Рецепти за коктейли, спиртни напитки и местни барове

Главният готвач на Анданада Берганза довежда Испания до Къщата на Джеймс Брада

Главният готвач на Анданада Берганза довежда Испания до Къщата на Джеймс Брада

Фондация „Джеймс Брада“ е поканена АнданадаМануел Берганза да готви в историческата къща на Джеймс Бърд в Гринуич Вилидж на 30 юли, а главният готвач се справи с предизвикателството. За своята „Вечеря на испанските любители на виното“ готвачът измисли специално меню от пет ястия, включващо винени двойки от Тобелос и винарска изба Енате.

Главният готвач Берганза, който спечели две звезди Мишлен в Мадрид Серги Арола Гастро и поставен на мястото на известния Чикаго Алинея, предлага съвременната си интерпретация на испанската кухня в Анданада от Горния Уест Сайд. „Знаеш ли, работя в Arola девет години. Моят личен стил идва от Arola, но това, което научих в Alinea, е страстта, организацията и тяхната добра работа. Невероятно е как те прокарват страстта, която имат “, каза той пред The ​​Daily Meal. Собствената страст на Берганза се проявява чрез модерния му подход към испанската кухня и акцента му върху чисти, освежаващи вкусове.

Нощта започна с разходка през кухнята на къщата на брадата до рецепцията за канапе в градината, където екипът на Анданада сервираше ордьоври. The patatas con olivas y boquerones комбинирана изискана трапезария с нотка на непринудена закуска, със сферифицирани маслини и мариновани аншоа, гарнирани с натрошен картофен чипс. Торшонът от фуа гра и рататуй върху оризов препечен хляб има кремообразна текстура с подправка, което го прави любим сред гостите.

Вечерята започна на втория етаж и аз седнах на маса с лице към пурпурна стена, облицована с рафтове за книги. Приглушените светлини и камината създадоха на стаята уютна атмосфера и можех да си представя Джеймс Бърд да се наслаждава на книга или две в днешната трапезария, където гостите могат да опитат храна, приготвена от готвачи от цял ​​свят.

Всяко ястие беше леко, добре пропорционално и определено по време, така че вечерящите имаха апетит да очакват следващия курс. Гаспачото Андалуз беше осеян с пресни зеленчуци и парче кралски рак, от което исках повече. Пълненият цвят на тиква, следващият курс, беше изпълнен с Аджо Бланко пяна, а под нея имаше маринован тартар от фуа гра, който улавяше деликатния черен дроб, без да е прекалено богат. Бадемовите парченца добавиха хрупкава текстура към тартара и бяха интелигентно кимване към пяната с аромат на бадем.

Сан Педро червената закуска с кремообразен ориз Иберико беше може би най -важната част от ястието, въпреки че хрупкавата рибена кожа би добавила повече текстура. Иберико шунка, която лежеше върху ориза, покриваше пяна, която се сливаше с аромата на рибата. Фасулът, пълен с аромат на бульон, се криеше под червената закуска.

Следното ястие, телешкото филе, беше сготвено равномерно, както се вижда от нежните червени центрове, но не беше сервирано достатъчно горещо. Независимо от това, готвачът обича да изненадва вечерящите с обмислени подробности. Поръсването на морска сол на Малдон върху спанак, облечен с мед, добави неочаквана хрупкавост и сладки парченца праскова, имитиращи формата на бебешки картоф. Tobelos Tempranillo 2008, който отиде с курса за говеждо месо и идва от семейната винарна на собственика на Анданада Алваро Рейносо в Ла Риоха, беше най -комплиментираното вино за вечерта на масата.

Мусът от бял шоколад и шафран с горски плодове, както и другите ястия, имаше освежаващо настроение, но десертът не задоволи сладкия ми зъб. Предишните ястия бяха достатъчно леки, за да оставят място на вечерящите да се насладят на по -тежък десерт и може би добавянето на нещо по -нишестено като трохи от бисквити би добавило повече текстура и не би ни оставило да мислим: „Това беше страхотно, но къде е останалата част от десерта? ” И все пак това ястие успешно включва пикантни съставки като шафран и кориандър, а мусът спечели феновете на белия шоколад като мен.

След вечеря помолихме готвача Берганза да опише стила му на готвене с шест думи. „Забавно, младо, винаги подобряващо се, променящо се и истинско“, каза той. Но всъщност не трябваше да обяснява: храната говори сама за себе си.


Cruise Watch: Windstar Foodie Sailings През 2016 г., с фондация Джеймс Бърд

Windstar Cruises си партнира с Фондация „Джеймс Бърд“, за да предложи на гостите три тематични круиза за храна през 2016 г. Наречен „The James Beard Foundation Collection“, това портфолио от плавания, предназначени за любители на храната и виното, ще доближи гостите на Windstar до културата на тяхната дестинация като им позволи да изпитат най -доброто от всяко пристанище с вкусовете на региона. Yum.

Всяко плаване в колекцията на Джеймс Бърд ще включва готвач с Джеймс Бърд, който ще служи като кулинарен посланик на борда на гостите, предлагащи готварски демонстрации, вечерно ястие и широки възможности за взаимодействие индивидуално. Пълна гама от готвачи домакини и асоциирани експерти по вино, избрани за всеки круиз, ще бъде обявена през януари 2016 г. на събитие в къщата на Джеймс Бърд в Ню Йорк.

„Колекция фондация„ Джеймс Бърд “за 2016 г. от маршрутите на Windstar включва:

  • Кулинарен круиз на фондация Джеймс Бърд в Южна Испания и Мароко: 24 април 2016 г. -Това осемдневно пътуване на борда на Wind Surf отплава от Лисабон до Барселона, акостира в Танжер, Мароко, преди да отплава в Испания със спирки в Малага, Гранада, Картахена, Ибиса и Тарагона. Испанските тапас, хамон, марокански тагини, темпранилос и риоха са няколко акцента, които гостите могат да опитат заедно с избрания от тях готвач-домакин, избран от Джеймс Бърд, който ще осигури две готварски демонстрации, вечерно ястие и пътуване до местен пазар или кулинарен излет. Гостите ще се насладят и на пет безплатни регионални дегустационни сесии на борда на три регионални вина с всяка вечеря две екскурзии на брега на тема храна и усилватели на борда, шоу на фламенко на борда и опита на сомелиер на борда, който периодично ще изнася лекции за местните винари и предложения, специално от Испания .

„Щастливи сме да си партнираме с Windstar през 2016 г., за да съберем експертния опит на трима признати готвачи на Джеймс Бърд с фантастичните кулинарни маршрути на круизната линия през Испания, Мароко и Франция“, каза Крис Мун, вицепрезидент на фондация „Джеймс Бърд“. „Гостите ще имат специалната възможност да се насладят на културните изкушения на тези невероятни места в компанията на някои от най -успешните готвачи в страната ни.“

Windstar също дарява круиз за двама като пакет за мълчалив търг за JBF Gala: Ню Йорк, през ноември 2015 г. В допълнение към присъстващите на събитието, круизът е достъпен за наддаване онлайн чрез събитието на 13 ноември. още време!


Хамонът слезе в Джорджия

От Мерин Маккена, 18 април 2018 г. Фотография от Мелиса Голдън и Денис Чембърлин

Дори от разстояние прасетата изглеждаха странни. Беше трудно да ги види ясно в началото силните дъждове бяха издълбали коловози по черния път, който водеше към пасището, и всеки път, когато джипът удари дъното, очилата ми се плъзнаха по носа ми. Но докато се изтръгвахме напред, масата тъмни тела, струпали оградата и притискащи проводниците, се фокусираха. Те не приличаха на прасета, които съм виждал преди-не са перлени и жилави като стоковите йоркшири, чиито гръб и корем осигуряват повечето американски бекон, а не здрави и цветни като старите петна от Тамуърт и Глостършир, които отглеждат ориентираните към наследството фермери. Вместо това тези прасета бяха постни и компактни, с дълги муцуни и бързи. Ресни от черна четина поникнаха между техните флопи уши, оформиха яка около раменете им и се спуснаха по краката им към тесни, заострени копита.

„Те са испански прасета“, каза Уил Харис III, собственик на животните и пасището. Той отблъсна ръба на белия си Стетсън и опря един ботуш на ограда. Прасенце нежно ухапа пръста си. Той се поколеба за минута, сякаш не беше сигурен дали да сподели тайна, а после кимна, сякаш е взел решение. Той ми каза: „Ще направим иберийска шунка.“

Повече за тази история

Харис е фермер от четвърто поколение и той има усет към фермера да прави скандални прогнози-за високи цени, за добри валежи, за застаряващ трактор, който издържа само още една година-и след това на практика ги желае в реалност. Независимо от това, това, което току -що беше казал в шипящото си дръпване, беше изключително. Гледахме пата негра или „чернокраки“ прасета, суровината за едно от най-ценните сушени меса в света-jamón ibérico de bellota, испанската шунка на свободно отглеждане, хранена с жълъд- но бяхме до колене във влажна трева на 330 фута над морското равнище в югозападна Джорджия, на 4200 мили от произхода на прасетата в планините на югозападна Испания.

Досега се приема за даденост, че храните, които си заслужава да се празнуват, са тези, които разказват история, и тази история е изцяло свързана с местоположението: порода, която е свързана с място, парче земя с наследство, готвене и сервиране и хранене като възможно най -близо до мястото, където започва разказът. Идентичността на белите дъбови пасища, фермата, където стояхме, се корени в подобна история, един имот, работил от едно семейство в продължение на 152 години. Но прасетата, които Харис обичаше с удоволствие, разгръщаха различна история за имиграцията и адаптацията. Харис залагаше стотици хиляди долари и голяма част от репутацията на белите дъбови пасища, като дълго време се обзалагаше, че чуждите му прасета биха могли да се справят поне толкова добре в изгнание, колкото някога са имали у дома, и да направят продукт на поне толкова вкусно. И може би повече.

Уил Харис III с иберийските си прасета на пасища от бял дъб.

Какво идва от прасетата от бял дъб би трябвало да е вкусно, защото шунката, която е имала за цел да възпроизведе, е превъзходна. Jamón ibérico de bellota, най-високият сорт испанска шунка-от прасета, които прекарват последните месеци от живота си в ядене на белота или жълъди-е тъмно и сладко с гранат, набразден с лъскава мазнина, която става полупрозрачна и започва да се топи веднага след като осъществява контакт с въздуха.

Мазнината е тайната на качеството на шунката, а жълъдите са произходът на мазнината. Ядките - технически, плодовете - от дъбовите видове, които растат в Югозападна Европа, са с ниско съдържание на въглехидрати и с високо съдържание на олеинова киселина, същите мононенаситени мазнини, които правят зехтина здравословен. (Маркетинговите материали за иберийска шунка наричат ​​прасетата „маслинови дървета на краката“.)

Но отнема много жълъди, за да се угои прасе за клане, а дехеса-подобна на парка, осеяна с дървета савана, където свинете прекарват последните месеци от живота си-е ограничен ресурс. Всички говеда, овце, кози и свине споделят, че частта, запазена за прасета, обхваща около 1700 квадратни мили, площ малко по -малка от Делауеър, което неизбежно изтласква глада на нарастващата орда ентусиасти от шунка срещу границите на земята.

Това търсене и предвидимото желание да се намалят разходите - непокътнат крак на jamón ibérico de bellota може лесно да оцени до 1000 долара или повече - доведе до разреждане. Бавно растящите, тъмнокраки свине, които датират в историческите сведения до времето на римляните, бяха кръстосани през 20-ти век с индустриални породи от други места в Европа. След това те бяха донесени на закрито и хранени с търговски фуражи. До 2014 г. испанското правителство смята, че е необходимо да се наложи контрол на качеството чрез поредица от етикети, които показват как се произвеждат прасетата: бели за кръстоски с най-ниска стойност, последвани от зелени, червени и накрая черни етикети за най-високо качество , означаващи прасета, хранени само с трева и завършени изключително с жълъди. От 3 милиона прасета, отглеждани за специалност иберийска шунка в Испания средно за година, само около 12 % дават белота, най -ценният сорт.

И тогава, през 2008 г., дъното падна в световната икономика и Испания беше засегната по -силно от повечето. Апетитът за първокласна шунка намалява и когато продажбите се сриват, банковите заеми, които поддържат фермите, също го правят, принуждавайки фермерите да колят или продават стадата си. Но няколко производители на шунка, които имаха капитал зад гърба си и които искаха да останат в бизнеса на своите родители и баби и дядовци, започнаха да проучват нови пазари и започнаха да оказват натиск върху испанското правителство за разрешение да изпращат иберийски прасета извън страната за първи път.

Това беше рисковано. Испания никога не е търсила ограничението за „защитено наименование за произход“, чрез което Европейският съюз защитава идентичността и качеството на продукта. Френското пиле и шампанското със сини крака имат ЗНП например, както и италианският Parmigiano-Reggiano, но jamón ibérico няма. След като прасетата напуснат страната, името и репутацията на иберийската шунка ще бъдат в игра, защитени само от качеството на пейзажа, в който прасетата попаднаха, и от почтеността на фермерите, избрали да ги отглеждат.

В град Албъркерке в югозападна Испания екипът на бащата-син на Хайме и Кърт Ориол усети възможността пред тях. Те смятаха, че американският пазар ще реагира на иберийската шунка, ако им се даде шанс. (Не бяха сами в това, че няколко месеца преди Oriols, група испански инвеститори създадоха свой собствен проект за иберийски прасета, наречен Acornseekers в Тексас.) Никога не е имало много американски пазар, защото възраженията на USDA срещу испанските кланици и опасенията относно болестите по свинете държат иберийската шунка извън страната до 2008 г. Върху месото беше малко известно в САЩ, с изключение на готвачите и пътешествениците, без фенската база, която притежават прошутото и гуансиале.

„Мислехме, че тук трябва да има по -голям пазар за иберийска шунка“, каза ми Кърт, по -младият Ориол, който живее в Ню Йорк. „Затова дойдохме на турне, разговаряйки с хора и посещавайки ферми, за да видим дали можем да намерим някой съвместим.“ Те обиколиха Средния Запад, посетиха Калифорния, а след това, по препоръка на фермер, който отглеждаше говеждо, хранено с трева, отклониха към Джорджия. „Стигнахме до Уайт Дъб - каза Кърт, - и въпреки че имахме още няколко места да отидем, отменихме останалата част от турнето.“

„Уил отлично разбра от самото начало каква беше идеята“, каза Хайме, белокосият, буен патриарх. Визията, която Ориолите разгърнаха за Харис, беше проста, ако не и лесна: те щяха да донесат чист разплод от иберико от Испания и Харис щеше да ги отгледа, като двете семейства разделят собствеността, разходите и приходите. Целта би била да се произведе jamón ibérico - или поне възможно най -близо до оригинала.

Харис прие и групата нарече начинанието иберийски пасища. През януари 2015 г., след месеци на карантина от двете страни на Атлантическия океан, 24 млади непородни женски и шест назъбени диви дива свиня пристигнаха в горите на Южна Джорджия.

Белите дъбови пасища се намират на юг от Блафтън, Джорджия, точка от сто души, която някога е била процъфтяващ пазарен град, сега населена предимно от служители на фермата. Фермата е основана през 1866 г. от Джеймс Едуард Харис, бивш офицер от конфедерацията. Синът му, Уил Картър Харис, разшири собствения си имот в малък, но печеливш бизнес, отглеждайки говеда, свине и пилета, които изколваше на ръка и теглеше до масовите магазини на вагон с мулета. Следващото поколение, Уил Бел Харис, превърна имота със смесена употреба в модерна операция с крави и телета, внедрявайки постиженията след Втората световна война на селскостопански антибиотици и синтетични хормони и вярвайки в селскостопанските технологии като път към успеха.

Младите иберийски прасета ядат хранителна добавка в допълнение към пашата на белите дъбови пасища.

Уил Харис III очакваше да продължи това наследство. Той спечели селскостопанска степен от Университета на Джорджия и се прибра вкъщи, планирайки да разшири монокултурата на кравите на семейството си и поддържаната от хербициди монокултура на трева, която поддържа кравите да растат. И тогава, на 40 -те си години, той промени решението си. Той престана да използва антибиотици и хормони, спря да пръска нивите си с унищожител на плевели и пусна кравите си да пасат местните треви. Той добави овце, за да изяде растенията, които добитъкът изхвърли, и пилета, за да надраскат тор, преживните животни, оставени след себе си, и кози и прасета, за да изчистят храсталака, за да могат кравите да се преместят в нови полета.

Около 25 години след реформирането му - през което Харис и неговите служители се научиха да смилат костите на едрия рогат добитък за тор, да преработват изплакваща вода от кланица за напояване, да дъвчат домашни любимци от кожи и да отглеждат ларви на насекоми за фураж в изхвърлени вътрешности - Бял дъб Пасищата сега са най-големият сертифициран биологичен имот в югоизточната част, обхващащ около 3000 декара. Фермата отглежда 10 вида животни-крави, прасета, овце, кози, зайци, пилета, пуйки, гъски, патици и кокошки-ги колят в одобрени от USDA кланици, след това продават месото онлайн и чрез Whole Foods и други супермаркети вериги.

Вземете още страхотни отчети от FERN

Харис отглеждаше свине от американско наследство и продаваше месото само за няколко години, когато Ориолите изпратиха имейл с молба да го посетят. „Доведохме свине и пилета и всички тези други видове по две причини“, каза Харис. „Те подобряват пасището и ни дават друг продукт за продажба. Ние продаваме повече говеждо месо, ако предлагаме говеждо, агнешко и пилешко месо, а когато сме изчерпали нещо, продаваме по -малко от всичко. " Блъскахме се през едно поле в неговия Wrangler, беше декември, но пернатите многогодишни растения, огъващи се под гумите, излъчваха свежа зелена миризма.

„Значи тези прасета бяха привлекателно предложение“, продължи той. „Нямах толкова прасета, колкото ми трябваше. И отглеждането им е нещо секси и предизвикателно. "

Със сигурност щеше да бъде предизвикателство. Грузия не прилича на прародината на прасетата. Дехеса е плитко замърсена и търпи тежки засушавания. Белият дъб е почти винаги влажен, той се намира на крайбрежна равнина, толкова богата, че 1000 години преди пристигането на европейците коренните американци построиха едно от най-старите и най-големите селища с могили в югоизточната част на САЩ там. Дори дъбовете са различни, водни дъбове и живи дъбове вместо дъбите черна и коркови дъбове в Испания.

Иберийските прасета чакат да бъдат преместени на прясна трева. Те се завъртат често, докато пасищата се презасяват.

Това създаде проблем. Мазнините от жълъд и ароматът на жълъд са от съществено значение за характера на иберийската шунка. Ако ядките, които прасетата ядоха в Джорджия, бяха по някакъв начин различни - по -малко изобилни, по -малко сладки, вариращи в съдържащите се в тях мастни киселини и горчиви токсини - разликите щяха да се отразят в месото.Би било рисковано и разточително да се хранят прасетата с жълъди от бял дъб и да се надяваме, че са се оказали перфектни, затова партньорите трябваше да намерят нещо като жълъд-нещо местно, изобилно, еднакво питателно и вкусно за прасетата.

Те намериха решението на 12 мили надолу по пътя в Блейкли, Джорджия, стар пазарен град, чийто площад на съда държи гранитен паметник на фъстъка. („Толкова до голяма степен отговорен за нашия растеж и просперитет“, казва надписът, „важен за по -доброто здраве на хората по света.“) Блейкли обработва повече фъстъци, отколкото навсякъде другаде в Съединените щати. Харис и Ориолите са имали фъстъци от Блейкли и пекани от собствените дървета на Белия дъб, тествани от испански диетолози. Балансът на мазнини и въглехидрати идеално съвпадаше с испанския жълъд.

Но отнема повече от хранителни вещества, за да превърне животното в най -добрата версия на себе си. Ако това беше вярно, отглеждана сьомга или пиле на батерия биха били толкова вкусни, колкото дива риба или птица селянка. Прасетата от Джорджия растат в по -богата, влажна и по -дива среда, отколкото техните предци са имали в Испания, пиейки от нови потоци, вкоренявайки личинки под различни дървета. Беше невъзможно да се отгатне какво се случва в тези здрави, тъмни кожи или какъв вкус биха имали в крайна сметка.

Американският продукт, най -близък до jamón ibérico е селска шунка. Процесите са сходни в началото: Задните крака на прасетата се изрязват от трупа на едно парче, осоляват се, за да изтеглят влагата, и след това се окачват на хладно място, така че въздушните течения и ензимите могат да трансформират меките, сурови мускули в сладък рубин солидност. Но между втвърдяването и стареенето, селската шунка често се пуши върху тлееща дървесина. Сградите, които произвеждат най -ценните американски шунки - Алън Бентън в Тенеси, полковник Бил Нюсъм в Кентъки - са пропити с призраците на поколения огньове, слаба мъгла от пепел и мускус, която продължава дори когато нищо не гори, и се вкопчва в всичко, което минава.

Испанските шунки никога не се пушат - което означаваше, че големите американски къщи за сушене и майсторите на шунката, които ги управляват, няма да могат да произвеждат хамона от бял дъб. Белият дъб също не би могъл да построи собствена къща за втвърдяване: иберийските шунки старят, вместо да изгният, в хладния и сух климат на югозападна Испания, а южна Джорджия рядко е суха или хладна.

Партньорите трябваше да намерят още един сътрудник, някой, който има къща за втвърдяване в подходящия климат и който знае как да прави шунка без дим. Те също се надяваха да намерят някой като себе си: предприемачески, любопитни и склонни да изпробват традиционните практики, за да видят дали могат да бъдат огънати по нови начини. От всички възможни места те откриха този краен партньор в Айова, сърцето на индустриалното свинско месо.

Хърб Екхаус, собственик на La Quercia в Норуолк, Айова, премества багажник от иберийски прасешки крака, който лекува за пасища от бял дъб.

Херб Екхаус и съпругата му Кати управляват La Quercia, точно до Де Мойн, една от малкото лечебни къщи в САЩ, които правят прошуто според италианските стандарти, използвайки месо от американски прасета. Започвайки през 2001 г., те започнаха да купуват пасищни прасета от малки фермери (сега те също отглеждат свои собствени), да ги колят на ръка и да ги лекуват със сол и студен въздух - първо правят прошуто, а по -късно се разширяват в панчета, гуансиале и спаласия. Екхаузите бяха разработили как да накарат продукт, извлечен от чуждестранните традиции, да се почувства местен, легитимен и свеж и те възприеха, че Харис и Ориолите се стремят към същата цел. Екхаус се съгласи да вземе крака и рамене от прасетата на иберийските пасища, да ги подложи на класическия процес на осоляване и окачване и да ги отлежи за традиционния период от две или повече години. Той щеше да ги превърне в най -добрата версия на всичко, което тяхното повишаване позволява.

„Грозде от цял ​​свят се отглежда в САЩ“, каза ми той. „Същите ли са като вината, произведени в Бордо или Тоскана? Не, те не са. Вкусни ли са? Да те са."

Грузинско-иберийските шунки, смята той, имат потенциал, като древна култура, отгледана на ново място. „Не очакваме да е същото или дори искаме да е същото, но очакваме да бъде вкусно“, каза той. "Искаме да развием американска традиция."

В края на януари 2017 г., Иберийските пасища заклаха първата партида прасета. Родителите са пристигнали почти точно две години по -рано, почиват няколко месеца и след това се чифтосват. Няколко дни преди клането Аарон Лоренц, мениджърът на всички свине на Бял дъб, ме заведе да видя стадото, което нарасна до 150 животни. (Вече има около 400.)

Група свине майки и техните най-нови прасенца бяха прибрани в щанд от вековни пеканови дървета, които фермата беше купила и искаше да си върне овощната градина, десетилетия бяха пренебрегвани, а земята между дърветата беше затъмнена от високи, стъблови храсти които стават прекалено дебели, за да се мине през тях. Прасетата бяха разкъсали бирника, чомкосаха го и го тупнаха. Където и да бяха вкоренени, яркозелена трева отново растеше.

Прасенцата изпищяха, когато ни видяха, а майките се хвърлиха на елегантните си черни нокти. Те се тълпяха наоколо, смъркаха и търкаха дългите си глави в дънките ми. Почувствах ухапване и извих зад себе си прасенце, което беше поставило зъби в глезена на ботуша ми и се дръпна по него като играчка. "Те са предимно щастливи животни", каза Лоренц. „Те имат индивидуалност и са умни. Всеки път, когато видят човек, това е защото им носим нещо. Така че нямат причина да не ни харесват. "

Няколко дни по -късно 26 мъже бяха изгонени от пасището си при залез слънце и ги насочиха в кошара. На следващата сутрин екипажът ги натовари в малък камион и ги откара на няколкостотин ярда до кланицата, където те бяха простреляни през главата с пистолет, обесени с главата надолу и обезкървени, и попарени и изстъргани от четина до кожата им изглеждаше бял. Това беше спокоен процес и бърз. В рамките на 9 часа всички 26 прасета бяха убити.

Иберийските прасета чакат на малки групи в съоръжението за преработка вечерта преди клането.

White Oak беше изпратил двама свои служители да чиракуват с ориолите в Испания: Джон Беноа, който управлява целия добитък във фермата, да се научат как да отглеждат прасетата, и Брайън Сап, негов директор на операциите, да научи иберийските методи за рязане на месо . Сап е висок, мълчалив мъж с напреднала степен по месознание, несъответстващ на някой, който се занимава със смърт всеки ден, израснал във ферма за цветни луковици. След като прасетата бяха умрели и почистени, той пое, разграждайки ги според испанските стандарти - нарязвайки от двете страни на гръбнака, вместо да реже гръбнака по средата, както би направил американски касапин, и оставяше парче от тазобедрената кост в съединение в горната част на шунката, като дръжка.

В средата на сутринта Уил Харис ми изпрати съобщение с изображение, дълга стоманена маса, подредена с повече от 100 тъмночервени коси и рамене, завършващи с крака с черни пирони. „Две плюс години отрицателен паричен поток зад нас“, пише той. „Две плюс години отрицателен паричен поток тепърва ще понася.“

В мека февруарска вечер миналата годинаХарис прави обичайната си обиколка, за да прибере фермата, преди да настъпи нощта, посещавайки всяка паша на свой ред със самостоятелна чаша мерло, прибрана близо до ръчната спирачка и пушка, лежаща на таблото. Отидохме при добитъка, козите, овцете и кокошките носачки, като заобиколихме огромните пиренейски кучета пазачи, които живеят и спят в полетата. Той се чувстваше положително за прасетата, каза той, но Ориолите трябваше да дойдат на следващия ден. Те не бяха ходили във фермата от няколко месеца, не и преди свинете да бъдат заклани и той се тревожеше дали животните не са излезли, както всички са планирали.

Всяко иберийско прасе, което бях виждал в Белия дъб, изглеждаше доволно и здраво: свинете, точно след като пристигнаха от Испания, партидите прасенца, които бяха родили, дори гигантските, опасно изглеждащи глигани, които бяха затворени от другата страна на магистралата в здрави оградени с дърва кошари. Харис искаше да разбера, че способността им да процъфтяват в Джорджия не е гарантирана. Беше се питал дали изобщо ще процъфтяват, живеейки в екосистема, в която не са се развили, изложени на насекоми и инфекции, които тяхната порода никога не е преживявала.

„Заменихме жълъдите, които са свикнали да ядат, но това не беше коренно различно“, каза Харис. „Това, което беше коренно различно, голям риск, беше извеждането на тези животни от висока надморска височина до ниска и ниска влажност до висока влажност. Съвсем различни температури и напълно различни патогени, към които те нямат устойчивост. "

Той заобиколи ръба на изумрудено пасище и мина покрай широко, неподвижно езеро. „Не сме имали нито едно болно прасе“, каза той. "Не сме загубили нито един."

На следващия следобед Харис се върна по маршрута, водейки керван от автомобили и камиони. Превозните средства минаваха покрай ръждясалочервените пилета бройлери, хибридизирани от сортове наследство, достатъчно здрави, за да живеят на открито, и овцете Катахдин, избрани, защото са свалили палтото си без стригане и по този начин могат да издържат на южното лято. Те заобиколиха стадото добитък, отглеждано от непрекъсната линия от юници, родени в имота, откакто първият Харис пристигна преди 152 години, и прасетата от американското наследство, Tamworths и Berkshires и Gloucestershire Old Spots, които бяха оградени в щанд от борове и оставени да се смесят в уникална смес от бял дъб.

И тогава стигнахме до иберийците. Камионите спряха до пекановата горичка. Харис изостана малко. Кърт Ориол развърза голямата порта, а баща му се втурна напред, сребърните къдрици спираловидно се извиха под влажността под шапката от бял дъб. Хайме не беше виждал прасетата от година и беше нетърпелив като роднина, който тичаше към отдавна отречено събиране. Свинемата и прасенцата го рояха, дърпайки връзките на обувките и притискайки коленете му.

"Ще!" - извика Джейми. „Те са красиви, перфектни са! Те са армонизада… - Той се обърна към Кърт. „Хомогенизиран? Хармонизиран? "

"Последователно?" - предложи Кърт. "С начина, по който трябва да бъдат."

- Последователно - съгласи се Хайме. Той се усмихна. "Те са абсолютно прави."

По времето на първото зареждане на прасета части беше транспортиран с камиони до Айова, а след това втори и трети клюки за проекта за иберийските пасища започнаха да проникват през хранителната индустрия. Всеки кръг на клане оставяше малко количество месо, което обикновено се яде невтвърдено: слабини, хълбоци и мускули на раменете, само 10 килограма на прасе. Партньорите пуснаха месото за продажба на уебсайта на White Oak, където редовните клиенти на фермата го закупиха. Тогава дъщерята на Харис Джени започна да се движи из Юга, за да убеди готвачите да го опитат. Те се надяваха да изградят интересен участък в прясното месо и в крайния продукт, иберийските пасищни шунки - на цена, потенциално, по 1500 долара всеки - които ще започнат да се появяват от La Quercia през лятото на 2019 г.

След клането иберийските прасета се преработват в абатоар близо до пасища от бял дъб.

Един от готвачите беше Кейти Бътън, номиниран за Джеймс Бърд главен готвач и собственик на Cúrate, ресторант за тапас в Ашвил, Северна Каролина, който сервира иберийски шунки и други парчета испански сушени меса. Бътън е работил за Феран Адриа и Хосе Андрес и се е оженил за испанец, чиято компания, Heirloom Hospitality Group, организира екскурзии за храна до Испания. Тя беше развълнувана от проекта, много малко прясно иберийско свинско месо се продава в САЩ и голяма част от него пристига замразено от Испания. И тя хареса идеята за американска итерация на ibérico. Това би обогатило американския фермер, ако нещата вървят добре, но също така би трябвало да повиши осведомеността за испанските традиции, по които е моделиран. „Ще бъда наистина развълнувана, ако някой тук в САЩ започне да отлежава бутовете в този диапазон от две до три години“, ми каза тя. „Надяваме се, че това ще направи продукта по -достъпен за американците и по -достъпен в ресторанти в САЩ, защото той вече няма да бъде испански специалитет. Това ще бъде американски артикул. Бих искал повече американци да опитат качеството на страхотно изсушена шунка и да разберат какво е това. "

Няколко седмици след като са заклани първите прасета, Харисите организират малка вечеря в Уайт Оук за своите работници и партньори, всички, които са положили две години доверие и надежда в пренасянето на прасетата и отглеждането и отглеждането им. Те украсиха павилиона на екранираната веранда с цветя и свещи и струни коледни светлини. Oriols носеха случай след вино и двама испански готвачи: Алехандро „Sacha“ Hormaechea, медийна личност от Мадрид, и Manuel Berganza, началният готвач в Andanada, испански ресторант в Ню Йорк със звезда Мишлен. (Анданада затвори през 2017 г.)

Двамата готвачи се плъзнаха един около друг в малката кухня на павилиона, търгувайки места, докато мариноваха, нарязаха и нарязаха парчета месо на ревяща скара на дърва. Когато Берганза се измъкна покрай него, го попитах дали свинете, отглеждани в Джорджия, ще го накарат да не иска да го носи на клиентите си. Той извъртя очи. „Ако исках да сервирам ibérico в ресторанта си - каза той, - защо бих си купил нещо, което седи замразено на лодка в продължение на три месеца, за да е испанско? Когато можех да получа това, коя е същата кръвна линия, коя е прясна? ”

Месото иберико беше вкусно. Отвън беше овъглено, отвътре тъмночервено и сочно и мраморено толкова фино, че почти не се виждаше мазнина. Вкусът му приличаше повече на пържола, хранена с трева, отколкото на постно бяло месо от свинско месо-като животно, което се беше радвало на живота си на открито, дъвчещо и нежно и дегустиращо пресни билки и кръв. Той предложи приятно потвърждение за това колко добре са се справили тези чужди прасета в новия си дом и обещание за това какво могат да станат.

От време на време, докато прасетата растяха, попитах Харис как ги тълкува. Дали те бяха чуждестранна храна, просто отгледана в Америка? Американско животно, принудено да влезе в чужда рамка? Автентичността сега е неравномерно понятие в храната, а също и присвояването. Но Харис не беше присвоил прасетата. Те бяха донесени при него от хора, които имаха претенции за тяхната собственост, той беше дал на прасетата нови пасища, когато историческият им дом беше застрашен, с условия, отговарящи на най -високите стандарти в Испания. Разбрах, че прасетата му са като фермата, в която ги отглежда. Той беше наследил нещо традиционно, разгледа го отблизо, подобри го по инстинкт и го превърна в най -добрата версия.

Говорихме за това при едно от моите посещения при прасетата, тропайки по един от задните пътища на фермата. Харис мислеше на висок глас за продукта. „Би било неискрено да се каже„ Това е иберийска шунка “и да накара хората да повярват, че съм го внесъл от Испания“, каза той. „Но мисля, че е напълно приемливо да се каже:„ Това се отглежда в Джорджия и заменихме фъстъците и пеканите с жълъди и смятаме, че е също толкова добро. Или по -добре. "

Водещо изображение: В Испания иберийските прасета се скитат и ядат жълъди, но тези иберийски прасета изследват и изхранват овощните градини с пекан на пасища от бял дъб. Снимка от Мелиса Голдън.


Въвеждането на хотел Ace привлече вниманието на много yinzers, а Whitfield е звездата на шоуто. Очаквайте занаятчийски коктейли, синтезаторска музика, дебели джанти и тиранти. Ако това не е вашето нещо, лесно можете да се изгубите в храната с меню от ферма до маса, подготвено от Брент Йънг и изпълнено от готвача Бетани Зозула. Разбитият чийзкейк с ириска ще ви накара да сирете панталоните си, без съмнение.

Като цяло един от ресторантите в Питсбърг, към който се връщам най -много. Най -добре е при по -топло време, когато можете да се насладите на градинските седалки на открито - разтегнат тухлен вътрешен двор с решетка, пълзящ бръшлян и блещукащи светлини в здрач. Всяко къри е печеливш и ще имате късмет, ако успеете да вземете поръчка от манговия лепкав ориз, тъй като той е непрекъснато 86 -ина от вече наясно.


10/04/2014

Десетилетие на вкусно: Пътеводител на Мишлен за ресторанти в Ню Йорк за 2015 г.


Кулинарните звезди блестяха на сцената на тържественото тържество за десетото издание на пътеводителя Мишлен за ресторантите в Ню Йорк. Разбира се, човекът от Мишлен също беше там!


Със сигурност няма недостиг на места за хранене в Ню Йорк, но само 73 ресторанта в момента могат да се похвалят, че са звезди на Мишлен! Публикувано за първи път във Франция през 1900 г., за да помогне на гладните шофьори да намерят най-добрите ястия на пътя, Michelin представи ръководството на NYC преди 10 години и техният екип от анонимни инспектори ежегодно поставя прожектор върху кулинарните забележителности на Big Apple. Независимо дали сте местен или посетител, Ръководството на Мишлен е чудесен ресурс за навигация в кулинарния пейзаж на Ню Йорк.

Не само витрина за световноизвестни тризвездни заведения за хранене като Жан-Жорж, Льо Бернарден, и Маса на Ръководство на Мишлен Ню Йорк 2015 ($18.99) изброява 874 ресторанта и повече от 60 вида кухня от аржентинска до виетнамска. Всеки нюйоркчанин знае, че страхотното хранене не трябва да струва цяло състояние и ръководството за 2015 г. включва Bib Gourmand селекции в петте района, които представляват фаворитите на Michelin Inspectors ' за добра цена.  

Присъствах на тържественото тържество за 2015 Michelin Guide NYC и феерията включваше дегустационни станции с красиви хапки от ресторанти като Линкълн Ристорант, Телепан, NoMad, Жан-Жорж, и Петнисто прасе.

Беше абсолютно удоволствие да се срещна с готвача Джонатан Бено от елегантния ресторант Lincoln Ristorante (1 звезда Мишлен) в Lincoln Center - вечерях там, а храната и усилването са безупречни. На тържеството шеф -готвачът Бено сервира сърдечно шикозно творение - пушена змиорка и фуа гра с Terrine с кайсия Mostarda и кафяв хляб.

Изминаха години, откакто вечерях в Telepan (1 звезда от Мишлен), но готвачът Бил Телепан ястие от Heritage Pork 'BBQ-Style ' със свински корем, пушено рамо и кремава царевица определено ме вдъхнови да посетя скоро!


На тържеството се натъкнах на невероятно талантливия готвач Мануел Берганза от съвременния испански ресторант Анданада (1 звезда Мишлен). Анданада отново скоро за новаторската си интерпретация на кухнята от Испания. (Щракнете тук, за да прочетете моето интервю за 2012 г. с готвача Берганза).

Може ли един (или повече) от тази страхотна четворка от млади готвачи от Жан-Жорж да спечели своя собствена звезда Мишлен един ден?


07/25/2018

Автентичната привлекателност на Alentejo: португалски вина със сърце и история

Обвинете го Алентежо. Не съм смел човек, но по някакъв начин се озовах в балон с горещ въздух, плъзнах се над португалската провинция и надвиснал твърде дълго над едно от най-големите изкуствени езера в Европа. Ободряващо, но спокойно, ретро, ​​но иновативно, това небесно приключение капсулира усещането за цялото ми преживяване в Alentejo.

Уго Домингос, пилот на балон с горещ въздух и собственик на Emotion Portugal, направи първото ми пътуване с балон, което да се помни.  

Веднъж безопасно на земята, нашият способен и очарователен пилот отбеляза момента, като пусна корка върху бутилка местно вино. (Говорейки за корк, Alentejo е дом на около една трета от световните гори от корково дърво.) Независимо дали препичате приключения или просто се наслаждавате на хранене със семейството и приятелите си, виното е неразделна част от живота в Alentejo.  
 

Съкровищница за любителите на виното и тези, които търсят буколическата красота на широко отворени селски пространства, където хората са по-многобройни от коркови дървета, овце и евентуално прасета, регионът Alentejo е само на 90 минути път с кола от столицата на Лисабон. Алентежо означава Отвъд Tejo защото се намира на юг от река Техо, която пресича Португалия.

António Rocha съхранява древното изкуство на ръчно изработване на големите глинени съдове, които са неразделна част от винопроизводството на Alentejo. Една единична Talha de Barro (амфора) може да бъде висока до седем фута височина, да побере до 520 галона вино и да тежи 2000 паунда! Извън нацията на Джорджия, Алентежо е единственото място в света, където този древен метод на винопроизводство никога не е спирал. Съществува съвместно в Алентежо заедно с по-модерни техники за винопроизводство.  

По -рано част от римска провинция, наречена Лузитания, Алентежу е единственият регион в Португалия, който все още практикува римската техника за приготвяне и съхранение на вина в големи глинени съдове, известни като амфори (Талхас де Баро на португалски). Страстен към традициите, но отворен за иновации, винопроизводителите от Alentejo създават автентични и привлекателни вина от местно и международно грозде.  

изображение с любезното съдействие на Wines of Alentejo

С повече от 250 местни сорта грозде, Португалия има най -голямата плътност на местно грозде на квадратна миля от всяка страна в света. За тези от нас, които не говорят португалски, имената може да са малко сложни, но богатите и изразителни вкусове имат универсална привлекателност. Ключовото грозде от червено вино, отглеждано в Алентежо, е Аликанте Буше, Кастелао, Турига Национал и Тринкадейра. Белите вина представляват само една пета от производството на Alentejo, но гроздето като Antão Vaz и Arinto създава чудесно изразителни вина. Посетете уебсайта Wines of Alentejo, за да научите повече за уникалните качества и вкусовите профили на всяко грозде.  

изображение с любезното съдействие на Wines of Alentejo

Вината от Португалия стават все по-популярни в чужбина и по-специално Alentejo печели признание за добре изработени вина на достъпни цени. Смесването на Alentejo с древни и съвременни техники на винопроизводство, ангажираност към устойчивостта и уникални сортове грозде затрудняват устояването. Той също е все по-популярна, но не претоварена туристическа дестинация с добре дефиниран винен маршрут. Ако пътуването до Алентежо не е в близкото ви бъдеще, заведете вкусовете си на пътешествие с техните прекрасни вина. Започнете вашето приключение за дегустация на вино Alentejo с вина от две от най -известните винарни в региона: Herdade do Rocim и Herdade do Esporão.  

Думите на португалския поет Фернандо Песоа вдъхновяват винарския екип Herdade do Rocim: & quotБог желае, Човек мечтае, Работата се ражда. & quot Разположен в Долното Алентежу, Herdade do Rocim се ангажира да изработва вина, които уважават природата и културата на своя регион. Модерна винарна, която се съчетава хармонично с пейзажа, Herdade do Rocim обхваща съвременните техники, но също така отдава почит на традицията, а портфолиото им включва вина, произведени в традиционните глинени амфори.  


Винопроизводителят Ваня Гибара Хосе е ключов член на екипа за винопроизводство Herdade do Rocim, който се ръководи от Педро Рибейро.  

По време на посещението си в Хердаде до Росим имах удоволствието да дегустирам вино с ключов член на техния винарски екип Ваня Гибара Хосе. Семейството на Ваня първоначално я обезкуражило, защото „смятали, че винопроизводството е за мъже“ и искали тя да бъде лекар. За щастие, Ваня преследва своята страст и сега е една от няколкото талантливи и уважавани жени винопроизводители, които срещнах в Алентежу.

Herdade do Rocim Mariana Rosé 2017 ($11.99) е очарователна смесица от Touriga Nacional и Aragonez. Въпреки че е кръстен на монахиня, чиято тайна любов е довела до драматично разбито сърце, Мариана всъщност е много радостно вино. Прованс бледо, има оживени червени плодови аромати, копринена текстура и жизнена киселинност. Ако трябваше да се избере национално грозде, което да представлява Португалия, Touriga Nacional със сигурност щеше да оглави глутницата. Според Wines of Alentejo, Touriga Nacional 's & quotthick skin помага за получаване на дълбок, плътен цвят - една от отличителните черти на разнообразието - но изобилието и дълбочината на ароматите определят най -добре неговата стойност. Те могат да бъдат цветни, плодови или цитрусови, но винаги са интензивни и експлозивни, с градски, благороден въздух. & Quot; Арагонес е абсолютно иберийско грозде и е известно като Темпранило в Испания. Като цяло грозде с ниска киселинност, Aragonez често се смесва с други сортове.  

Бутилка от Herdade do Rocim Amphora Vinho Branco 2016 ($ 18) съдържа повече от вино, което представлява хилядолетни винарски традиции, защото е произведено в древен стил с помощта на Talhas de Barro - голяма глинена амфора. Тази смес от Antão Vaz, Perrum, Rabo de Ovelha и Manteúdo също е ферментирала с помощта на местни дрожди. Тази минимално инвазивна техника на винопроизводство произвежда вино с уникална текстура и вкус. Привлекателен гоблен с минерални, кремъчни и орехови аромати. Herdade do Rocim също произвежда червено вино от амфора.  

Herdade do Rocim Vinho Regional Alentejano Touriga Nacional 2016 ($16) е чудесен шанс да отпиете португалското грозде с уникално сортово вино. Богато и еластично вино с великолепни аромати на виолетки, розови къпини, подправки и добре интегрирани танини.  

Herdade do Esporão

Шансовете са, че ако вече сте фен на вината от Alentejo, вие сте отпили vinho от Еспорао - те са една от най -известните и уважавани марки в региона. Виното е произведено за първи път под името Esporão през 1985 г., но имотът има богата история - неговите граници за първи път са създадени през 1267 г. и оттогава са непроменени. Мястото на много битки и интриги през Средновековието, животът със сигурност е по -малко опасен в Esporão в наши дни и посетителите могат да се насладят на дегустации, ястия, обиколки с карета и др.  

Herdade de Esporâo Reserva 2015 съчетава всички звезди от грозде:  Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira и Cabernet Sauvignon. За първи път опитах реколта 2014 ($24) от това вино и беше издухан от неговия характер и баланс. 2015 година е също толкова завладяваща. Обемен, но не тромав, той има богати тъмни ягодови аромати с пикантни нотки на подправки и билки.  

Друга завладяваща смес от Esporão е тяхната Монте Вельо 2017 ($10). Смес от Aragonez, Trincadeira, Touriga Nacional и Syrah, той е свеж и откровен със сочни ягодови аромати и целувка на подправки.  

Къде да пиете вино, да вечеряте и да се отпуснете в Алентежо

Ако търсите място за почивка в неравен път с прекрасна храна, вино, пейзажи и приятелски настроени хора, Alentejo трябва да бъде във вашия списък.  

Престой: Кънтри шикът не е клише Herdade da Malhadinha Nova.  Огромно имение от лозя и маслинови горички, в природата и съвременния живот на Малхадинха Нова, хармонично живеят едър рогат добитък, а известните черни прасета на Алентежо обикалят земята, докато човешките гости се отпускат в прост лукс.  


Винопроизводителят Malhadinha Nova Nuno Gonzalez каза, че се опитва да прави възможно най -доброто вино всяка година. Техните лозя са засадени с отличителните сортове Alentejo в допълнение към международните сортове.  


Готвачът от Малхадинха Нова Бруно Антюнес приготвя ястия със съставки, които се доставят предимно от имението, включително техен собствен зехтин и свинско месо от прочутите Черни прасета от Алентежо. Главният готвач Antunes работи в тясно сътрудничество с главния готвач Йохаим Керпер, звезда на Мишлен.  

От ферма до маса е реалност за хранене в ресторант Malhadinha ' s и кухнята е съчетана перфектно с техните вина. Ресторантът всъщност се намира в мазето, което подчертава силната връзка между храна и вино.  


Снимката е предоставена от Herdade da Malhadinha Nova

Красиво обзаведените и просторни стаи в Herdade da Malhadinha Nova се намират в традиционна селска къща, която съчетава комфорт с превъзходна елегантност, включително луксозни Bvlgari удобства в банята и комбинация от занаятчийски и дизайнерски мебели и тела.  


Храмът на Даяна, римски руини в Евора.  

Вино, вечеря, изследване: Историческият център на Евора, столицата на провинция Алентежу, е обект на ЮНЕСКО за световно наследство. С история, която датира от римско време, през 15 век Евора е била резиденция на португалските крале.  


Една от многото странни улици на Евора, облицована с варосани сгради. Докато се лутате, ще видите и красиви балкони от ковано желязо и известните azulejos (плочки).  

Евора е изключително проходима и пълна с чар и исторически забележителности, включително Храмът на Даяна и изисканата Кралска църква Св. Франциск и нейната зловеща, но все пак движеща се,  Капела на костите.  


Мануел и съпругата му Каролина притежават уютното кулинарно съкровище - ресторант Tasquinha do Oliveira в Èvora. Бях изумен от количеството и отличното качество на ястията, които Каролина създава. Тя работи усилено в кухнята, когато направих тази снимка на очарователния Мануел!  

След като се разхождате из Евора, опитайте се да вземете маса в Tasquinha do Oliveira.   Малка кутия за бижута на ресторант, с около 14 места, има усещането, че сте в хола на любимия си чичо и леля. Още по-добре, направете резервация, преди да отлетите за Португалия  - това е един от най-търсените ресторанти в Евора. Мануел управлява гостите, а Каролина се грижи за готвенето в домашен стил, което е на пръв поглед безкраен шпиц от традиционната кухня на Алентежо и семейните рецепти. Предложенията включват любимия Bacalhau (осолена риба треска), заек, прочутото Черно прасе и много зеленчукови ястия. Подпис на кухнята Alentejo е, че много ястия са подправени с кориандър и оцет.  

За по -модерно изживяване при хранене, посетете Cartuxa Enoteca.  Менюто представя иновативни интерпретации на класически ястия и тяхното портфолио от винарни. Cartuxa има много богата история в Alentejo, тя е собственост на фондация, която е много ангажирана с културното, образователното и духовното благосъстояние на Èvora. Избата се намира в трапезарията на бивша йезуитска къща и предлага обиколки и дегустации.


Главният готвач Хосе Жулио Винтем, в действие в Säo Lourenço do Borracal, е страстен за запазването на кулинарните традиции на Alentejo.  

Обратно в провинцията, São Lourenço do Borracal е красиво реставрирано имение, което е в едно и също семейство от 200 години. В допълнение към производството на собствено вино, имотът разполага с голяма био градина, едър рогат добитък и маслинови горички. Стаите за гости включват апартаменти и вили.


Главният готвач Винтем със собственика на имота Хосе Антонио Ува - осмото поколение на семейството му, живеещо в Сао Лоренсо до Барокал.  

Главният готвач Vintem е една от най -известните кулинарни звезди на Alentejo и в ранните сутрини често може да бъде намерен да търси билки и гъби. Той магически превръща изобилните ресурси на имението в ароматна и автентична кухня.  

Най -добрите винени пътешествия никога не са само за виното, а за откриването как тази почитана напитка се вписва в тъканта на една култура. В Алентежо виното се произвежда от незапомнени времена и се уважава и цени. Това е част от ритъма на живота, от града до провинцията. Безкрайните хектари от лозови насаждения от Alentejo показват интимната връзка между хората и природата. От труд и упоритост, гроздето се култивира и трансформира чрез наука, интуиция и артистичност във вино. Независимо дали е произведен в древен стил в глинена амфора или изработен с помощта на всички инструменти, които съвременните технологии могат да предложат, винопроизводителите от Alentejo се ангажират да направят своите вина по свой начин. Начинът Alentejo, където традицията и иновациите щастливо съжителстват. Където се отглеждат местни сортове като Touriga Nacional, но не са изключени и международни сортове. Където вината са основен спътник в кухнята им.  


Черна рокля, червено вино. Във винарската изба в Малхадинха Нова.  

Посещението ми в Алентежо ми напомни, че когато отворите бутилка автентично произведено вино, вие се докосвате до жизнения пулс на една култура. Това беше първото ми пътуване до Португалия. Не говоря езика и понякога се чувствах смутен от това колко малко знам за тяхната история. Но бях накаран да се почувствам добре дошъл. Независимо дали се извисявате в небето или се разхождате из лозята, Alentejo се увива около вас, налива ви чаша вино и ви приветства от все сърце. Не се преструвам, че съм експерт по Alentejo, но животът и виното образование със сигурност са обогатени с дните, които прекарах там. Докато не мога да се върна, спомените за Alentejo са само на една глътка.  


Разговор: Очертание на Испания

Инструкциите за очертанията на развиващите се страни се намират в Wikipedia: Outlines (докато този раздел е завършен, страницата е чернова и ще бъде преместена в пространството на имената на Wikipedia, когато бъде завършена). Трансхуманистът 21:45, 22 май 2009 (UTC)

Много от записите (и техните връзки) са стандартни във всички контури на страната, за да помогнат на читателите, особено на младите читатели, да сравняват държавите помежду си.

Така че, ако тази държава няма конкретен запис, като например военноморските сили, моля, не изтривайте записа. Вместо това го попълнете с „няма“ (и кратко обяснение защо, например, „- x е държава без излаз на море без пристанища“). Ако обяснението съществува в статия в Wikipedia, кликнете върху червената връзка и създайте пренасочване към това местоположение. Вижте Уикипедия: Пренасочване, WP: Свързване на раздели и Помощ: Секция#Раздел_свързване.

Стандартните препратки (имена на статии) също бяха избрани въз основа на това как типично се разширява обхватът на страната. Това прави стандартните имена за тези подтеми широко достъпни и лесно достъпни. Така че, моля, не премахвайте тези червени връзки, защото в крайна сметка те ще станат сини. Междувременно те могат да бъдат пренасочени към раздела на всяка статия, съдържаща съответната информация, ако има такава. Вижте Уикипедия: Пренасочване, WP: Свързване на раздели и Помощ: Секция#Раздел_свързване.

P.S .: За да обсъдите стандартния дизайн на контурите на страната или на контурите като цяло, направете го на страницата за разговори на WikiProject на Outline of knowledge.

Насоки за разработване на очертания се изготвят в Wikipedia: Outlines.

Вашият принос и обратна връзка се приветстват и насърчават.

Правителствената част трябва да бъде проверена за точност. Първоначалните данни, поставени в секциите на правителствените клонове, са генерирани по шаблон и данните не отговарят на всички държави.

Така че тези раздели трябва да бъдат разгледани и ако е необходимо, да бъдат поправени.

P.S .: Ако искате да помогнете с други задачи, свързани с Очертанията на Уикипедия, моля, оставете ми бележка на страницата ми за разговори.

„Outline“ е съкращение от „hierarchical outline“. Има два вида очертания: контури на изречения (като тези, които сте направили в училище, за да планирате доклад) и очертания на теми (като актуални конспекти, които преподавателите раздават в началото на курс в колеж). Очертанията в Уикипедия са преди всичко очертания на теми, които служат за 2 основни цели: те предоставят таксономична класификация на предметите, показващи кои теми принадлежат на даден предмет и как са свързани помежду си (чрез поставянето им в дървесната структура), и като таблици, базирани на теми на съдържание, свързано с теми в енциклопедията. Йерархията се поддържа чрез използване на нива на заглавия и вдлъбнати куршуми. Вижте Wikipedia: Outlines за по-задълбочено обяснение. Трансхуманистът 00:00, 9 август 2015 (UTC)


СВЪРЗАНИ СТАТИИ

- Брус и останалите, които вече не са тук. Днес беше добър ден да бъдете с приятели и семейство. '

51 -годишният син на г -н Рейнолд, Ник, проектира надгробен камък както за баща си, така и за майка му Франсис, която почина преди две години.

На него беше представена предсмъртна маска на г -н Рейнолдс и фразата, която той каза с приближаването на влака - „Това е това“.

Пепелта на двойката беше излята заедно пред мемориала.

Ник каза: „Накрая баща ми не се интересуваше от обира. Той обърна живота си. Това беше сянка, която надвисна над всички нас.

Кадри: Рони Бигс (вляво) и организаторът на Големия грабеж на влак Брус Рейнолдс (вдясно), който почина през февруари

„Надявам се, че тази годишнина означава, че можем да продължим напред.“

Мемориалът завърши със събиране в кръчмата Old Crown.

Г -н Бигс е един от само четиримата от Великите грабители на влакове, които са все още живи.

Другите, Гордън Гуди, Томи Уисби и Боб Уелч, бяха твърде болни, за да направят мемориала.

Бандата от 16 разбойници открадна 2,6 милиона паунда на 8 август 1963 г. от пътуващия влак на пощата на Royal Mail.

Пътуваше от Глазгоу до Лондон, когато беше спрян рано сутринта.

Поради празника в Шотландия, 300 000 британски лири използвани банкноти, които обикновено се транспортират по нощната поща, се натрупаха до еквивалента на 43 милиона британски лири днес.

Издадена е нова книга, посветена на 50 -годишнината, Големият грабеж на влак - 50 -годишнина - 1963-2103 г., която обяснява от първа ръка пълната история на грабежа.

Рони Бигс на 70 -ия си рожден ден с Брус Рейнолдс. Г -н Бигс изигра малка роля в обира, но придоби печал, когато избяга от затвора

Големият грабеж на влакове стана скандален, като много от замесените получиха 30 или повече години затвор

2.6 милиона паунда, откраднати от Големите разбойници на влакове преди петдесет години. Това беше най -големият грабеж за времето си

И г -н Бигс, и г -н Рейнолдс допринесоха за книгата, написана от сина на г -н Рейнолдс Ник, заедно с автобиографа на г -н Бигс Крис Пикард.

Рейнолдс и г -н Пикард казаха, че книгата е имала за цел да „постави рекорда“ и да поправи всички неточности в приказка, която се е превърнала във фолклор.

Панихида ще бъде отслужена и на перона 12 на жп гара Crewe, за да отбележи 50 години от Големия грабеж на влакове.

Данните ще бъдат отдадени на Джак Милс и Дейвид Уитби, и двамата от Крю, които бяха в кабината на влака, когато разбойниците удариха.

Джак беше забит с глава с брадва над главата, докато управляваше злополучния влак на Royal Mail.

Полицията прави измервания на гара Чедингтън, Бъкингамшир на един от вагоните на влака

Разбойници Рой Джеймс, Бъстър Едуардс, Роджър Кордери, Джими Уайт, Гордън Гуди и Джими Хъси

Семейството на Джак приписва влошаването на здравето и последвалата му смърт осем години по -късно на травмата, на която е бил подложен по време на жестокото нападение.

Колегата по такси, Дейвид Уитби, беше само на 25 години по време на грабежа. По -късно той почина от сърдечен удар, на 34 години.

„Това е доста уникално събитие във Великобритания - при повечето престъпления съчувствието е на жертвите, но грабителите на влаковете почти са превърнати в фигури на Робин Худ, докато на двете жертви на много насилствено престъпление не им е обмисляна втора мисъл, ' той каза.

„ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА ВЕКА“: КАКВО СЕ СЛУЧИ С ВЕЛИКИТЕ ВЛАКОВИ РАЗБОРЦИ?

Водачът на бандата и ръководителят Рейнолдс е наречен „Наполеон“ и след Големия грабеж на влак той избяга в Мексико с фалшив паспорт и към него се присъединиха съпругата му Анджела и синът му Ник.

По -късно те се преместиха в Канада, но парите от обира свършиха и той се върна в Англия.

Пет години след грабежа, през 1968 г., Рейнолдс е заловен в Торки и осъден на 25 години затвор.

Той бе освободен условно през 1978 г. и се премести, сам и без пари, в малък апартамент край лондонския Edgware Road.

През 80 -те години той е затворен за три години за търговия с амфетамини.

След второто си освобождаване Рейнолдс продължи за кратко като консултант във филм за грабежа Бъстър и публикува „Автобиография на крадец“ през 1995 г. Синът му Ник каза, че баща му е починал в съня си в ранните часове на февруари 28 2013 г.

Страхотни грабители на влакове заедно при стартирането на книга. (L-R) Бъстър Едуардс, Томи Уисби, Джим Уайт, Брус Рейнолдс, Роджър Кордри, Чарлз Уилсън и Джим Хъси

Роналд Артър „Рони“ Бигс изигра второстепенна роля в обира, но животът му като беглец след бягство от затвора му донесе известност. Той беше осъден на 30 години затвор през 1964 г., но той избяга след 15 месеца, като избяга през стените на лондонския затвор Уонсуърт през април 1965 г.

След пластична операция той живее като беглец в продължение на 36 години в Австралия, после в Бразилия, където му се ражда син Майкъл.

Здравето му се влоши през 2001 г. и той се върна доброволно във Великобритания, където беше върнат в затвора.

Най -накрая той беше освободен през 2009 г. по „състрадателни причини“ от тогавашния министър на правосъдието Джак Стро, който каза, че не се очаква да се възстанови.

Той остава в старчески дом в северен Лондон.

Бивш боксьор, собственик на клуб и дребен мошеник, който избяга в Мексико след кражбата, но се предаде през 1966 г.

Широко се смята, че Едуардс е човекът, който е използвал бушона, използван да удари машиниста на влака Джак Милс по главата.

Семейството на Милс казва, че той никога не се е възстановил и той е починал седем години по -късно.

Едуардс излежа девет години в затвора и след това стана позната фигура, продаваща цветя пред гара Ватерло в Лондон.

Той беше обект на филма „Бъстър“ от 1988 г., в който го играе Фил Колинс.
Едуардс е намерен обесен в гараж през 1994 г. на 62 -годишна възраст. Два венца под формата на влакове придружават погребалния му кортеж.

Уилсън беше „ковчежникът“ на бандата, който даде на всеки от разбойниците своята част от тегленето.
Той беше заловен бързо и по време на процеса си в королевския съд в Ейлсбъри през 1964 г. спечели прякора „мълчаливият човек“, тъй като отказа да каже нищо.

Той беше затворен за 30 години, но избяга само след четири месеца.

Той беше заловен отново в Канада след четири години бягство и излежа още 10 години в затвора.

Той е последният крадец на влакове, който излезе от затвора през 1978 г.

Уилсън се премества в Марбея, Испания, където е застрелян и убит от убиец на велосипед през 1990 г.

Интериорът на пощенския влак след грабежа от 2,6 милиона паунда. Това беше най -големият обир по рода си

Сребърник и състезателен шофьор, Джеймс мечтаеше да инвестира своя дял от плячката в новите автомобилни технологии.

Той беше с прякор „Невестулка“ и беше главният шофьор за бягство.

Джеймс остави откровителен отпечатък в скривалището на бандата след кражбата и беше заловен след преследване над покривите в Лондон.

В затвора за 30 години, той служи 12 и по -късно продаде сребро от щанд на пазара, преди да се премести в Испания.

Джеймс отново беше затворен за шест години през 1993 г., след като застреля бащата на съпругата си и я удари с пистолет.

Той почина на 62 -годишна възраст, скоро след като излезе от затвора.

Изкривен адвокат, който бандата е използвала за пренасяне, когато са купили скривалището на фермата, използвано след кражбата.

Фийлд беше арестуван и осъден на 25 години, които по -късно бяха намалени на пет.

Умира при катастрофа на магистрала през 1979 г.

Облекло и оборудване за къмпинг, намерени от полицията във ферма Leatherslade, използвана като скривалище от бандата

Инженер, който беше арестуван заедно с Роджър Кордри, притежаващ £ 141,000.
Рейнолдс каза, че никога не е чувал за Боал. Той твърди, че Боал не е участвал в грабежа и е „невинен човек“.

Боал беше обвинен в получаване на откраднати стоки и затворен за 24 години, което бе намалено до 14 при обжалване.

Умира от рак в затвора през 1970 г.

Букмейкър и самопризнат „тежък“, чиято работа в кражбата беше да уплаши персонала на влака.

Уисби е осъден на 30 години и освободен през 1976 г.

Той е затворен за още 10 години през 1989 г. за търговия с кокаин, а по -късно управлява щанд за цветя.

При излизане от затвора той отиде да живее в северен Лондон и претърпя няколко удара.

Собственик на нощен клуб, осъден на 30 години затвор и освободен през 1976 г.

По -късно беше оставен инвалид след операция на крака му, която се обърка.

След затвора той става дилър на автомобили и комарджия в Лондон. Той присъства на погребението на Брус Рейнолдс по -рано тази година.

Фризьор, който беше затворен за 30 години и освободен през 1975 г.

Гуди се премести в Испания, за да управлява бар.

Декоратор, известен като „Големия Джим“, осъден на 30 години и освободен през 1975 г.

По -късно Хъси работи на щанд на пазара и след това отваря ресторант в Сохо.

Той постановява присъда за нападение през 1981 г., а през 1989 г. е затворен за седем години за конспирация за контрабанда на наркотици с колега крадец на влак Уисби.

Той почина през ноември 2012 г. на 79 години от рак.

Leatherslade Farm Oakley. Бандата се състоеше от 17 пълноправни членове, които трябваше да получат равен дял, включително 15 души, които бяха при действителния обир и двама ключови информатори

Част от бандата на South Coast Raiders, Кордри беше цветар.

Той беше арестуван в Борнмут, след като имаше лошия късмет да наеме заключване от вдовицата на полицай.

Той беше затворен за 20 години, което бе намалено на 14 при обжалване.

Когато беше освободен през 1971 г., той се върна към бизнеса с цветя и се премести в Западната страна. Сега той е починал.

Бивш парашутист, описан като „интендант“ за грабежа.

Уайт беше в бягство три години, преди да бъде заловен в Кент и осъден на 18 години.

Той беше освободен през 1975 г. и отиде да живее в Съсекс. Сега той е починал.

Бивш търговски моряк, Фийлд беше осъден на 25 години, които по -късно бяха намалени на пет.

Той беше освободен от затвора през 1967 г. и отиде да живее в северен Лондон. Смята се, че е мъртъв.

Адвокат, осъден на три години за заговор за изкривяване на правосъдието. Той беше освободен през 1966 г. и отиде да живее в Съри. Смята се, че е мъртъв.


Основното епикурейско ръководство за Седмицата на ресторантите в Ню Йорк: Лято 2016 издание

Това не са тренировки, Седмицата на ресторантите отново е пред нас! Въпреки това, което мразят и хипстърите казват, аз, от една страна, съм изключително развълнуван да се отправя към най -големия град в света и да се насладя на някои епични ястия! Тазгодишният ресторант „Седмица“ работи от 25 юли 2016 г. до 19 август 2016 г. (знам, че това е повече от седмица, разберете се с това!) И ще ви струва $ 29,00 за обяд и $ 42,00 за вечеря. Ето линк към всички участващи ресторанти NYCGO.

Въпреки това, ако изборът на ресторант изглежда по -обезсърчаващ от удара в бърз футбол на Noah Syndergaard, продължете да четете. За да улесня живота ви, за пореден път съставих моето основно епикурейско ръководство за това събитие. Този път се впуснах в мисия да се отърва от обикновените обитатели и се опитах да намеря петна, които са малко встрани от утъпканата пътека, гастрономически казано.

Тези ресторанти могат да изплашат хората в обикновен понеделник поради доста приключенската им кухня и, нека бъдем честни, ценовите етикети в Ню Йорк. Въпреки това, благодарение на красотата на Седмицата на ресторантите, можем да дадем вихър на тези еклектични заведения, без да се притеснявате от угризенията на купувача. Така че, без да се замисляме, нека направим гастрономическа обиколка по целия свят, просто като караме през река. (Следният списък не е в определен ред, така че не забравяйте да превъртите до края)

Кухня: африканска

Адрес: 210 West 118th Street на St. Nicholas Avenue Ню Йорк, NY 10026

Защо трябва да отидете: Сесил по същество е създал кулинарен стил, който е уникален за създаването им, считано за афро-азиатско-американско. Сдвоете този страхотен сос с техния шикозен декор и модерна атмосфера и имате рецепта за незабравима вечер.

Какво трябва да поръчате: Зелена салата с яка, пържен пилешки пържен ориз и тройна шоколадова торта

Кухня: Американско ново, японско суши

Адрес: 130 West 47th Street, NY 10036

Защо трябва да отидете: Тази уникална и модерна заведение за хранене безупречно съчетава традиционна американска пържола с автентична суши фурна от висок клас. Tender влезе в моя списък поради кулинарната си гама, предлагаща всичко - от бургери до суши. Този ресторант е чудесен за групата, която просто не може да вземе решение за един вид кухня.

Какво трябва да поръчате: Пикантен хрупкав ориз от риба тон, нежен вагю бургер и крем брюле

Кухня: Американска нова

Адрес: 211 W Broadway, Ню Йорк, Ню Йорк 10013

Защо трябва да отидете: Дестилираният Ню Йорк е връщане към почти забравена епоха, в която обществените къщи, кръчмите и баровете не бяха пълни само с D-Bags, които искат да се напият и да се изнесат. Навремето тези заведения бяха дом на импровизирани срещи в кметството и реални политически дискусии, основани на информирани мнения, а не на партията, с която сте свързани. Destilled се опитва да използва тази атмосфера и да преоткрие старата училищна публична къща. Да не говорим, че те имат меню за бира, а храната им е доста епична.

Какво трябва да поръчате: Дестилирани крила, пържена патица и вафла, нощна шапка

Кухня: Американска нова

Адрес: 275 Mulberry St. Manhattan, NY 10012

Защо трябва да отидете: Доставен ви от Food & amp Wine, този луксозен ресторант може да се похвали със съвместно меню от въртящ се списък с някои от най -известните млади готвачи в света. Клубът на главния готвач също предлага на ядещите уникалното преживяване да гледат как драмата на кухнята се разгръща пред очите им благодарение на отворената им кухня, която се намира в центъра на заведението за хранене.

Какво трябва да поръчате: Каламари и салата Giardiniera, пикантни телешки ребра и шоколадов геврек

Кухня: Американска нова

Адрес: 283 W. 12th St. New York, NY 10014

Защо трябва да отидете: На първо място това секси заведение за хранене току -що си спечели звезда Мишлен, което би трябвало да е достатъчна причина за посещение. Това обаче е само върхът на романа. Blenheim предефинира термина Farm to Table, като буквално отглежда храната, която се появява във впечатляващото им меню в собствената им ферма, разположена в Catskills. Освен това те сервират тази невероятно свежа храна в красиво приветлива атмосфера. Трудно е да се получат резервации, но се опитайте да спечелите една от масите на открито, която ви позволява да се насладите на вечерята си, докато участвате в едно от любимите ми минали времена в Ню Йорк, гледащи хора.

Какво трябва да поръчате: Брашно от фермирани яйца, печено пиле и мед Semifreddo

Кухня: Американска нова

Адрес: 2751 Бродуей Манхатън, Ню Йорк 10025

Защо трябва да отидете: Smoke Jazz & amp Supper Club е един от най -изтъкнатите джаз клубове в Ню Йорк и те просто така имат световноизвестен готвач, който свири нейните мелодии в кухнята, за да се зареди. Нека Smoke създаде настроение за вашата среща с техния ретро декор, маси на свещи, задушевни джаз изпълнения на живо и забележителна храна. Това е като песните на Бари Уайт от ресторантите, ако разбирате това, което аз поставям.

Какво трябва да поръчате: Мус от фуа гра, омари равиоли, S’mores Brownie

Кухня: австралийска

Адрес: 226 W 79th St, Ню Йорк, NY 10024

Защо трябва да отидете: Посещението в Австралия винаги е било моя мечта, уви, безкрайното пътуване със самолет винаги ме е плашило. Благодарение на Burke & amp Willis вече мога да опитам традиционната храна от южното полукълбо, без да се налага да понасям плачещи бебета, застоял въздух и 3 инча място за крака в продължение на 21 часа два пъти за 2 седмици.

Какво трябва да поръчате: Кенгуру шунка (+$ 5,00), Австралийска агнешка стойка (+$ 10,00), Affogato

Кухня: белгийска

Адрес: 111 East 29th Street Ню Йорк, Ню Йорк 10016

Защо трябва да отидете: Опитът на Resto да възпроизведе квантовите бистра, които са в цял Париж и Брюксел, е на място, а храната ви пренася и в тези заведения за храна. Освен това Resto предлага места за сядане на открито, за да добави към вече прекрасното изживяване за хранене.

Какво трябва да поръчате: Кънтри шунка, пилешко месо и вафли Liege Бекон, мед Panna Cotta

Кухня: еклектична

Адрес: 480 Lexington Ave., Ню Йорк, NY 10017

Защо трябва да отидете: Придържайки се към темата на тази статия, кулинарното изследване на Vermillion за пресечната точка на индийската и латиноамериканската кухня е отличително и игриво. Менюто на Ресторантската седмица не беше налично по времето, когато публикувах тази публикация, което обикновено държи ресторант извън списъка ми, но аз съм глупак за индийската кухня и редовното им меню изглеждаше направо фантастично.

Какво трябва да поръчате: Вашето предположение е също толкова добро, колкото моето ...

Кухня: хавайска

Адрес: 128 First Avenue Manhattan, NY 10009

Защо трябва да отидете: Защо не трябва да отидеш? Освен ако нямате достъп до частен самолет и неограничени пари, бих си представил, че не ядете традиционна хавайска храна много често. Noreetuh предлага малка част от рая в този иначе тухлен свят. Освен това те имат приличен списък със занаятчийска бира и впечатляваща селекция от вина, за да ви вкарат в това сериозно ваканционно настроение.

Какво трябва да поръчате: Noreetuh Salumi, Mentaiko Spaghetti и King's Hawaiian Bread Pudding

Кухня: Лаоски

Адрес: 157 Duane St. Manhattan, NY 10013

Защо трябва да отидете: Гордея се с това, че разклащам всеки един стил храна, в който мога буквално и образно да потъна зъбите си, и все още не съм имал лаоска храна. Така че, честно казано, не съм съвсем сигурен какво бих поръчал или дали ще бъде на нивото на някои от другите места в списъка. Аз съм адски сигурен, че това ще бъде преживяване и само един бърз поглед към уебсайта им ще ви покаже, че макар да не мога да гарантирам нищо, залагам на Khe-Yo да ме удари направо във вкусовите рецептори.

Какво трябва да поръчате: Кнедли от омар от Мейн, задушен червен пипер в бананови листа, ванилов оризов пудинг

Кухня: малайзийска

Адрес: 68 Clinton St. Manhattan, NY 10002

Защо трябва да отидете: Тук в интернет не е тайна, че обичам свинско повече, отколкото интернетите обичат видеоклипове с котки. Имам правило, когато търся ресторант или бар и е съвсем просто следвайте прасето. Макар че може би името на този ресторант ме привлече, това беше менюто, ориентирано към свинското месо, което го постави в моя изключителен списък къде трябва да ядете. О, Прасе и Хао, имахте ме в Pork Jowls.

Какво трябва да поръчате: Свински черупки на скара, свински корем Adobo, бебешки ребра на гърба, Turon

Кухня: руска

Адрес: 150 W. 57th St. Manhattan, NY 10019

Защо трябва да отидете: В продължение на 80 години руската чайна стая и нейният богато украсен печелят и ядат елита на Ню Йорк. Подобно на бейзболен фен, който влиза в Wrigley Field, един кулинар може да почувства как кулинарната история изтича от тази легендарна закуска. Да не говорим, че те имат, може би, най -добрата руска храна от тази страна на Атлантическия океан.

Какво трябва да поръчате: Екипна стая Червен борш, Boeuf à la Stroganoff, чийзкейк

Кухня: Южна кухня

Адрес: 200 E. 3rd St. Manhattan, NY 10009

Защо трябва да отидете: Южната храна не е за всеки, уважавам и признавам това. Уверявам ви обаче, че южната храна е за мен и затова Root & amp Bone кацна твърдо в моя кратък списък със задължителни заведения за хранене в Ню Йорк. Root & amp Bone съчетава висококачествена комфортна храна, южно гостоприемство и кулинарен опит, за да формира IMHO, едно от най -добрите истински преживявания за хранене, които градът може да предложи.

Какво трябва да поръчате: Английски бисквити на баба Дейзи, задушено месо с къси ребра и S ’мор

Кухня: испанска

Адрес: 953 2nd Avenue Ню Йорк, NY 10022 /284 Mulberry Street Ню Йорк, NY 10012 /259 West 19th Street Ню Йорк, NY 10011

Защо трябва да отидете: Какво не трябва да харесвате в Паеля? Математиката е здрава хора! Шепи невероятно подправени морски дарове, месо и зеленчуци + перфектно приготвен ориз + гигантски порции = Hot Damn. Бар Socarrat-Paella носи това невероятно ястие в Седмицата на ресторанта в стил с няколко варианта.

Какво: Pulpo a la Plancha (октопод на скара), Paella de Arroz Negro (Paella от морски дарове с мастило от калмари) и Churros Con Chocolate.


The Blue Collar Foodie Thais one on in Ridgewood Foodie Style at Malee!

Всеки кулинар в окръг Берген е запознат с реда на ресторант Ridgewood Avenue, който предлага изобилие от кухня от всяко кътче на света. Най -хубавото на тази на пръв поглед безкрайна ивица забележителни заведения за хранене е, че повечето от тях носят собствена бутилка и в по -голямата си част обикновено не е необходима резервация. Последното е ключът към това убежище за ястия, защото човек потенциално би могъл да паркира колата си на един от общинските парцели и да се извие из центъра на Риджууд в търсене на ресторант, който да гъделичка тяхната фантазия. Попаднах на Malee Fine Thai Cuisine, разположена на 2 East Ridgewood Avenue, в Ridgewood, Ню Джърси, правейки точно това преди много години и се влюбих в тяхната храна, гостоприемството и цялостния чар.

Откакто попаднахме на Malee Thai преди всичките тези години, когато някой предложи да вземем тайландска храна, незабавно препоръчвам това заведение. Така че, когато нашият приятел Лорин, когото може би си спомняте от моята рецензия на Blue Moon Café, дойде в града и поиска тайландски, аз знаех точно мястото, където да го заведа.

Първото нещо, което трябва да запомните, е, че Malee Thai е ресторант „донесете собствена бутилка“, така че трябва да спрете в магазин за алкохол по пътя си или да донесете някой от любимите си от личната си колекция.Второто нещо, което трябва да имате предвид, е, че паркирането може да бъде малко болезнено в задника, но не се страхувайте, Malee Thai се намира само на минути от общински паркинг, който се намира точно зад ъгъла. Ако паркирате на някой от парковете или на улицата в Риджвуд, задължително е да прочетете знаците относно правилата и разпоредбите на вашето паркомясто, или ще имате страхотна вечеря в един от ресторантите на Риджвуд и след това нямате колесница да ви заведа у дома за релаксиращ коктейл след вечеря. След като сте опаковали бутилка или две от щастливия сок и сте паркирали ЗАКОННО, можете да си проправите път към дестинацията.

Докато се приближавате до ресторанта, може да забележите, че има външни места за сядане, разположени във вътрешния им двор. Може също да забележите, че този красив район на открито е в непосредствена близост до влака. Не казвам, че не бива да вечеряте навън, защото понякога ми е известно, че избирам тази опция, просто ви напомням, че влаковете са силни и те ще бъдат наблизо, когато просвирят с вашата вкусна храна. Виждал съм твърде много отзиви за Малее, които повдигат тази точка и осъждат ресторанта за този на пръв поглед очевиден момент, сякаш когато седнаха пред ресторанта, не обръщат внимание на гигантската жп гара само на три фута от масата им. По този конкретен повод, Кат, Лорин и аз решихме, че сме в настроение да ядем вътре поради шума и факта, че навън е поне 215 градуса.

Посетихме Мали в петък около 20:00 ч. и изобщо не чакаха маса за трима. Веднага щом седнахме, бяхме посрещнати от нашия приятелски сървър с усмивка и менютата ни, както и три чаши вода, което в лятна вечер винаги се оценява. След като разгледахме менютата си за доста дълго време, поради големия избор от разнообразни оферти на Malee, най -накрая решихме и изглежда, че веднага след като поставихме менютата си на масата, нашият сървър пристигна и с удоволствие прие поръчката ни .

Лорин, който е вегетарианец, имаше обширна селекция, която да проучи, преди да вземе решението си, което е добре дошла рядкост за зеленчукови глави като г -н П. След доста обсъждане, последната му присъда беше Vegetable Pad Woon Seng, който беше описан като Bean юфка с конци пържени със смесени зеленчуци и яйце, за $ 14.00. Кат, за който бях почти сигурен, че щеше да си поръча редовното, ме изненада за пореден път и реши да отиде с Pad See Eew, който беше описан като пържола, пържена с гъста, плоска оризова юфка, яйце и броколи в сладко кафяво сос, за $ 12.00. Що се отнася до вашия безстрашен блогър, поръчах The Gang Ped Yang, който беше описан като печена патица без кости, задушена в сос от червено къри с пресен босилек, ананас, чушка и чери домати, за 19,00 долара. Най-накрая като предястие за масата за споделяне, ние поискахме пърженото тофу, описано като дълбоко пържено, хрупкаво тофу, сервирано с остър сос със смлени фъстъци само за 5,00 долара.

След като изпрати поръчката ни в кухнята, нашият сървър се върна с безплатна кошница от чипс от скариди, която може да бъде описана като най -добрият стиропор, който някога ще ядете. Опитайте ги и ще разберете колко са вкусни. Нашият сървър също отвори бутилката вино, която донесохме от личния си склад, препоръчвам да донесете сладко бяло вино поради пикантността, която доставят някои тайландски ястия. С чаша вино в ръце и приказки, капещи от езика ни, с нетърпение очаквахме първото си ястие.

Докато чинията с пържено тофу пристигна на масата ни, всички любопитно надникнахме в чинията пред нас. Никой от нас никога не беше пържил Тофу преди това, но всички се съгласиха, че всичко е по -вкусно пържено, така че всеки взехме триъгълник от нашата пържена доброта от чинията и потопихме ъгъл в предоставения сос. Самият тофу беше почти това, което очаквахме, изпърженото покритие беше хрупкаво и изпържено до съвършенство, оставяйки вътрешността мека и вкусна, но като целия тофу леко безвкусен и мек. Подобно на Супермен, който се втурна, за да спаси Луис Лейн, сосът спаси това ястие и осигури остър и жизнен вкус, който донесе това ястие от чистилището на небето.

След като излъскахме 6, който между другото е много добър размер за 5 долара, пържени триъгълници от тофу, си наляхме още една чаша вино и се понтифицирахме, докато нашите предястия излязоха от кухнята и кацнаха на масата ни. Пристигането им предизвика пауза в разговора поради блестящия им външен вид и опияняващ аромат. Трябва да добавя малко предупреждение към този момент в моя преглед и да обсъдя топлинните опции, които се предлагат в Malee за повечето от ястията, които предлагат. Ако ястие в Malee съдържа елемент, който е традиционно пикантен, той ви дава възможност за мек, среден, горещ или много горещ. Повярвайте ми, когато се занимавате с етническа храна, човек никога не трябва да бъде герой. Освен ако не сте се изкачили по стълбата на подправките в някой конкретен ресторант, препоръчвам да бъдете внимателни, когато поръчвате горещо или много горещо от всеки тайландски ресторант. Готвачите в тези ресторанти имат много различна представа за това какво е пикантно от американския им колега, така че това, че можете да разклатите пет алармени чили, не означава абсолютно нищо. Честно казано, „много горещите“, които ни обслужват, от това, което ми казаха, наистина е техният носител. Предшествайте с повишено внимание моите колеги, авантюристи, защото най -горещото, на което мога да се насладя, е Hot, което поръчах по този повод.

Храната в Malee Thai винаги е толкова свежа и сочна, че честно казано никога не съм разочарован от нито едно ястие, което поръчам, но това беше първият път, когато поръчах ястие с патица, и бях изключително доволен. Кожата беше хрупкава, а месото сочно и нежно. Както при много индийски или тайландски чинии, моето ястие дойде със ориз, който поставяте в чиния като легло, където да поставите предястието. Комбинацията от ориз, бульон и патешка смес беше огромна. Топлината на бульона беше опитно противодействана на сладкия ананас и ориза, създавайки безупречна балансирана опаковка на всяка вилица.

И двете на Кат и Лорин имаха ястия с юфка, които не само изглеждаха грандиозно, но изглежда предлагаха доста голям размер на порцията за цената си. Сигурно и двамата са били впечатлени от тях, защото до края на храненето ни на двамата не е останала храна в чиниите. Кат коментира, че е била на половината път, но просто не може да спре да яде поради феноменалния си вкус.

Malee Thai предлага голямо разнообразие от ястия, с които можете да експериментирате, но предлагам на всеки, който посещава Malee за първи път, да опита Pad Thai. Pad Thai е най -често яденото тайландско ястие в Съединените щати и за съжаление повечето хора никога не са яли наистина страхотно Pad Thai ястие. Ял съм на доста тайландски места през деня си и повярвайте ми, когато казвам, че Malee Thai има най-добрия Pad Thai, който съм ял в района на Tri-State.

Когато обстановката на Malee се комбинира с храната и персонала, този ресторант просто не може да бъде победен, а фактът, че е зад ъгъла, е добре дошъл бонус за всички семейни ястия. За капак, това заведение ви позволява да донесете собствена бутилка вино, което може да ви спести доста пари. Обичам да ям в Malee и мисля, че ако го завихрите, вие също ще го направите.


Гледай видеото: Chef Melissa Close Hart: On Food and Family (Януари 2022).