JUNGLE LOVE - Riding The Rapids In Costa Rica

Представете си, че се качвате на сала на река Пакуаре в Коста Рика за вълнуваща екскурзия от 1,5 часа до вашите места за настаняване в джунглата. Добре дошли в Pacuare Lodge/>.

Хижата е прибрана в тропическите гори на централната източна част на страната и е луксозен начин да изпитате природата, като същевременно запазите околната среда и културата на региона. 19 -те бунгала и апартаменти са удобни и обзаведени с вкус, някои с изглед към река или джунгла и частни басейни. Електричеството е ограничено, въпреки че фенерите и свещите, които осигуряват светлина, създават страхотно приключение или романтика. Няма да останете гладни, тъй като ресторантът предлага здравословно гурме меню и винена карта.

Има много начини да стигнете до/> Pacuare Lodge, но вълнуващото пътуване по бързеи от клас III и IV е нашето предпочитано транспортно средство. Докато сте там, яздете кон, вижте гората на обиколка с балдахин, посетете местна общност или се отдайте на спа лечение.

Като допълнително изкушение, сякаш имате нужда от такава, хижата предлага три нощувки на цена две до 15 декември. Цените включват двупосочен транспорт до Ложата от Сан Хосе, рафтинг екскурзии до и от Ложата и три хранения на ден.


Посетете Area Daily www.area-daily.com за повече от най-доброто в градските пътувания.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха на Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност. Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропическа дървесина и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка. Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки. Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност. Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропически твърди дървета и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка. Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки. Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност. Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропически твърди дървета и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка.Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки. Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност. Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропически твърди дървета и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка. Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки. Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност. Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропически твърди дървета и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка. Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки. Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност.Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропически твърди дървета и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка. Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки. Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност. Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропически твърди дървета и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка. Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки. Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност. Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропически твърди дървета и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка. Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки.Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност. Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропически твърди дървета и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка. Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки. Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.


Перфектното пътуване: Коста Рика

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Сгушена в тесния централноамерикански провлак, Коста Рика може да изглежда малка, но крие мистериозни облачни гори, тихи плажове и изключителна дива природа.

Puerto Viejo de Talamanca: Най -доброто за храна
В светла кухня Елена Браун преминава между тиган, в който съскат ленти от жълт живовляк, и гърне с мехурчещ сос. Елена е прекарала голяма част от живота си, практикувайки традиционното готвене на Карибите. „Майка ми имаше 14 деца“, казва тя с назъбена усмивка. „Така че всички трябваше да се редуват.“ Тези дни тя готви в едноименния си ресторант в морското село Пуерто Виехо де Таламанка.

В продължение на поколения карибското крайбрежие на Коста Рика събира англоезични заселници от Ямайка, местни групи от планините Таламанка и испански креоли, живеещи в страната, откакто Христофор Колумб пуска котва наблизо през 1502 г. До 20 -ти век районът е развил различна култура : местните хора говореха Mekatelyu, бързодействащ креолски диалект, базиран на западноиндийски английски, музикантите от Calypso написаха балади за бананови компании и злонамерени жени, а сливането на хора и съставки превърна храната в един от трайните символи на района.

Кухнята смесва островни подправки с централноамериканска сърдечност. Едно от най -обичаните ястия е парената супа рондон, изискана смес от кокосово мляко, осеяна с маниока, зелени банани, риба и скариди, и подправена с пламтящи люти чушки от скоч.

Пуерто Виехо се е превърнал в популярна крайморска дестинация, но районът държи на корените си. Радиоприемниците пускат съвременни песни на калипсо, местно фермерско какао (какао) и-на дървена тераса, оградена с горещо розови тропически цветя-Елена сервира рецептите, които майка й я е научила, плюс няколко други, взети по пътя. „Обичам, когато хората ядат храната ми“, казва тя. „Когато хората идват, те не само ядат. Дегустират Карибите. '

Допълнителна информация
Занаятчийски риболовни екскурзии и обиколки до какаови ферми се предлагат от ateccr.org (полудневни обиколки от £ 25).

Къде да ядем
Вземете маса в Restaurante Elena Brown, на източния път извън града (ястия от £ 5).

Къде да остана
Разположен на четири мили източно от Пуерто Виехо в Плая Чикита, интимният Namuwoki Lodge разполага с осем варосани бунгала, акцентирани в тропически твърди дървета и уютни зони за сядане на открито. Има също плувен басейн за отдих, хидромасажна вана и ресторант, който сервира отлични морски дарове на скара (от £ 75).

La Fortuna: Най -доброто за приключения
Векове наред никой в ​​Ла Фортуна не е знаел, че над града им се издига вулкан. Последното му голямо изригване се е случило около 1400 г. и след това е паднало в дълъг, дълбок сън. Докато дойде 20 -ти век, фермерите, които са живели в района, са посочили извисяващия се връх просто като Серо Аренал - Аренал Хил. Погрешното наименование стана очевидно едва през 60 -те години на миналия век, когато „хълмът“ изведнъж избухна в живота. Името му оттогава е надстроено до Volcán Arenal.

Серхио Родригес, натуралист -водач, израснал в региона и живял в Ла Фортуна през последните 12 години, е изучавал вулкана и е изкачвал стотици пъти. Изригванията, казва той, могат да се почувстват извънземни - „като земетресение, последвано от звук на някой, който включва най -големия трансформатор в света“. Докато си проправя път през храста, той разказва историята на Аренал. Ла Фортуна се намира в подножието на планината Тиларан и през по-голямата част от 20-ти век е бил известен като център за отглеждане на добитък. И все пак, когато Аренал започна да пуска редовните си пиротехнически дисплеи в края на 60-те години, районът привлече вниманието на международни вулканолози, както и на туристи, търсещи тръпки.

Виждането на потоци лава днес зависи от ежедневните настроения на вулкана и липсата на облаци около върха. Дейностите на Arenal също превърнаха La Fortuna в център за приключения на открито, с пътеки, които варират от приятелски за инвалидни колички до четиричасово изкачване до езерото на кратера на спящия съсед на Arenal, Volcán Chato. На изток бушуващите бързеи на реките Балса и Торо доставят сърцераздирателен рафтинг по бяла вода. На юг, в тесен планински каньон, туристите се спускат по скали и водопади, а на запад посетителите попиват болките, спечелени в по -енергични занимания в поредица от горещи извори.

Застанал на ръба на „Ел Салто“ - дълбока естествена дупка за плуване в южния край на селото - Серджо казва, че районът привлича местни изследователи още в началото на 1900 -те години, когато хората дойдоха да се изкачат по стръмния Аренал и да лагеруват на топло , изпълнен с растения кратер в горната част. „Някои хора го наричаха Cerro de Los Arrepentidos - Планината на съжалението“, казва с усмивката си общителният Серджо, „тъй като толкова много хора, които започнаха изкачването, ще съжаляват за това наполовина и след това просто ще се върнат обратно.“ През последните години вулканът стана по -тих. Последните значителни избухвания бяха през 90-те години на миналия век, но следи от вълнуващото минало на бегемота все още могат да бъдат намерени навсякъде из Parque Nacional Volcán Arenal, където къси пътеки се извиват през полета от лава, осеяни с въглищни магматични скали. Днес проходилките са длъжни да спрат много преди върха, защото от време на време - точно когато всичко е тихо - Аренал стене и тъне, за да напомни на посетителите си, че тя просто дреме.

Допълнителна информация
За ръководни приключения вижте desafiocostarica.com.

Къде да ядем
Това е страна за добитък, така че не можете да сбъркате с вкусната пържола на скара в Don Rufino (пържоли от £ 15).

Къде да остана
На четири мили западно от града и заобиколен от тропическа гора, всяка от 50 -те оградени касити (малки къщички) в спокойния хълм, отстъпление Nayara Hotel, Spa & amp Gardens предлага изглед към вулкан. Курортът разполага и с ресторант, басейн и СПА център с стая за лечение на открито с изглед към гората (от £ 180).

Монтеверде: Най -доброто за разходки в гората
„Облачната гора е безкраен източник на изненади“, казва Едуардо Венегас Кастро, докато върви под дърветата. Той е прекарал по -голямата част от живота си в Монтеверде, като е бил директор на два от най -известните облачни горски паркове в района. Днес той води разходки из планините, въоръжен с прицел, камера, бинокъл и малка книга за наблюдатели на птици.

Разположен на континенталното разделение, районът на Монтеверде е природозащитна зона, съхраняваща облачни гори, където вечнозелените лози и лишеи се прилепват към всяка налична повърхност, а между дърветата се движат кецали и колибри с цвят на бижу. Разхождайки се в облачния горски резерват Санта Елена, е лесно да се разбере чувството за мистерия на Едуардо. Разположен на повече от 1650 м над морското равнище, резерватът се маринова в почти постоянна облачна покривка. Настроените светлинни условия са придружени от изпълнен саундтрак от капки и капки, понякога прекъснат от стряскащия, подобен на синтезатор вик на тризъбената камбанария.

Изглежда, че растителността има намерение да покрие всичко, което се вижда: масивни растения покълват с размерите на чадъри на вътрешния двор, а лозята на смокинята удушител се навиват около дивите дървета от авокадо. Навсякъде има ярки изблици на орхидеи, някои от тях не по -големи от главата на щифт. Санта Елена е дом на около 600 от 1400 или повече вида орхидеи в Коста Рика. Едуардо се усмихва, докато гледа към дърветата, където къдрава зелена маса изчезва в мъглата. Гората не разкрива лесно тайните си.

Допълнителна информация
Полудневни обиколки се предлагат от flordelistours. com (от £ 30 на човек, включително паркови такси).

Къде да ядем
По пътя за Монтеверде уютната Chimera сервира отлични тапас (от £ 3 00 506 2645 6081).

Къде да остана
На мястото на бивше ранчо за добитък, големият хотел в стил ски хижа El Establo разполага с 155 просторни стаи от дърво и камък, всяка с балкон или тераса. Възможно е да се види чак до брега в ясен ден, а отопляемият басейн на хълм е идеален за залез по залез (от £ 140).

Носара: Най -доброто за плажове
Пътят към Носара е подвижен. Засенчена, мръсна алея пълзи между оризовите насаждения и стадата крави Брахман, преди да поеме по пътя си покрай блестящия Тихи океан. Тук безкрайно пространство от бял пясък и вода с телесна температура е оградено с дървета от морско грозде и е затворено от двата края със скалист връх. „Това е прост живот“, казва роденият в Носара Хуан, наречен „Surfo“ на местно ниво, за да го отличи от всички останали мъже на име Хуан. Със своята избелена от слънце коса и дълбок загар той прилича на екстра в калифорнийския сърф. „Можете да тичате наоколо без обувки или риза. Много е неформално. '

В Коста Рика има безброй морски общности, но малцина са запазили характера си като Носара, която се намира в средата на дългия скалист бряг на полуостров Никоя. Въпреки че районът е станал все по-популярен през последните няколко десетилетия, силните закони за развитие държат Носара категорично сдържана: строителството не е позволено по крайбрежието, което означава, че пясъкът е подкрепен от растителност, а не от блокови хотелски курорти. Малкото предприятия са независими и разпръснати из гората-като сърфа и магазина на Хуан, който се намира на тясна, осеяна с дървета платна, на около 100 метра от плажа.

Хуан е пристрастен към сърф, който е учил хора от всички възрасти как да карат дъски-от тригодишни малки до баба и дядо. „Този ​​плаж не е само за един тип хора. Той е за всеки. “Той посочва как дългата почивка на плажа го прави идеален за всички плажуващи, като осигурява три различни вида вълни. Предварително-популярен сред малчуганите деца, местните мутри и гребните възрастни, стискащи коктейли-комплект бебешки прекъсвачи се изсипват върху пясъка. В средата, начинаещите сърфисти и буги -бордърите се опитват да хванат първите си разходки. Във дълбоката вода напредналите сърфисти се подвизават по надуването, чакайки перфектното къдрене.

Други близки плажове предлагат различни стимули за изследване. Няколко мили на север е Ostional, защитено място за гнездене на морски костенурки маслинови ридли, които пристигат на стотици на всяко пълнолуние. Непосредствено на юг се намира Плая Гарса, широк залив с нежни вълни, където местните рибари все още могат да бъдат намерени на плажа, който се грижи за мрежите си.

Още по -на юг по крайбрежието се намират прилежащите плажове Карильо и Самара, и двата облицовани с люлеещи се палми. Последният кипи от селския живот, включително някои отлични скара на плажа. И все пак може да е трудно да се отлепим от перфектните топли води на Носара и блестящите бели пясъци, оградени със зелена гора. „Това трябва да бъде плаж“, казва Сурфо. „Това е място, където винаги можете да усетите природата около вас.“

Допълнителна информация
Уроци по сърф и наемане на дъски можете да намерите на surfocostarica.com (уроци от £ 30).

Къде да ядем
Giardino Tropicale, на главния път в Носара, предлага вдъхновено от Италия меню от пици, приготвени в тухлена фурна, тестени ястия и салати, плюс ежедневна селекция от морски дарове (пици от £ 6).

Къде да остана
Разположен извън главния път, драматичният хан с 35 стаи L’Ac qua Viva Resort & amp Spa взема своите дизайнерски реплики от извисяващите се линии на балийската архитектура. Декоративните щрихи включват дървени подове, бамбукови врати, просторни бани от пясъчник и ярък текстил (от £ 130).

Полуостров Оса: Най -доброто за дивата природа
През пролетта на 1579 г. Франсис Дрейк кацна на брега на полуостров Оса в Коста Рика. Той се нуждаеше от защитено място, за да направи ремонт на кораба си, без да привлича вниманието на испанския флот, след като наскоро освободи галеон от съкровището му. Тук той намери точно това, което търсеше: верига от изолирани заливи, оградени от огромна плетеница от тропически гори. Освен че предлага отлично място за скриване, в него имаше много диви животни. В дневниците си той записва големи количества риба, „аларгори“ и „мръвки“ - риби, крокодили и маймуни все още могат да бъдат намерени тук. Гледките, на които Дрейк се възхищаваше от своя кораб „Златната кошута“, се промениха малко.

Брегът остава бунт от разпалени тропически гори, а основният начин за заобикаляне на Bahía Drake - минутното селище Osa, кръстено на swashbuckler - все още е с лодка или пеша. Полуостровът сега съдържа последната останала верига от крайбрежните тихоокеански гори в Централна Америка, защитаваща местообитанията на неуловими видове джунгла като ягуар и пума, да не говорим за повикване на други екзотични герои - от катерици и ленивци до копринени мравояди и отровни жаби.

„Тук ще видите животни, които просто не можете да намерите никъде другаде“, казва Оргел Чавария, който е отгледан на Оса. Сега той помага да се управлява най -западната рейнджърска станция на националния парк Корковадо в Сан Педрило, където кракавите чапли патрулират приливен басейн отпред. "Това е съкровище."

Мрежа от пешеходни пътеки свързва единия край на Корковадо с другия, през килим от низински тропически гори и минали устия, където „аларгите“ на Дрейк спят по време на обяда си. В горните течения на горския навес струпват ара ара.

За да забележите някои от по-срамежливите същества в джунглата, е необходимо търпение-тропоните птици с опашка се смесват в плетенето на клоните на дърветата, а групички от крякащи жаби излизат само през нощта. „Това не е зоопарк“, казва Оргел с нежна усмивка. „Животните са постоянно в движение. Ще ги видите, но трябва да сте тихи и да сте готови да изчакате. Понякога природата решава кога е готова да дойде при вас.

Къде да хапнете и да отседнете
Разположен в резерват, граничещ с националния парк, Casa Corcovado разполага с ярки бунгала с преградени веранди, два бара, няколко басейна и трапезария, предлагаща местни специалитети. Цените включват храна и екскурзия с екскурзовод (пакети за три нощувки от £ 500 на човек)

Статията „Перфектното пътуване: Коста Рика“ е публикувана в партньорство с Lonely Planet Magazine.