Underbelly Get Rave Reviews in New York Times

Ню Йорк Таймс ресторантският критик Пийт Уелс (който наскоро привлече много внимание за комичния си преглед на заведението за хранене на Таймс Скуеър на Гай Фири) представи тази седмица в рубриката си за хранене Хюстън Underbelly и Oxheart.

Наричайки Хюстън „едно от най -вълнуващите места за ядене в страната“, Уелс похвали Оксхеърта на Джъстин Ю и Underbelly на Крис Шепърд.

И двата ресторанта предизвикаха много местни, държавни и национални медии през последните месеци. Тексас МесечноСобствената Патриша Шарп включи Оксърд и Подбедрица като две от нейните снимки на Пат миналата година.

По -долу са някои от забележителните цитати от прегледа. (За да прочетете цялото парче, посетете Ню Йорк Таймс трапезария.)

Оксърд

Oxheart е едно от нарастващия брой места в цялата страна, които пренареждат представите ни за това какво означава изискано хранене. Това също е пример за нарастващата амбиция на сцената за хранене в Хюстън и едно от двете места, които ме примамиха тук, за да започна тази случайна поредица от прегледи на ресторанти извън Ню Йорк.

Utility Research Garden доставя морковите за ястие от Oxheart, което използва няколко разновидности от тях в различни етапи от живота. Някои са обръснати и поръсени с два вида листа от кориандър, други са изпечени и поставени в сос, приготвен с кокосово мляко, марокански подправки и още повече моркови. От този един смирен корен, г -н Ю беше извлекъл флота, дълбоки тревисти аромати, месни и няколко други между тях, за които никога не знаех, че в тях има моркови.

Някои неща за Oxheart… ми напомниха за други нови ресторанти, които подчертават личното и ръчно изработеното. Натуралистичният вид на ястията на г -н Ю също е познат. Но всеки курс на моето хранене показваше инстинкт за вкусния, който е рядкост във всеки град. Срещата с него, дори в ресторант, толкова често хвален като Oxheart, винаги е откритие.

Под корема “

Не цялото готвене на г -н Шепърд съвпада с това как външните хора виждат Хюстън. Той не е привързан към енчилада и пържоли. Но неговите почит към по -скоро пристигналото азиатско население в града бяха сред най -запомнящите се неща, които ядох в Underbelly. Той има абсолютен победител в корейската си задушена коза с кнедли. Той също трябва да го знае, защото ястието не е излязло от менюто, откакто Underbelly отвори преди година ...

Обичах някои от „необичайните десерти“ на Underbelly, като нежен полумесечен пържен ягодов пай и резен оцетен пай, реликва от рецепта от епоха, когато лимоните не се продаваха целогодишно.

Най -вече уважавах доверието на Underbelly в решаването кои местни традиции да защитават.


12 -те най -добри линии от таблицата на ресторантьорските критици на NYT

The Ню Йорк ТаймсПетте критици на ресторанта през последните 20 години говорят в тази забавна поредица от видеоклипове, която засяга всичко - от търговски тайни до досадни думи за храна до толкова, колкото да останат анонимни. Панелът от стипци - Рут Райхл, Уилям Граймс, Франк Бруни, Сам Сифтъни настоящ критик Пийт Уелс (който буквално се крие зад вестник)-изстреляйте техния дял от еднолинейни. Уелс е най-инвазивният-неговите маскировки и техники за водене на бележки все още са в действие-но гледайте как бившите критици си спомнят за своите системи за фалшиви резервации и какво се е случило, когато са били разпознати. Най -добрите редове (и връзки към всички видеоклипове), точно по този начин:

1) Сам Сифтън казва за разликата между звезда и полузвезда: „Прекарвате потискащо време, мислейки за тези неща“.

2) Уилям Граймс, като класиране като своеобразна дата: „Ако сте отишли ​​да гледате филм с приятел или партньор, и сте отишли ​​на хранене след това в ресторант, ако ядете в ресторант с една звезда, вие“ Говорите най-вече за филма, който току-що сте видели. В ресторант с две звезди това е ресторант с три звезди 50/50, дори не си спомняте филма, просто говорите за храната. И ресторант с четири звезди , почти си в сълзи, нали готов да стъпиш на колене и слава богу."

3) Рут Райхл, в различни звездни системи: "Много скъп ресторант, който получава две звезди, е доста унизителен, а евтин ресторант, който получава две звезди, е нещо като рейв."

4) Най -добрата маскировка на Райхл: „Без съмнение най -ефективната ми маскировка беше„ Бети чантата “. Никой не мисли, че ще се обличаш като дебела старица."

5) Франк Бруни казва за вражди в ресторантите: „Разгърнах маскировка за всяко посещение в един ресторант, защото ресторантьорът публично беше заявил, че ако ме хване в ресторанта си, ще ме изхвърли. И всъщност служителят, който ме забеляза, ще получи а безплатно пътуване до Карибите."

6) Бруни, не е луд: „Сигурен съм, че много ресторантьори са свикнали да ме чуват да си говоря в банята си. И се обзалагам, че са разбрали какво става - или това, или са смятали, че имам психично разстройство. "

7) Райхл казва, че някои видове вечерящи понякога биха били подложени на различно отношение: "Жена сама се третира много различно, почти винаги съм ходил веднъж сам. Мисля, че това вече не е толкова разпространено, но в онези дни само една жена често е била третирана много зле."

8) Граймс, на неговите спътници за хранене: „Гостите ми ще бъдат обидени с обратна сила, с обратна сила, защото не придадох никакво значение на техните мнения.“

Досадни хранителни думи и прекалено използвани прилагателни:

9) Райхл казва: „„ Вкусно “е нито дума за уважение към храната. Това е като бебешки разговори. "

10) Най-избягваната дума на Сам Сифтън: „Никога не съм използвал„ хрупкаво “. „Хрупкаво“, това е дума. „Хрупкаво?“

11) Казва Граймс: "Консервирани аспержи е просто ужасно, ужасно нещо. "

12) Пийт Уелс, за готовността да ядат скакалци: „Те са хрупкави, ако са сготвени правилно. Хрупкави и осолени са доста трудно да се победи."


Критикът на Times назовава своите топ 10 парчета пица

Times Критикът Пийт Уелс определи своите десет най-стари пицарии в старата школа, за да вземе забележителна филия-и тя включва една с „тъмно карамелизирана“ кора в UWS. И на мама и баница със солено дъно при New Park Pizza в Хауърд Бийч. Уелс копае Greenpoint's Магазин за парчета на Поли Джи, където той описва „The Hellboy“ с пеперони с пикантен мед „иновация, която краде шоу“. И при Loring Place, критикът казва да вземете целия бабин пай за 17 долара. (Вижте 10 -те най -добри квартални филийки на Eater тук.) И в друго парче, Уелс посочва най -добрите нови ресторанти в Ню Йорк, включително Frenchette, Добави, и Хунан Слурп.

Храненето в Zauo е „бедствие“, казва критикът

Нюйоркчанин критикът Хана Голдфийлд вероятно няма да се върне Зауо по всяко време - тя описва японския внос, където вечерящите рибят за храната си като „Атлантида на Instagrammers“ и пише, че яденето там е „бедствие“. Освен „безкрайната дистопична какофония“, вечерящите трябва да издържат всеки път, когато се хване риба, „най -голямото прегрешение“ на Зауо е нейната храна, пише тя. Дъговата пъстърва на Goldfield се задушава в соев сос до „костна каша“, а солената риба на скара е „дъвчаща“, пише тя. Междувременно сашимито от камбала беше „с кален вкус“, а омарът темпура беше „задушен“ в тесто, добавя тя. А предястията и страните също бяха провал, пише тя, че едамамето е „лигаво“ и салатата от водорасли се сервира върху „увиснала“ зелена салата.

Корейският синтез каца в Уест Вилидж

Пространството на ул. "Даунинг" 39 в Уест Вилидж - където някога е живял Мас (селска къща) - има нов ресторант от готвача Сун парк, които вложиха време в Жан-Жорж и Brasserie Seoul в Boerum Hill. Роза на ветровете, който се открива в петък, 16 ноември, е корейски фюжън ресторант с ястия като тартар от говеждо месо, сервиран с азиатска круша, ньоки, приготвени с ориз в сос бешамел, и сандвич с пилешки вафли с майонеза gochujang. Фокусът е домашно готвене в Корея и Америка, но готвачът използва френски техники, за да събере всичко заедно. Ресторантът с 70 места се поддържа от управляващ партньор Ноел Шу, готвач Сезар Джиминес, по-рано на CO-Jean Jean-Georges Джеймс Парк и Алберт Лазо.

Известният готвач на Red Rooster открива голям, елегантен ресторант в Монреал

Готвач на знаменитости Маркус Самуелсон на Харлем Червен петел заминава за Монреал, за да отвори нов ресторант в предстоящия хотел Four Seasons, който ще отвори врати през пролетта на 2019 г. Маркъс, това ще бъде голяма операция със стотици места, а менюто ще бъде съсредоточено върху зеленчуци и риба, съобщава Eater. Съобщава се, че Самуелсон вече е в Монреал, работи върху новото си начинание и получава усет за местната продукция.


Дял Всички опции за споделяне за: Седмицата в прегледите на ресторантите от крайбрежието до крайбрежието

Косме, Ню Йорк Сити Кригер/Ийтър Ню Йорк

Ню Йорк Таймс критикът Пийт Уелс се сблъсква с много разпространената Cosme в квартал Флатирон, като я обявява за отличаваща се сред възраждането на псевдомексиканската кухня, която в момента обхваща града. Помага, че готвачът Енрике Олвера всъщност е от Мексико: "Почти всичко, което вкусите в Cosme, изглежда ново, без да е принудено или възпитано. Това не е мексиканската кухня, която може да се научи на почивка", заявява Уелс. Три звезди.

Готвачи: Ник Ким и усилвателят Джими Лау

Райън Сътън от Eater NY казва: „Шуко не е само един от най -вълнуващите нови японски ресторанти в Ню Йорк - това е и един от най -скъпите“. С вечеря за двама, чиято цена е близо 600 долара, оризът понякога е по -малко от превъзходен, но „замислящите препарати с девствена риба“ го компенсират. Три звезди.

Ненаситният критик Гаел Грийн достига най -новата гореща точка на Дани Майер в NoMad. Тя не е много доволна от това, че трябва да чака 20 минути за резервация, но обръснатите бели трюфели („подарък за извинение за 60 долара“) успокояват всякакви досади, както и „необичайно изгорелите, прасенца, мазни, дъвчащи и вкусни“ свински ребра на скара. „Марта сега е любимата ми пица“, заявява Грийн.

Джошуа Дейвид Щайн от Нюйоркски наблюдател претегля най-новото начинание на екипа зад тежките удари Carbone и Parm, разположени под High Line. „Съблазнявайки ежедневните гости, г -н Carbone е изоставил традиционните класики по неочаквани начини“, казва Stein, считайки крайбрежната италианска кухня на Santina със северноафрикански влияния за по -достъпна и достъпна от много скъпата Carbone. Четири звезди.

САН ФРАНЦИСКО: Прогресът

Готвачи: Стюарт Бриоза и усилвател Никол Красински

The SF Weekly'Anna Roth проверява "по -зрелия брат" на State Bird Provision. Шест ястия се сервират в семеен стил за $ 65 на човек и въпреки че „храната тук играе по-безопасно от State Bird“, няма глупак в групата. Пържените свински уши и свинското коремче „хвърлени в ярка смес от рибен сос, пресни билки и сок от лайм“ са отличаващи се, а „десертите са произведения на изкуството“.

САН ФРАНЦИСКО: Хъксли

Сан Франциско хроника критикът Майкъл Бауер открива обещаващ млад талант и „младежка атмосфера“ в Хъксли в песъчинките. Често променящото се меню има „естествено, органично усещане“, въпреки че той се чуди как някои от по-скъпите ястия, като полузаек от 42 долара, ще преминат с местните. Въпреки това той смята, че ресторантът може просто да „започне съживяване на квартала“.

Washington Post критикът Том Ситсема прави преглед на DC издънката на резервната DBGB на Daniel Boulud в Ню Йорк, разположена в новата разработка на CityCenterDC. Sietsema признава, че макар в началото да е бил хладен в ресторанта, по -скорошните посещения откриха опит дори „по -съблазнителен“ от оригинала в Ню Йорк. Критикът беше особено впечатлен от усилията на готвача с морски дарове и домашни птици, като заяви, че „в момента в града няма по -фин кок ав вин“.

Бродещият критик на Eater Бил Адисън преценява огромните осем ресторанта в Маями. Неговите находки включват забележителен риф върху класическия сандвич от Кубано, натоварен със свинско месо и мариновани синапени семена в Little Bread Sandwich Co., Пуерториканска кухня с „изискан финес“ в Jimmy'z Kitchen, класическа хаитянска кухня в Tap Tap и „дегустационно меню от 15 ястия, което припомня [и] глупавите аспекти на лудостта на молекулярната гастрономия в САЩ от преди десетилетие“ в току-що отворения Cielo.

НЮ ОРЛИЪНС: Джони Санчес

Готвачи: Аарон Санчес, Джон Беш, Майлс Ландрем

Критикът Иън МакНалти от Адвокат на Ню Орлиънс проверява начинанието на Централния бизнес район от готвачите Sánchez и Besh, където те „[третират] мексикански вкусове със същата смесица от благоговение и преосмисляне, която сме виждали, приложена към италианска, френска и дори виетнамска кухня в други съвременни ресторанти, ръководени от готвачи . " Тако са склонни да прекаляват с твърде много съставки, но други ястия като енчиладас и тартар от говеждо месо впечатляват. Бонус: скакалците (AKA chapulines) могат да бъдат добавени към гуакамоле само за долар.

DALLAS: Стивън Пайлс

Снимка: С любезното съдействие на Stephan Pyles

Morning News от Далас критикът Лесли Бренър направи преглед на водещия ресторант в центъра на емблематичния югозападен готвач Стефан Пайлс. Бренър казва: „След няколко години на възходи и падения, едноименният ресторант на Pyles се възстановява като кулинарно място“ благодарение в немалка степен на 34-годишния главен готвач J Chastain, бивш от имението на Turtle Creek. Четири звезди.


Вечерята в ресторанта се завръща, ако можете да намерите маса

С отново разрешено обслужване на открито, нашият главен критик в ресторанта, Пийт Уелс, тръгва да търси първото си хранене в ресторант от март.

В понеделник обядвах във Веселка в Ийст Вилидж. Обикновено не бих ви занимавал с този факт. Правил съм същото нещо поне сто пъти досега. Но този обяд, сигурен съм, ще запомня до края на живота си. Това беше първата храна в ресторанта, която ядох от март, която не излезе от хартиена торба.

Когато казвам, че обядвах във Веселка, нямам предвид, че седнах вътре, разбира се. Бях седнал на една от осемте маси, разположени по тротоара на Източна девета улица, тази точно под неоновата табела, на която пише „Отворено 24 часа“. Трапезарията на Веселка все още е тъмна, празна пещера. Подобно на много други в Ню Йорк, той остава извън границите на клиентите в опит да потуши местната епидемия от Covid-19. Но на 18 юни кметът Бил де Блазио обяви, че от понеделник ресторантите могат да започнат да сервират на открито, където рискът от предаване на вируса е по -малък.

Ресторантите чакаха това решение - призоваха го с нарастващо отчаяние. Съобщението на кмета все пак ги изненада. Те имаха само три дни, за да получат специални градски разрешения за поставяне на маси, на разстояние най-малко шест фута, по тротоари и на улични места за паркиране.

До вторник сутринта бяха одобрени повече от 4100 ресторанта. Но малко след обяд в понеделник, когато започнах да търся по улиците на Чайнатаун, Долния Ийст Сайд и Ийст Вилидж за място за ядене, все още не много хора имаха места за сядане на открито. Уонтън Кинг на Ву беше тъмен.

Няколко врати надолу на Източен Бродуей в Mission Chinese Food, Кейт Болстър, мениджър, помагаше да довърши новата кутия за сеялки, висока пет фута и с цвят на клементин, която беше изработена през уикенда. Той щеше да бъде инсталиран на ръба на триъгълник от другата страна на улицата, наречен Straus Park. Заедно с пет еднакви кутии, сеялката ще отцепи малка трапезария, където клиентите могат да донесат кунг пао пастрами, мапо тофу и други предмети от канона на китайската мисия Mission, всички опаковани в контейнери за изнасяне.

„Изминаха 48 часа, откакто командата слезе“, каза г -жа Болстър. „Беше забавно, но минаха късни вечери.“

Но първото обядване щеше да се състои едва в сряда и сега бях гладен. Насочих се към Орчард Стрийт, в обикновените времена един от най -обещаващите участъци в Долната източна страна за всеки, който търси добра храна. Някои ресторанти бяха затворени, защото беше понеделник, други, защото никога не сервират обяд, но рулетките и електроинструментите бяха навън пред бакалията на Реджина и нахалните сандвичи. В кафенето Russ & amp Daughters беше само за храна. Contrair-ad hoc сливането на Contra и Wildair, което приема онлайн поръчки за взимане и доставка на ракови конге, шкембе, задушено с чипотле и бутилки с далечни естествени вина-все още беше празно. На ъгъла на Ривингтън, римският сандвич магазин Trapizzino се скри зад шперплат.

Като се има предвид всичко, Катс се занимаваше бързо с храна, но нямаше маси на улиците Хюстън или Лудлоу. Улица „Лудлоу“ е блокирана за автомобили и камиони по градска програма, наречена „Отворени улици“, която временно е дала 43 мили настилка на пешеходци и колоездачи. Би било добро място за хапване на две или две, но трапезарията на открито няма да бъде разширена до блоковете Open Streets до юли.

По авеню А. имаше още шперплат. Листовете му се развиват от прозорците на TabeTomo, специалист по цукемен срещу Tompkins Square Park. Навън имаше маси-с две и четири плота, всяка със собствен чадър за вътрешен двор. Следобедът беше топъл и ставаше все по -топъл, а перспективата за чиния с охладени юфка и студен потапящ се сос на сянка притежаваше силно привличане. Но TabeTomo, подобно на редица други ресторанти в града, беше настроил местата на открито за своите клиенти за по -рано този месец, преди да бъде официално разрешено. Възхищавах се на предприятието, но исках да хапна на маса, която тъкмо виждаше първото си действие за сезона.

В крайна сметка Веселка дойде за мен, както знаех, че ще стане, както често през годините за мен и за всеки друг, който се нуждаеше от доза украинско гостоприемство. Източното село никога не се чувства повече като село, отколкото вътре в стените на Веселка, където хората, които четат Феранте, седят срещу хората, които четат полски вестници, където самотните типове могат да се скрият, а новите двойки могат да се преструват, че се крият, където младите мъже се обличат като пътници, а възрастните мъже се обличат като пенсионирани картички и всички те пият кафе.

Това беше горе -долу сцената вчера, въпреки че се случи извън стените. Веселка има кафене на тротоари от няколко години и опакова храна за изнасяне и доставка от известно време. Така че, когато пристигна понеделник, всичко, което трябваше да направите, беше да инсталирате металната писалка около външното й пространство и да оставите повече пространство от обикновено между масите.

Какво да готвя веднага

Сам Сифтън има предложения за меню за следващите дни. В New York Times Cooking ви очакват хиляди идеи за това какво да готвите.

    • Не пропускайте невероятната стая юфка на Yotam Ottolenghi с бульон от джинджифил и хрупкав джинджифил. за гъбичките е лакомство и се съчетава красиво с пържена закуска с креолски сос.
    • Опитайте салатната пица на Ali Slagle с бял боб, рукола и кисели чушки, вдъхновена от класиката на California Pizza Kitchen.
    • Модерният възглед на салатата от макарони на Alexa Weibel, оживен от лимон и билки, се съчетава много добре с пържено пиле на фурна.
    • Купчина бурата върши тежката работа в простата рецепта на Сара Копеланд за спагети с масло от чесън-чили.

    Ресторантите в Мидтаун и финансовия район, които разчитат на офис работници, може да не намерят новите правила за хранене на открито за много полезни. Места, които преди привличаха много хора извън границите, също са в трудно положение. Но кафенетата, сандвич ставите, пицариите и други опори на жилищни райони са добре позиционирани, за да се възползват от трапезарията на открито.

    „Това е време, в някои случаи, когато ако сте квартален ресторант и разчитате на хора, които живеят в общността, може да се справите малко по -добре“, каза Андрю Риги, изпълнителен директор на Нюйоркския хоспитализъм Алианс. Г -н Риги, чиято група рядко се среща очи в очи с бюрократи, изглеждаше малко удивен в понеделник. Обикновено получаването на разрешение за кафене на тротоар отнема около шест месеца и струва приблизително 5000 долара. За един уикенд хиляди ресторанти бяха изчистени без такса за кандидатстване.

    „Боря се с бюрокрацията и бюрокрацията от дълго време и тази програма наистина намалява бюрокрацията и разходите за собствениците на ресторанти“, каза той. "Наистина е забележително."

    Поли Тротенберг, която като комисар на Министерството на транспорта наблюдава новия процес на одобрение, беше почти замаяна от това колко бързо се движи, сякаш беше собственик на количка за голф, която току -що беше открила, че може да достигне скорост на магистралата.

    „Беше съвсем ясно, че процес, в който ще трябва да проучим и сертифицираме всичко - никога няма да можем да направим това в реално време“, каза тя. „Така че се насочихме към различен модел, който ще призная, че е необичаен за Ню Йорк и вероятно е един от най -либералните в страната в момента.“

    Комисарите по транспорта исторически не са имали голяма юрисдикция над ресторантите, но програмата за хранене на открито се случва да се сблъска с по -широките усилия на отдела да предаде някои от улиците на града на проходилки, бегачи и скейтбордисти. Този списък сега включва хора, които ядат и пият, и всеки, който се наслаждава на зрелището на живота, разиграван публично, ще разпознае като обещаващ ход.

    Има дори сигнали, идващи от кметството, че някои от тези нови улични и тротоарни трапезарии биха могли, вероятно, да надживеят пандемията. „Това ще бъде чудесен разговор към края на лятото“, каза г -жа Trottenberg. „Тогава ще имаме много информация за това колко добре работи.“

    Моето собствено мнение е, че промяната не може да дойде достатъчно бързо. Ресторантите трябва да печелят пари. Нюйоркчани трябва да излязат от апартаментите си, дори ако това означава да носят маски, да носят дезинфектант за ръце и да говорят на по-дълги от обичайните разстояния. Нищо от това не ме притесняваше във „Веселка“, въпреки че бързо научих, че е доста трудно да се пие раки от черешова лайм, когато имаш вързано парче плисиран памук върху устата си. Свалих го за около 15 минути и след това го свалих отново, когато приключих с обяда: студен борш и смесена чиния с варени пиероги, половин сирене и половина боровинки.

    Всичко ми хареса, особено леко разтърсващата тръпчивост на ракитата от черешова лайм, но ако имаше някакви проблеми, нямаше да ви разказвам за тях. Сега не е моментът за критики. Всеки ресторант, който сервира храна сега, е добър ресторант.

    Но е време за въображение. След като няма нужда да се страхуваме от Covid-19, как би изглеждал градът, ако повече от нашите трапезарии се разляха по тротоарите и улиците? Дали ще изглежда като лудия, въртящ се, профаниран празник на открито на „ромите на Фелини“, с повивани бебета, разхождани в кошници и разговори, които се въртят почти изцяло около секс, екскременти и cacio e pepe, извикани от маса на маса? Ню Йорк е твърде фантастичен за това сега. (До 1972 г., когато Фелини го измисли, Рим вероятно беше твърде фантастичен за това.) Но онези от нас, които обичат ресторантите, напоследък са обезпокоени от това колко нови са под формата на шепот, потъмнени, скъпи обители. Малко спагети по улиците не можеха да навредят.

    Имаше една малка грешка при Веселка. Чекът пристигна по -дълго от обикновено - достатъчно дълго, че сървърът ми се извини. Тя нямаше нужда. Щях да чакам цял ден.


    Два пътя към Филипините

    Когато правите резервация в независим ресторант, проверен чрез нашия сайт, ние печелим комисионна за партньор.

    Викът се разнася из ресторанта.

    Думата залпове от кухнята на Jeepney до трапезарията й като сървър носи твърдо свареното патешко яйце на човек от бара.

    Хващайки ръката на клиента, тя удря месото между палеца и показалеца му с една супена лъжица, за да демонстрира силата, необходима за напукване на черупката на балута. След това тя го подготвя за това, което ще намери вътре.

    Най -отгоре, казва тя, е „наистина опушен пилешки бульон“. Под това е бялото, твърдо сварено и жълтъкът. „А долу в долната част има E.T.“

    Извънземното е пате на две или три седмици, което никога няма да се излюпи, кълбо от вретенови крака и прибрани крила и фини нишки от пера. Непоколебимата прегръдка на деликатес с голям потенциал за отвращение е типична за дълбокия подход на Jeepney, самоописан „филипински гастро пъб“ в East Village.

    Друг подход е изложен на около миля южно в Pig and Khao, който също има силен филипински отпечатък. Двете места имат много общи неща. Отворени от миналата есен, те са малки, непринудени, забавни и често силни-Jeepney с американски и филипински парти рок, Pig и Khao с бавно развиващ се южен хип-хоп. Нито едното, нито другото не съдържат алкохол, но всеки все пак успява да разклати много забавни коктейли. Наскоро с удоволствие съобщавам, че и двамата отказаха политиката си за резервации.

    В стиловете си на представяне на азиатската кухня обаче те вървят по своя път. Преди да отвори Pig and Khao, готвачът Leah Cohen прекара една година в ядене и готвене в страни като Виетнам, Тайланд и Филипините, където майка й е отгледана. Хранейки се в ресторанта й, имах чувството, че преглеждам албум от внимателно редактирани пощенски картички от нейните пътувания. Вечерята в Jeepney, от друга страна, се чувствах по -скоро като спускане с парашут в Манила. Не знаех целия речник и не винаги знаех какво слагам в устата си, но знаех, че съм напуснал дома.

    Обичах и двете места, но щях да взема различни приятели за всяко.

    За Pig and Khao бих събрал онези, които обичат азиатските вкусове, все още нямат значителна загуба на слуха, мисля, че е забавно да получавате безкрайни пълнители бира от буре в задната градина и няма да бъдете съкрушени да научите че оплодените патешки ембриони не са опция.

    Те щяха да бъдат любители на свинско месо, които първо щяха да хапнат сладките парчета китайски колбаси в купа с миди, преди да потопят така наречените ракообразни в изкушаващо ароматен бульон с аромат на босилек от даши, масло и юзу.

    Те биха се зарадвали на салата от кубчета диня с ивици свинско месо на скара и златни слоеве от пържена свинска кора. Както почти всяко ястие в менюто, то има достатъчно хрупкавост, сол и киселинност, за да задоволи най -мрачния съдия на „Топ готвач“, където г -жа Коен привлече националното внимание, докато готвеше в Centro Vinoteca, преди да поеме кухнята там.


    Импресарио излъчва светлината си върху клиента

    Cherche Midi отвори врати през юни на ъгъла на East Houston Street и Bowery.

    Кредит. Бен Ръсел за The New York Times

    Cherche Midi отвори врати през юни на ъгъла на East Houston Street и Bowery.

    Кредит. Ben Russell for The New York Times

    Cocktails compete with French and Italian wines on the drinks menu.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June and it may be his most thorough repudiation of the downtown scene.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room isn’t blaring music, like some restaurants in the neighborhood, giving diners the feeling they might have traveled back in time to a Continental restaurant off Sutton Place in 1964.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Shane McBride is one of two chefs sharing the work at Cherche Midi. Daniel Parilla is the other.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Frogs’ legs served in a green garlic velouté.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The prime rib, served with a side dish of pommes soufflées, has edges with the intensity of the bark on great barbecued brisket.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Cherche Midi is so good with beef that even the best main courses may register as a half step down like this roasted chicken breast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Pot de fromage, an appetizer of Parmesan custard, which arrives with anchovy butter toast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dessert menu is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures here, raspberry soufflé.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    We were halfway through appetizers at Cherche Midi, passing the steak tartare and spreading anchovy toasts with softly jiggly Parmesan custard, when one of my guests suddenly tilted his head and listened. He looked like the boy in a tornado movie who notices that the birds have stopped singing.

    “There’s no music,” he said. “They have speakers all over the dining room, but they’re not using them.”

    The restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June on the corner of Houston Street and the Bowery, in a neighborhood where you don’t go out to dinner unless you are prepared to shout over some Pavement song the chef loved in college. But we were talking, with no recorded soundtrack, as if we were in some Continental restaurant off Sutton Place in 1964 eating veal Orloff by candlelight.

    This is the paradox of Mr. McNally. Food writers who were still eating applesauce through a straw when he opened his first restaurant (the Odeon, 1980) write about him with the same reverence that music writers have for Leonard Cohen. He’s “the king of cool,” the restaurateur who “owns NYC.” Yet when it comes to current dining trends, particularly those in favor downtown, Mr. McNally shows a healthy disregard, verging at times on hostility.

    Of the six restaurants he operates between 14th Street and Canal Street, Cherche Midi may be his most thorough repudiation of the downtown scene. It isn’t just music that’s missing. There’s almost no view of the street. Tapas, shared plates, tasting menus, wine pairings, “Chef recommends,” two-hour waits for a table the size of a chessboard — no, none of that. Nor did Cherche Midi’s servers try to tell me “how the menu works,” as if it were some complicated and expensive piece of machinery that I was likely to break.

    In Mr. McNally’s restaurants, chefs are rarely treated like stars. At Cherche Midi, two men, Shane McBride and Daniel Parilla, share the work and the credit. As a result, perhaps, their cooking is almost egoless it’s not about what they want. It’s about what you want, especially if that happens to be red meat and French wine.

    The prime rib may be the only dish at Cherche Midi that could be accused of trying to make an impression. The dark, roasted edges had the irresistible intensity of the bark on great barbecued brisket, even on the night they were aggressively salted. Lending this slab of dry-aged beef a bit of finesse is the side dish of pommes soufflées, like inflatable potato chips or, as one guest said, “gluten-free beignets.”

    The menu gives three more main-course slots to beef. Steak frites does a fine impersonation of a Parisian bistro steak, the kind you don’t mind chewing and chewing between glasses of the house Beaujolais Villages, served at Cherche Midi in an $18 carafe. Filet mignon au poivre is far more tender, of course, with less sacrifice in flavor than usual. The tall, compact, rather lean, drip-free and wholly excellent burger is made from dry-aged prime rib if you put your nose close enough, you can smell the meat locker right through the aroma of onion-bacon jam. All three dishes come with dark, skinny fries.

    Cherche Midi is so good with beef that even the best of the other main courses may register as a half step down: a pot of fat, clean mussels with bits of preserved lemon clinging to them a roast chicken done right a salade niçoise that pays attention to the last detail, including, in a wonderful departure from tradition, the pile of smashed potato salad at the bottom of the bowl.

    Here and there, the kitchen tends to overembellish. The decent roasted salmon comes with a lentil salad that tries to do too many things at once, and limp white stewed onions and fennel did not give skate Grenobloise (billed as meunière) anything that it really needed. It would be nice, too, to taste the meat under the aggressive seasoning in the steak tartare appetizer, given the chefs are clearly buying good beef. At least it made a strong impression, which is more than I can say for the $18 heirloom tomato salad. Heirlooms from where, exactly? Food Emporium?

    Still, unless you are coming to Cherche Midi to commune with the essence of summer, it is a good enough salad. The desserts are much better than that. The floating islands, the mocha pot de crème, the small pink raspberry soufflé hovering above a bed of warm berries — the lineup is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures.

    After a recent tour of all his restaurants, I think Mr. McNally’s great talent may be knowing which things are worth worrying about and which can get by with being just good enough. At Morandi, the main courses were almost impressive in their mediocrity, but the pasta was just swell, which may be all the place needs to keep its chairs full. The short-rib patty melt was the only good dish on a table full of disappointments at Schiller’s Liquor Bar, but I enjoyed myself more than I have at far better restaurants.

    There is a limit, though, and Balthazar is approaching it. The cooking, under Mr. McBride, has become utterly mundane, a pretty but flavorless imitation of French food of the kind found at any generic fake bistro. Cherche Midi’s salade niçoise is delicious from start to finish Balthazar’s is a bowl of ingredients that can’t remember what they’re supposed to taste like. How can the same chef and the same restaurateur be responsible for both?

    Mr. McNally does worry about service, which at Cherche Midi manages to be everywhere without crossing the line to helicopter waitering. And, of course, he worries about the interiors. Cherche Midi’s is lovely. Outside is a dystopian intersection. You’d never know it in the dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    For three decades, Mr. McNally has been rooting around in the same Lego kit: distressed mirrors, chipped subway tiles, bottles backlighted to look like stained glass. In his hands, these well-worn tricks give restaurants the battered nobility of a vintage Saab. When anyone else tries, they end up with a 1986 Ford Escort. Sets and lighting will never be the whole show.


    Гледай видеото: Без деца на море. Къде отидохме без Йоан? Ресторанти, барове по Южното Черноморие (Ноември 2021).