Рецепти за коктейли, спиртни напитки и местни барове

Страхува ли се голямото уиски от движението на занаятчийските духове?

Страхува ли се голямото уиски от движението на занаятчийските духове?

Дестилерията на Michter стоеше в сглобено черно вълнено палто, готово да изреже церемониален сноп от червена панделка пред новия дестилерия и център за посетители на марката в центъра на Луисвил, Киев. Някога рухналата сграда около 1890 г. беше изоставена за повече от 30 години. Но в този ден, със своята възхитителна кула като възклицателен знак за успеха на градския Whiskey Row, той тържествуваше с триумф, не само за Michter на Magliocco, но и за голямото завръщане на американското уиски като цяло.

Преди 2012 г. Маглиоко все още не е имал нито един сингъл, камо ли повече от един, както сега. Основната дестилерия на марката, където в момента се произвежда почти цялото му уиски, отвори в близост до Shively преди две години и половина. Дотогава уискито на Михтер беше изцяло снабдено. Тоест, тя е купена от друга дестилерия и опакована като своя собствена.

Има повече от няколко производители като Michter, които едва наскоро започнаха да влизат от страна на производството. Популярни марки като Angel's Envy, Bulleit, High West, Rebel Yell, Templeton и други бяха изцяло или отчасти договорени уискита от по-големи компании, които правят своя бизнес да подсилят предлагането за търсене. Тези марки видяха здравословни продажби, без да харчат пари за изграждане и обслужване на дестилерия. Така че защо да отидете на неприятности и разходи, ако уискито ви вече е любимо? Стига да сте прозрачни за това, което правите, някой наистина ли се интересува?

„Потребителите получават все по-здрава и ценна автентичност“, казва Никол Остин, генерален мениджър и дестилатор на Cascade Hollow Distilling Co. в Cascade Hollow, Тенеси, където се произвежда уиски на George Dickel. „Възможно е да сте автентични с кисело уиски, стига да сте наясно с него.“ Ръката на дикел обаче в момента се добива от зърнените продукти на Индиана от средния запад (MGP). „Излизаме отпред, когато говорим за ръж Дикъл“, казва тя. „Това е MGP продукт и ние го филтрираме с дървени въглища. Това е добре и е добра стойност. Какво се крие? "

Към момента сме запознати с историята: американското уиски беше почти но мъртво преди 30 години, жертва на водката в света на баровете и спиртните напитки. След това, в началото на 2000-те, ние станахме жадни за бърбън, ръж и много други форми на американско уиски - и не само жадни, но знаещи. Пиячите погледнаха над сметките за каша, все още типове, бъчви и законите, които управляваха любимия им дух. Уискито отново беше готино; пак печелеше пари. И с внезапния скок на популярността се появи необходимост от бързо увеличаване на доставките.

„Невъзможно е да се запази брандовете, като се купува дестилат от трети страни“, казва Чък Каудери, известен експерт по уиски и понякога подаващ сигнал за производители, които са били по-малко от честни за своите практики. Cowdery посочва, че много от големите къщи за доставка или не приемат нови договори, или искания за поръчки с по-голям обем, оставяйки марки между скала и трудно място. „Или прекратявате бизнеса си, или ограничавате бизнеса си, или започвате да дестилирате. Във всеки случай това е една и съща мотивация, само с леки вариации, като например при Темпълтън, защото те се разпаднаха. "

Всъщност Темпълтън е предупредителната приказка за снабдяването с уиски. Първоначално бутилките на компанията заявяват, че уискито е произведено в Айова по стара семейна рецепта на дядото на буутгера на собственика Кит Керкхоф. Когато стана ясно, че част от историята е завишена от маркетинг и всъщност уискито е получено от MGP, е заведено дело за класови действия. Керкхоф и неговите партньори не само трябваше да променят формулировката на етикетите си, за да отразят произхода на течността, но и трябваше да платят на всеки, който закупи ръж от 2006 г. 3 долара за бутилка. (За негова заслуга, Керкхоф издаде обществена мярка за вино. От миналата година той и партньорите му откриха прекрасен дестилерия и център за посетители в Темпълтън, Айова.)

Има присъщо предположение за практическа автентичност с малки, така наречени занаятчийски дестилерии. Но колкото по-малък сте, толкова повече трябва да получавате парични потоци, за да можете да си позволите да купувате бъчви и да отделите време, необходимо за получаване на правилно състарен продукт, който няма вкус, като току-що сте погълнали сочна житна трева.

"Имате два варианта", казва Лиза Ропър Уикър, главният дестилатор и президент на Widow Jane, дестилерия в Бруклин, която не е странна в спора. „Можете или да пуснете бели спиртни напитки, защото трябва да имате паричен поток, или можете да вземете да пускате уиски твърде рано. Има малко нещо, наречено ведомост. "

Когато марката стартира през 2012 г., първоначалният собственик Даниел Престън предвещаваше факта, че доставя част от уискито. Но неговите етикети не разполагат с необходимия „дестилиран в Индиана“, който им е необходим, тъй като той купуваше от MGP и нещата, които действително се дестилират в Бруклин, нямаше да са готови да бъдат пуснати в продължение на години.

Той също така твърди, че уискито е било отрязано с вода от варнената с варовик рудница вдовицата Джейн в Роуздейл, Ню Йорк Каудери изрече отслабващата истина за Вдовицата - тоест водата може да е дошла от горната страна, но не и от народната история, която Престън първоначално е имал завъртяно - което породи адски огън от феновете на уиски, носещи факли, които се чувстваха измамени.

Samson & Surrey, компания за напитки в Маями, която добавя висококачествени марки като FEW и джин Bluecoat в портфолиото си от пускането си през 2016 г., видя възможност да превърне Widow Jane в това, което първоначално всички вярват в това. С пълна прозрачност и увеличаване на производството, марката започва да се отърсва от сенчестото си минало и да позволи на добрия си продукт да говори сам за себе си - много по-добър маркетингов план от първия, позволявайки му да публикува открито, докато останалата част от своята Бруклин акции възрасти.

Roper Wicker казва, че целта е да се премести Widow Jane да бъде 100-процентово и дестилирано уиски в Ню Йорк, със сърцевинна царевица в сърцето си. В момента тя казва, че работи с „Питърсън Фармс“ в Лоретто, Киргизия, която също доставя сортове царевица за марки на Maker, Sazerac и Willett, но също така си партнира с „Зелената Хейвън ферма“ близо до езерото Сенека в Ню Йорк.

„За да бъдем реалисти, искаме да бъдем всички - Ню Йорк, но не можем да задоволим търсенето в момента“, казва Ропър Уикър. „Моят план е да разширя проекта за царевица и след това да разширя дестилерията с пълна прозрачност.“

Докато снабдяването поддържа светлините, то също позволява на Widow Jane да има дом за тухли и хоросан за бъдещо производство, който хората да могат да посетят. И това е другата част от отговора на въпроса: Защо дестилирате?

„Голямото предимство е да имаш дом на марката; да имаш къде да доведеш хората да разкажат твоята история и да ги накараш да се свържат с теб е изключително ценно “, казва Остин. „За Dickel можем да разкажем историята, да съберем презентация и да покажем на потребителите за какво става дума, но когато някой идва в Cascade Hollow и вижда това, което става въпрос, това е огромно предимство. "

Michter's всъщност беше работеща дестилерия в Пенсилвания, която потъмня през 1989 г. след десетилетия на експлоатация. Името беше заграбено и Маглиоко го грабна и плати лицензионната такса, за да го върне към живот. Докато етикетът на Michter се чувства старо време, Magliocco никога не е тръгнал да продава змийско масло. Точно тогава е имало смисъл от търсенето. Но сега дестилацията има повече смисъл.

„Основната причина, поради която преди години взехме решение да направим собствено съоръжение, е, че видяхме начина, по който расте американският бизнес с уиски. Загрижени сме за способността да поддържаме наистина висококачествено снабдяване “, казва Маглиоко. „По-скоро е да си вземете правилното уиски.“

Новата дестилерия на Луисвил ще бъде по-скоро експериментално, малко партидно съоръжение, подходящо за изпробване на нови идеи и показване на феновете на уиски как работи процесът - място за посещение и, както казва Остин, за свързване. Хубавият меден вендем все още седи в средната стая на обновената сграда. Беше този, използван в съоръжението на Михтер в Пенсилвания, преди да се сгъне, а духът отново премина през него.


Гледай видеото: На Нож! 100 г. от Балканската Война100 years since the Balkan War (Октомври 2021).