Рецепти за коктейли, спиртни напитки и местни барове

Le Grand Fooding 2013 обединява най -доброто от Париж и Лос Анджелис

Le Grand Fooding 2013 обединява най -доброто от Париж и Лос Анджелис

2 от световните гастрономически столици обединяват сили за оживен и неортодоксален градски пикник

Париж и Ел Ей се обединяват, за да отпразнуват взаимната оценка.

След четири години в Ню Йорк, годишният Le Grand Fooding събитието ще се премести в Лос Анджелис на 26 и 27 април. Градският пикник, който ще включва сътрудничество между някои от най -добрите и ярки готвачи както в Париж, така и в Ел Ей, ще бъде организиран пред The ​​Geffen Contemporary в Музея за съвременно изкуство ( MOCA) в центъра на Лос Анджелис. Събитието с 650 посетители на вечер ще включва и най-добрите диджеи и графични дизайнери (включително уличния художник Шепърд Фейри) от двата града.

Участващите парижки готвачи включват Жан-Франсоа Пиж (ресторант Жан-Франсоа Пиж), Инаки Айспитарте (Льо Шатобриан), Григорий Маршан (Френчи) и Свен Картие (Сатурн). Готвачи Нанси Силвъртън (Моца), Лудо Лефевр (Троа Мек), Рой Чой (Барбекю Kogi), Йозеф Сентено (Bäco Mercat), Джордан Кан (Червена медицина) и Каролин Спенс (Шато Мармонт) ще представлява Лос Анджелис.

Според представителката на събитието Анна Полонски от Le Fooding, някои от най-очакваните сътрудничества включват „пица за пиене“ от Пиж и Спенс, която има за цел да интерпретира „класическото американско ястие с улична храна [чрез] творческо подправяне с възхитителни сирена от Франция . " Събитието също има чест да обяви участието на Нанси Силвъртън, тъй като символизира подкрепата на предишното кулинарно поколение за интересните иновации на младото поколение.

За жителите на Ню Йорк, които може да оплакват промяната на местоположението тази година, Полонски уверява, че второто събитие през 2013 г. в Ню Йорк е в списъка за септември.

Билетите са налични на уебсайта на събитието от 2 април, но дотогава е налична предварителна продажба за притежателите на MasterCard. Безплатна вода S. Pellegrino ще бъде на разположение по време на пикника, а двадесет процента от приходите от билети ще отидат за LA Food Bank и MOCA.


6 пролетни събития за храна и напитки в Лос Анджелис

Писали сме много за любовта си към ресторантската сцена в Лос Анджелис, с редове и реплики за големите етнически анклави, късна вечеря и нововъзникваща сцена в центъра, която изглежда не се отказва. Пишейки това от нашия офис в Манхатън в Мидтаун, с чудесното ни време и странните съседи, това ни кара да искаме да се преместим в Лос Анджелис, например през януари миналата година. Ние също сме доста ревниви за тези предстоящи хранителни събития, които трябва напълно да проверите и може би да вземете пари в мили на авиокомпании, за да присъствате.

24 март
DFC Downtown Brunch Up
Кафенето на Arts District Daily Dose ще бъде домакин на леко неуловим филмов редактор и пържено пилешко савант Данте Гонзалес (прочетете нашето интервю) за лош брънч. В менюто: Органични бъркани яйца с картофи от наследство и пържено пиле на Данте „Sock-It-To-Me“. „Обичам нашите споделени еко-свежи ценности за устойчивост и честни храни“, казва Гонзалес от сътрудничеството. Билетите са $ 15/човек. Информация: dailydoseinc.com.

25 март
Седалка за животни x Catbird
Джош Хабигер и Ерик Андерсън, дуото зад прочутата дегустационна зала на Нашвил The Catbird Seat, ще се съберат в Animal за една нощ, която сме сигурни, че ще включва снимки на Fernet Branca. Също така, много курсове. Осем ще ви струва $ 135 на човек. Но мислим, че ще има още, още, още! Резервации могат да се правят, като се обадите на Animal след 14:00 часа. Тихоокеанско време. animalrestaurant.com

26-27 март
Храна и усилване на вино Най -добрите нови готвачи вечери в Paichẽ
Нашият човек от GPS GPS Джош Лури ни даде съвет за няколко събития, с които той е домакин F & ampW на скоро отваряне на перуанската izakaya Paichẽ. Това е третият ресторант от екипа зад Пика и Мо-Чика (готвачът Рикардо Зарате и бизнес партньорът Стефан Бомбет). Zarate покани няколко от най -добрите нови готвачи да готвят с него за две големи вечери. Готвачът от Портланд Наоми Померой на първата вечер и Джейми Бисонет / Виет Фам на втората. Можете да разгледате менюто тук.


Роден в Нант, Жил Епие започва работа на 14-годишна възраст и тренира с Ален Сендеренс и Ален Дюкас в Лукас-Картон в Париж. [9] След като пътува по света и изучава глобална кухня, той се връща в Париж. Той получава първата си звезда от Мишлен през 1980 г. в Le Pavillon des Princes, най -младият готвач, получил наградата на 22 години. [10]

Работил е като готвач в няколко забележителни френски ресторанта, включително La Vieille Fontaine близо до Париж, където получава звезда Мишлен през 1983 г., ресторанта си Le Miravile, където е удостоен със звезда Мишлен през 1986 г., и La Petite Cour в Сен Жермен -des-Pres, Париж. [11] През 1995 г. напуска Франция, за да изследва американската кухня, говорейки много малко английски. Работил е като главен готвач в емблематичния френски ресторант L’Orangerie, Лос Анджелис, където въвежда вдъхновен от Провансалия стил на готвене. В рамките на една година той беше избран за най -добър готвач в Америка от 1996 г. Списание Food & amp Wine. [10] [11] [12] Той заведе ресторанта от празни маси, за да бъде резервиран месеци предварително, и донесе заведението от три звезди в петзвезден ресторант в рамките на шест месеца. [12]

След това той купува и управлява ресторанта на Бевърли Хилс Chez Gilles на Бевърли Драйв заедно с партньора Жан Деноайър. [13]

След като усвои кулинарния синтез на френски/ калифорнийски ястия, неговите клиенти включват актьори, супермодели и политици по целия свят. [12] Той е подготвил вечери за президентите на САЩ Джордж Буш, Бил Клинтън, Роналд Рейгън, Джералд Форд и Доналд Тръмп. Той също така е готвил за френските президенти Франсоа Митеран, Жак Ширак, Никола Саркози, Франсоа Холанд и Еманюел Макрон, както и за краля на Швеция, шейх на Катар, Франк Синатра, Кърк Дъглас, Брус Спрингстийн, Слаш, Ал Пачино, Харви Кайтел , Робърт де Ниро, Крис Тъкър, Мик Джагър, Шарън Стоун, Мишел Полнареф, Грегъри Пек, Ричард Гиър, Пиърс Броснан, Дженифър Лопес, Бионсе, София Лорен, Елизабет Тейлър, принцеса Даяна, Джоан Северанс, Златан Ибрахимович, Майкъл Джордан и много други Повече ▼. [14] След 10 години в Съединените щати, Епие решава да се върне в Париж, след като мечтаното му ресторантско място се отвори близо до Шанз-Елизе. Той отваря ресторант Citrus Etoile през 2005 г. заедно със съпругата си, бивш модел/актриса, Елизабет Ноттоли. Той нарече ресторанта в чест на своя приятел готвач Мишел Ричард и неговия ресторант в Лос Анджелис, Citrus. За да отпразнува старта си, френското списание за новини Парижки мач представяше Жил и съпругата му Елизабет в лъскаво разпръскване с пикник с черни вратовръзки на крилото на самолет Boeing на American Airlines. [15] Citrus Etoile е избран за член на престижната колекция Châteaux & amp Hotels - Tables remarquables. [16] Ню Йорк Таймс посочи Citrus Etoile като „задължително посещение“ на нов ресторант в Париж през 2006 г., заявявайки „готвачът Epie е истински кулинар. През 2006 г. Condé Nast Traveler е обявен за Citrus Etoile като един от Топ 100 горещи ресторанта в света. Citrus Etoile също е включен в книгата на Ален Дюкас, J’Aime Paris. [17] [18] След 13 успешни години, готвачът Epié продава Citrus Etoile и решава да се върне в Америка, страна, която винаги е обичал. [19] [20]

Главният готвач Epié беше френският кореспондент по храните за BBC от 2010–2016 г. През февруари 2012 г. той пътува с още 4 готвачи със звезда Мишлен в круизите на MSC Splendida's Celebrity Chef. [21] През 2012 г. той беше поканен да участва в честването на 25 -годишнината на ресторант Луи XV на Ален Дюкас, проведен в Монте Карло. [22] Главният готвач Epié също беше представен с малка група топ готвачи в готварската книга „La Truffe“ от ресторант Maison de la Truffe, за да отпразнува своята 80 -годишнина с 80 рецепти за трюфели през 2012 г. [23]

През април 2013 г., Gilles Epié открива Frenchy's, бирария в парижки стил в международния терминал № 2 на летище Шарл де Гол. [24] [25]

През 2014 г. готвачът Epié участва като гост гост на благотворително събитие за Мишел Обама в Пуерто Рико.

През март 2015 г. готвачът Epié беше поканен като гост -готвач в Ню Йорк за събитие, организирано от Chefs Club - Списание Food & amp Wine.

През 2015 г. той беше гост -готвач в ресторант La Clef des Champs в Мавриций за събитие от Френската гастрономическа седмица. [26]

През ноември 2016 г. готвачът Epié се обедини с готвача Хуан Хосе Куевас за поредицата от вечери за гост -готвачи в хотел Vanderbilt, кулинарно събитие, което се проведе в Пуерто Рико. Те представиха съвместно гастрономическо меню със седем ястия. [27] [28] [29] През 2016 г. готвачът Epié беше представен на вечерята на знаменития готвач на Джеймс Бърд в Санта Барбара [30] и също получи наградата за постижения за цял живот на FestForum. [31]

През 2017 г., заедно с други готвачи на знаменитости, Epié готви на второто издание на кулинарния фестивал Cuisine of the Sun във Villa La Estancia Beach Resort & amp Spa в Мексико. [32] Той също така приготви гастрономическа вечеря в хотел IBEROSTAR Grand Paraíso в Канкун. [33]

След като реши да се върне в САЩ, той продаде Citrus Etoile през 2017 г. Жил Епие стана корпоративен изпълнителен готвач в Juvia, Маями Бийч през 2018 г. Той участва в благотворителното събитие на Фондация "Джеймс Бърд" "Beach Chic" в Ню Йорк през 2018 г. [34] [20] [19] [35] [36] [37]

През февруари 2019 г. Epié беше поканен като гост -готвач на The Food Network & amp Cooking Channel South Beach Wine & amp Food Festival (SOBEWFF®). [38]

През 2019 г. той става кулинарен директор/ главен готвач на изключителния хотел Montage Beverly Hills, ресторантът е преименуван на Gilles @ Montage Hotel.

Epié създава модерни френски ястия с американски и международни акценти. Калифорния повлия на стила на готвене на Epié и той е похвален от любителите на храната, съобразени с теглото. Той също така добави азиатски и перуански ястия към своята кулинарна палитра. Той е известен с това, че създава ястия с богати смели вкусове. Неговата изобретателна, вкусна и здравословна кухня непрекъснато се развива. [39]

Той обяснява, че тайната на страхотното ястие винаги е използването на най -добрите местни сезонни продукти. [12]

По телевизията Жил Епие и съпругата му Елизабет участваха в два сезона на реалното му документално шоу във Франция за Canal+/Cuisine+, Dans La Vraie Vie D’un Grand Chef (Истинският живот на топ готвач), който представя неговия ресторант Citrus Etoile. [40] [41] [42]

Той също участва в 20 епизода (2 сезона) на „Un Frenchy en cuisine“ („Французин в кухнята“), който се излъчва по Cuisine+ през 2015 г. [14] [43]

Жил Епи има многобройни телевизионни участия, включително: NBC News Miami (2018), [44] KTLA Channel 5 - California Cooking with Jessica Holmes (2019), [45] KTLA Channel 5 (2019). [46]


Съществува ли все още класическата парижка храна?

Това се случи в Монмартър. 
 Един спокоен следобед, на калдъръмена улица, където някога са стъпвали Тулуза-Лотрек, Утрило и Пикасо, маслена картина привлече погледа ни в прозореца на Галерия Русар, една от най-старите, най-известните художествени галерии на Бът. В подобната на мечтите ресторантска сцена имаше неясни сервитьори в черни костюми с дълги, бели престилки, минаващи сред маси, облечени в червени платове, бутилка вино на една, графина с вода на друга. Той предизвика една отдавна изчезнала ера, момент замръзнал във времето.

“ Впечатляващо, нали? ” Въпросът ни стресна. Погледнахме нагоре, за да видим брадатото, но младо лице на галериста Жулиен Русар, който след това ни покани да влезем. Отблизо картината оживяваше, сервитьорите се мятаха от масата на масата, носещи надуваеми купички с тенджера и чинии с печено пиле. Салфетка, прибрана под брадичката му, закусвалня разкъса нещо, което приличаше на омар. На друга маса мъж и жена се държаха за ръце, храната им се игнорираше на масата пред тях.

“Bouillon Chartier, ” отбеляза Roussard, “ все още е работещ ресторант, ” първо откриване през 1896 г. и сега класифициран като паметник историк. “ Нищо не се е променило там през последните сто години и няма вероятност да се промени през следващите сто. ”

Картината на сръбския художник Марко Ступар ни върна в онези вълнуващи дни през есента на 1978 г., когато за първи път пристигнахме в Париж и Дон зае пост като чуждестранен кореспондент на CBS News. Тогава нищо не ни разочарова: Айфеловата кула, лодките и баржите на река Сена, катедралата Нотр Дам и величествените Шанзи-Élys ées бяха точно както си представяхме. Но точно ресторантите ни заслепиха. Ние ’d чухме, разбира се, толкова много за славата на френската кухня, но нищо не ни беше подготвило за преживяването. Потопихме се в трапезарията с безкрайни апетити, почитайки се в такива храмове на висшата кухня като La Tour d ’Argent, Ledoyen и Taillevent, но не забравяйки нито да отдадем почит на по -малките, по -скромни кафенета и ресторанти. Бяхме закачени.

Във Франция храненето традиционно е нещо повече от задоволяване на гладните мъки. „Дълбоката любов към страхотната храна и вино винаги е прониквала във френското общество и идентичността на страната“, казва Александър Лобрано, автор на Гладен за Париж: Най -доброто ръководство за града и#8217s 109 най -добри ресторанта, един от най-обмислените ръководства на разположение в момента. “ Френската фраза les arts de vivre (изкуството на живот) включва добро готвене и предава дълбоката сериозност, с която френските пазаруват, готвят и консумират храна. Те говорят и мислят за това непрекъснато. ” Stupar ’s рисува перфектно артикулирани les arts de vivre. Движението и енергията на ресторант, цветът, вкусът и текстурата на храната и грижата, с която е приготвена. Празнуването и чувствеността на акта на хранене.

Но картината ни напомни и как парижките ресторанти са се променили през годините от първото ни посещение. И в много случаи към по -лошо. Със сигурност бяхме станали по -избирателни, ако не и по -придирчиви с възрастта: сега автори на няколко книги за виното и ветерани от 35 години, живеещи в града, вече не бяхме на#233 места. Яденето в Париж се превърна за нас в скъп, често разочароващ опит. Уморихме се да се налага да се обаждаме седмици или месеци предварително за резервации. Цените скочиха до небето. Собствениците на малки, уютни места, които ние и#8217d познаваме като добри приятели, са се пенсионирали или са починали. С времето и ние се отдалечихме.

Но тази картина на Bouillon Chartier ни дразнеше с мисли за изгубени удоволствия. Когато един приятел сравнява навика ни да не ядем навън в Париж с посещението на Лувъра и да не виждаме “Mona Lisa, ”, ние знаехме, че нещо трябва да се промени.

Трапезарията на Bouillon Chartier през 2013 г. (Fred Dufour/Getty Images)

Но откъде да започна? Подобно на посетител за първи път, се чувствахме изгубени и объркани. Изпрашихме праха от нашия надежден червен Michelin, макар и остарял, но как би могъл да се конкурира сега с купчината много по-нови пътеводители, множество блогове и десетки интернет сайтове, събрани от множество хора? Решихме да започнем с няколко места, които помним от старите времена.

Първа спирка, Val d ’Is ère. Като първото място, което ядохме, когато пристигнахме в Париж, това беше нашият сантиментален фаворит. Непосредствено до Champs-Élys ées, близо до Триумфалната арка, очарователната, старомодна бирария включваше древни дървени ски по стените, заедно със снимки на ски шампиони от миналото. Същите сервитьори винаги ни обслужваха и се грижеха много за нас. Освен plat du jour, менюто никога не се е променяло. Val d ’Is ère се чувства вечен.

За наше ужас установихме, че той не е бил трансформиран в бар с африканска тематика, наречен Impala Lounge. Не можехме да понасяме да влезем вътре.

След това се приближихме до Jamin, който запомнихме като прост, но елегантен, малък ресторант и#8212 недалеч от апартамента, в който за първи път живеехме близо до Place du Trocad éro —, който собственикът, обичащ конете, беше украсил с гравюри на известни коне. От първото ни посещение през 1978 г. собствеността се бе променила, като ресторантът в един момент се превърна в дом на прочутия готвач Jo ël Robuchon, който беше спечелил третата си звезда Мишлен там.

За наше голямо облекчение, Джамин се беше върнал към по -скромните си корени като солиден квартален ресторант, сервиращ вкусна храна в спокойна, топла и приятелска атмосфера. Не ’s деликатно на скара  coquilles Saint-Jacques  (миди) бяха сервирани на легло от  cr ème de poireaux  (праз), докато Petie ’s  cannelloni aux l égumes  (зеленчукови канелони) беше изненадващо богат и изпълнен с аромат.

Сега, чувствайки се по -уверени, се върнахме в La Tour d ’Argent, където се насладихме на едно от най -зрелищните ястия в живота си. Седнали на маса с изглед към Сена и катедралата Нотр Дам, бяхме отпразнували 25 -годишния си юбилей, като се почерпихме с фуа гра, бъркани яйца с трюфели и печено патенце, измити с чаши шампанско и възвишена бутилка бургундско.

По пътя към масата минахме покрай снимки на покровители, които включваха крале, кралици и филмови звезди. Изглежда нищо не се е променило.

Но магията беше избледняла. Ресторантът беше свалил две от желаните от него три звезди на Мишлен и беше подложен на остри критики в пресата. Лобрано вярва, че много ресторанти от висок клас са загубили пътя си и са станали далечни и покровителствени. “Ритуите и правилата на традиционната тризвездна трапезария вече не правеха хората щастливи, ” той ни каза. “Цените бяха станали астрономически и всичко беше твърде формално. ”

Готвач, който някога е работил в La Tour d ’Argent, се съгласи. “Преди настоящите проблеми гастрономическите ресторанти бяха оживени места, весели места за забавление. Но след това създадохме музеи, които се объркаха, и музеи с тежка атмосфера. Хората искат топлина. Трябва да направим всичко по -леко, включително сметката. ”

И въпреки тези ужасни наблюдения, никога не е имало по -добро или вълнуващо време за ядене в Париж. “ През последните десет години се случи доста грандиозно обновяване на парижкия пейзаж, "#казва Лобрано, който е ял в повече парижки ресторанти от почти всеки друг. “Ново поколение наистина талантливи млади готвачи създаде нов тип бистро. Това е най -доброто ядене в Париж днес. ”

Парижани го наричат ​​ бистрономия,  от смесването заедно на  бистро  и  гастрономия.  Докато бистрото традиционно включваше ограничени менюта и непринудена трапезария, бистрономията може да се похвали с редица богати, изобретателни ястия, често отразяващи глобализиращите сили. Нови готвачи идват от Испания, Скандинавия, Япония, Австралия и САЩ. Антоан Вестерман, който спечели три звезди в ресторант в Елзас и сега управлява Mon Vieil Ami, обобщи света на бистрото, когато ни каза, “Моята цел не е да впечатля, а да изведа емоция, като хубава супа, наистина хубава супа, толкова хубава, че не можете да си спомните кога за последно сте имали същото. ”

Преди четири години американската двойка Braden Perkins и Laura Adrian откриха Verjus, ресторант и винен бар близо до Palais-Royal в сърцето на Париж. “Беше вълнуващо да откриете за първи път френски продукти и да готвите с тях,#казва Перкинс. “Толкова е вълнуващо да си в кухнята. ”

Но не започна така. “Центърът на Париж под атака на американци! ” изкрещя едно френско заглавие. Днес е много по -различно. По -голямата част от френската преса сега се радва на готвенето си, както и на други чуждестранни готвачи.

“Има истинско братство между готвачите на момчета и момичета в Париж, ” казва Уенди Лин, създател на The Paris Kitchen, уебсайт, който служи като истински вътрешен водач за кулинарната сцена. “Те са много отворени и приветливи. ”

Сега дори френските готвачи, много от които напуснаха страната, след като се разочароваха от затъмняващите традиции, се завръщат, въоръжени с нови идеи и повече опит. “Френските готвачи са развълнувани да готвят отново в собствената си страна ", каза Перкинс. “ Те са развълнувани да правят нещо различно. ”


Какво е бистро в Париж

Ние описахме етимологията на термина бистро по -горе, но каква е действителната разлика между бистро и ресторант?

Те не са непременно различни неща. По -скоро бистрото е вид ресторант. Това е по -скоро спокоен, непринуден френски ресторант, който сервира обикновено евтина храна, която не е приготвена твърде сложно. Храната обикновено има по -селски вид, където готвачите ще интерпретират френските класики по нов начин.

Това не означава, че бистрата са с по -ниско качество, всъщност те също могат да бъдат гастрономически и достойни за Мишлен. Друго почти постоянно допълнение към всяко бистро в Париж е обширната винена листа или от конкретен регион във Франция, или смес от невероятни сортове грозде.

Друг вид френски ресторант, в който може да се озовете, е бирария. Това се отличава от бистрото с това, че има елзаски, а не руски корени и буквално се превежда от френски като “пивоварна ”. Следователно те имат своята история в производството на бира и обикновено има бира на чешмата.

Така че, докато бистрата са по -малки, по -зимни и течащи с вино, бирариите са по -буйни, по -големи отворени и освен бирата, имат стриди, супа и choucroute.


Съдържание

Лефевр е роден в Осер, Бургундия и е израснал в малко селце, наречено Шарбю. В ранните си тийнейджърски години той изрази желанието си да бъде готвач. Баща му го заведе в местен ресторант на име Максим и ги помоли да дадат на Лефевр някаква долна работа, за да го обезкуражат, но той го хареса. [6] Любовта му към храната започва в детството му, като прекарва много от дните си в кухнята на баба си.

Официалното му кулинарно обучение започва на 14 -годишна възраст в ресторанта L’Esperance във Везелай при готвача Марк Мено, където работи три години. След това той продължи да работи с Пиер Ганьер в едноименния му ресторант в Сен Етиен (сега затворен), след това с Ален Пасард в Л'Арпеж, където се обучава в това, което той описва като „училището на огъня“, научава се да контролира и играе с топлина. [6] Лудо завършва официалното си обучение по френски език с Гай Мартин в Le Grand Vefour, от когото заявява, че е научил от бизнес страна на индустрията за хранителни услуги. [6] [7]

Ресторанти Edit

През 1996 г. Лефевр се премества в Лос Анджелис, където започва работа L'Orangerie по покана на Жил Епи, който по това време беше главен готвач. [8] Около година по-късно, на 25-годишна възраст, той е повишен в главен готвач и продължава да вижда ресторанта да стане един от най-високо оценените в Калифорния, като получава петзвездната награда на Mobil Guide.

През 2004 г. се премества в ресторанта Бастид на Melrose Place, който също беше награден с престижната петзвездна награда Mobil Guide под негово ръководство. Ястията, които той създава там, включват panini au foie gras с акомпанимент на кайсиева основа, poularde мариновани в Pepsi-Cola с пуканки, и панакота, гарнирана с хайвер в карамелен сос с осолено масло. След като ресторантът беше затворен за ремонт, той реши да не се връща. По прищявка Лудо попита приятеля си, който е собственик на „Хляб“, Али Чалаби, дали може да поеме пекарната през нощта в продължение на 3 месеца, когато иначе е затворена. Там той създава специално събитие за хранене, което в крайна сметка става известно като LudoBites и се счита от LA Weekly Носителят на наградата "Пулицър" Джонатан Голд като "трансформиращ момент в ресторантската сцена в Лос Анджелис". [9]

Той създаде началното меню за ресторанта Лаво [10] в Palazzo в Лас Вегас и се завърна в Лос Анджелис през 2009 г. През май същата година Лудо възроди своята специална концепция за хранене LudoBites в Breadbar за още 3 месеца. След извънредно второ пускане беше ясно, че LudoBites е тук, за да остане, и се роди концепцията за „изскачащ ресторант“. Той продължи да прави общо девет изскачащи прозорци на LudoBites в Лос Анджелис и един в Хавай, срива OpenTable два пъти и резервира 6 седмици резервации за 47 секунди. [11]

добър апетит нарече Лудо „кралят на изскачащите прозорци“. Писателят по храните Ричард Гузман пише за опита си на това място: "Бях тъжен. Вечерята свърши. В известен смисъл, яденето в Ludobites е като да се свържете с някой, който излиза от вашата лига, докато сте на почивка с никой от приятелите ви, за да станете свидетели на това и няма шанс да повторите преживяването. " [12] Ресторантът получи национално признание, когато Ню Йорк Таймс критикът на ресторанта Сам Сифтън обобщи опита си в статия от 3 август 2010 г .: "Първата вечер, в която се яде всичко това, беше учудване. Втората беше около десет пъти по -добра - всяко ястие е перфектно изпълнено, с всеки вкус на място, всяка температура правилна, всяка чиния е напълно реализирано произведение на изкуството. Едва петата вечер ресторантът беше отворен. " [13]

През септември 2010 г. Лудо донесе пържено пиле по улиците на Лос Анджелис, като отвори своя камион за храна, известен по улиците като „LudoTruck“. През октомври 2013 г. Лудо изведе концепцията си за пържено пиле на следващото ниво, отваряйки първото си място за тухли и хоросан, LudoBird, вътре в STAPLES център. [14] През март 2016 г. второто място на LudoBird беше открито в City Walk, Universal Studios Hollywood.

В момента Лудо се признава за носител на знамето на модерната изискана трапезария в Лос Анджелис, откриване Троа Мек през април 2013 г. в партньорство с приятели Джон Шок и Вини Дотоло. [15] Троа Мек спечели 4 звезди и от двете Списание Лос Анджелис и LA Weekly, [16] е обявен за Най -добър нов ресторант от двете публикации, е кръстен на Esquire Списъкът на най -добрите нови ресторанти на списанието за 2013 г. [17], включен в GOOP - Списък с най -добрите менюта за дегустация в света под $ 100 [18] и направи списъка на Zagat за Топ 10 на най -горещите ресторанти в света за 2013 г. [19] Храна и усилвател Вино Наградено списание Троа Мек с #1 Най -добро ястие за ресторант за 2013 г. [20] и GQ поставени Троа Мек #2 в списъка си с най -добрите нови ресторанти в страната за 2014 г. [21] LA Weekly го е обявил за #1 най -добър ресторант в Лос Анджелис както за 2014, така и за 2015 г. Троа Мек също е включен като #34 в Топ 100 на американските ресторантски списъци за 2015 г. в популярния блог Opinionated About Dining. [22]

През юли 2014 г. Лудо откри втория си ресторант, Пети Троа, неговата концепция "bar-a-la-carte". Eater LA го нарече „най -очакваното откриване на ресторант през 2014 г.“. [23] Пети Троа се намира в съседство със сестринския си ресторант, Троа Мек. Той е награден с четири звезди от LA Weekly хранителният критик Беша Родел, който каза: "Това е едновременно един от най -скромните и амбициозни ресторанти, които да бъдат отворени в скорошна памет. Това е любовно писмо до друг град, написано с храна, от един от най -големите ни кулинарни поети." [24] „Джонатан Голд, който дотогава се бе преместил от LA Weekly към Los Angeles Times, пише, че „може да няма по -добра чиния с ескарго в града, отколкото в новата Пети Троа. "[25] Лесли Бала за Анджелено Списанието го нарече "Petit Perfection", казвайки, че "това е квартално бистро за истински артисти, създадено от кулинарни рокзвезди. И не е изненадващо, че е страхотен хит." [26] Пети Троа беше финалистът на James Beard за 2015 г. за най -добър нов ресторант. [27]

Редактиране на телевизионни изяви

През 2006 г. Лудо се появява Iron Chef America, предизвиквайки Марио Батали в битка при риба тон с голямо око, където Батали се наложи. [28] Започвайки през 2009 г., Lefebvre се появява в първия и втория сезон на Най -добрите майстори готвачи. [29] Той беше гост съдия на сезон 8 от Кухнята на ада през 2010 г. [28] През 2011 г. заедно със съпругата си Криси той участва в сериал от седем епизода, озаглавен Лудо хапе Америка по Sundance Channel. [29]

През януари 2013 г. Лудо се присъединява към Антъни Бурдейн и Нигела Лоусън като съдия/ментор в шоуто за готвачи в праймтайм на ABC, наречено Вкусът, и бе обявен за „пробивната звезда“ на шоуто от New York Times. Завръщайки се за втори и трети сезон заедно с Бурдейн, Лоусън и Маркъс Самюелсън, Лудо бе обявен за победител наставник на поредицата от хитови състезания през втори сезон. В допълнение, Лудо участва заедно с Бурдейн и Лоусън във британската версия на шоуто през 2014 г., където "Team Ludo" прибра трофея и той беше обявен за победител наставник.

Други телевизионни изяви включват: The Today Show, Access Hollywood, Extra !, CNN Money, The Talk, Carson Daly, NPR Morning Edition, The Rachel Ray Show, Good Morning America, Bizarre Eats на Andrew Zimmern и много специален епизод на Без резервации в родния си град в Бургундия. [28]

През 2016 г. той беше представен като готвач домакин в сезон 5 на Mind of a Chef. Пълните епизоди могат да бъдат намерени на уебсайта The Mind of a Chef пълни епизоди

Лудо също споделя любовта си към домашно приготвените ястия, като създава поредицата само за мрежата, Ludo à la Maison. Можете да проверите епизодите на уебсайта на Ludo или на www.foodandwine.com [30]

През 2020 г. Лудо се появи в готварската поредица на Селена Гомес, „Селена + готвач“.

Редактиране на книга

През 2005 г. Лефевр издава първата си книга, Жадувайте: Празникът на петте сетива. [31] Той категоризира рецептите по смисъл: „Вижте“, „Докоснете“, „Миришете“, „Чуйте“ и „Вкусете“. [31] Книгата спечели второ място в категорията готварска книга в Нюйоркското изложение за книги. [32]

През 2012 г, LudoBites: Рецепти и истории от изскачащите ресторанти на Лудо Лефевр беше освободен. [33] LudoBites е хроника и готварска книга, съдържаща разкази за кариерата на тази „рок звезда“ от кулинарния свят и пълната история на брилянтната му иновация, „изскачащия“ или „гастролиращ“ ресторант, който се мести от място на място.

През 2015 г. Lefebvre пусна специално 10 -годишно издание на първата си готварска книга, Жадувайте: Празникът на петте сетива, с нова фотография, нова корица, заснета от Lionel Deluy и тълпа източници на обложка, съвместно с Talent House. Стотици подадени материали пристигнаха от цял ​​свят и в крайна сметка дизайнът на корицата беше присъден на Charles Stanley Doll IV. [34]

Редактиране на награди

Изгряващ в кулинарния свят, Лудо е финалист на наградата „Изгряващ готвач“ на Фондация Джеймс Бърд през 2001 г. и е обявен от Relais & amp Châteaux за един от 50 -те най -големи готвачи в света. Неговият ресторант Пети Троа беше финалистът на James Beard за 2015 г. за най -добър нов ресторант. През 2017 г. Лудо беше финалист за наградата за най -добър готвач на Джеймс Бърд, както и за най -добра кулинарна програма за изпълнението си в The Mind of a Chef.

През лятото на 2017 г. Лудо се появи камео във филма на Apple, The Rock x Siri „Dominate the Day“, заедно с Дуейн „The Rock“ Джонсън.

Готвенето у дома е много важно за Лудо и той създаде видео серия у дома, озаглавена „Ludo à la Maison“, демонстрираща домашни рецепти със забавни истории от живота му във Франция и професионални кухни. Епизодите се заснемат в домашната му кухня и се разпространяват чрез www.foodandwine.com. Ястията включват ястия като Moules la creme Chocolate Mousse Sole Meuniere Lamb Chops Ratatouille Parisian Nnocchi Floating Island и пържоли. Епизодите се пускат два пъти годишно. Към лятото на 2017 г. са произведени 28 епизода. Съпругата и бизнес партньорът на Лудо, Криси, продуцира видеоклиповете в партньорство с Big Tex Entertainment, режисьора Джеф Рос.

Други медийни изяви Редактиране

През октомври 2018 г. Lefebvre се появи в шоуто на YouTube Feast Mansion на канала First we Feast с Joji и Rich Brian. [35]

През август 2019 г. Лефевр се появи отново в шоуто на YouTube Feast Mansion на канала First we Feast. [36]

Lefebvre was the guest chef in the first episode of Selena + Chef, Selena Gomez's cooking show on HBO Max.

Lefebvre has described his food as "French with an international flavor." Some of Ludo's best-known dishes include rack of lamb in a caraway-seasoned broth with baby vegetables, entrecôte with vanilla flavored potato purée, and cardamom and pericarp pepper encrusted lamb. [1] He has been known for using over 200 spices and believes that his most unusual "truc" (technique) is making crême chantilly with fats other than cream, which he learned from Pierre Gagnaire, and his favorite cookbook is Le Pyramide Cookbook by Fernand Point.

Lefebvre resides in Sherman Oaks, California, with his wife Kristine and their twins, Luca and Rêve.


Tuesday, March 8, 2016

Plume -- Restaurant Review

24 Rue Pierre Leroux
75007 Paris
Tel: 01 43 06 79 85
Bus: 89, Metro: Vaneau (10) & Duroc (10&13)
Closed: Sundays & Mondays

This restaurant newly opened about 2-months ago. There's a lot of hype from the local media (e.g., Le Fooding), so our good friend J suggested we go. The restaurant is in the 7eme, a very posh area of Paris. As you entered the restaurant you notice that it's quite small, very tight, but not uncomfortable. There are 20 seats, not including a high table to the right as you entered that had a very tall table, almost like a tall bistro table for two.

At first impression the wait staff were very attentive, they took our jackets and asked us what we wanted to drink. Foregoing aperitifs, we ordered our usual one bottle each of white and a red. We perused the menu, and they had a very reasonable prix fixe menu as well as their à la carte menu.

All the restaurants I have been to since the start of 2016 gave us an amuse bouche, so I thought it interesting that they did not provide an amuse bouche, but that's OK, it was just something I noted.

JJ and I decided to get the prix fixe menu, whereas our friend J went à la carte menu.

Voluté de champaignons rosés, (Cream of chestnut mushrooms). We all got this dish. J did note that there were hints of truffles in the soup. Interesting, none of us at the table really care for truffles, but despite the inclusion of the truffles we found the dish just ordinary. It was creamy, had good flavoring, and with the 3-added croutons it gave a nice textural element, But again, just seemed ordinary and did not wow any of us.

Lieu noir, flower-sprout et beurre d'estragon, ("Coal fish" (pollack), flower-sprout and tarragon butter). JJ and I had this dish. The fish was perfectly cooked. The skin was crispy and the flesh was extremely moist. That's where it ends, there's a saying in French, "C'est fade" meaning it's bland. When I say bland it was painfully under-seasoned. Thank God the wait person gave us some "sel de mer" coarse sea salt. The greens, which we assumed to be baby kale, on it's own had more flavor than the fish. We were very underwhelmed by this dish.

Margret de canard, topinambours, blettes de couleurs et airelles, (Duck breast, artichokes, chard and cranberries). J ordered this dish. It was a nicely presented dish. I took a bite of the end piece and we both agreed it was over-cooked, almost tough, but as we got closer to the center it was more medium rare. I suppose the cut of the breast which was a bit uneven resulted in an uneven cook. Despite that it was tasty. I did, however, find the artichokes a bit rubbery. Again, a good passable dish, minus the tough ends of the duck.

Ananas roti, chèvre frais au citron vert, ( Roasted pineapple, fresh goat cream and lime). Cheese with lime? JJ was not too happy with this dish despite liking cheese and liking citrus. A bad combination. The roasted pineapple also was not endearing.



Tanzania 75% et fruits de la passion, (Tanzania chocolate 75% cocoa and passion fruit). This was probably the highlight of all our meal. The passion fruit ice cream with the chocolate mousse was a nice combination. The passion fruit had imparted a nice tart flavor and the chocolate mouse had a nice strong bitter-sweet chocolate taste which is characteristic of high content cocoa desserts. And, the crumble added a ice textural element to the dish. So, this was our saving dish of the day.


Vielle mimolette 24 mois, (Mimolette cheese aged for 24 months). Like I always say, you can never go wrong with cheese in France. This was a nice aged cheese. As cheese ages, salt crystals form and that's the part of what I love most about aged cheeses. It came with an accompaniment of an apple compote.

This restaurant has been written up as the new upcoming star to watch. Well like I always say, taste is subjective. We unanimously disagreed with the recent brouhaha about this restaurant. The restaurant is cute enough and the noise levels fluctuated between 70.9dB and 76dB, which is acceptable. The service started out great, but then it faltered. First of all, when we ordered our red wine, not only did the server not give any of us a chance to taste the wine, he poured a full glass for JJ and left. Having lived in Paris since 2008 I have to say that was a first for any of us, and the WEIRDEST experience ever. The French take such great pride in their wines, and to not allow us to taste it first, this act was almost treasonous. Secondly, after we finished our main courses we asked to get the menu back so we could look at the desserts, our wait person said OK, put on her jacket and left the restaurant to have a cigarette and/or make a phone call? We of course had to wait until she finished her cigarette but still had to ask the other waiter to bring us the menu. The service staff in the restaurant are pleasant enough, but really?

Now onto the food. The prices are reasonable and they have a nice selection of wines (JJ wouldn't know since his clipboard menu did not include the list). But the food was very underwhelming. The soup was ordinary, but it was tasty. And, although the fish was cooked perfectly, I can only describe it in one word, 'BLAND.' The duck was unevenly cooked. The saving grace for this whole meal was the chocolate and passion fruit.

We had two bottles of wine a red Terra Lisa 2013, and a white Eric Chevalier les 3 bois. The red was a nice light bio red wine with more rounded edges, whereas the white was also light, but much dryer. With two prix-fixe menus, one a la carte of 3-courses, and one coffee our meal came to 138€ for 3-people. I personally would not go back.


Divine Restoration: Église Saint-Germain-des-Prés, the Oldest Church in Paris

Halfway through a major five-year restoration, the Église Saint-Germain-des-Prés – the oldest church in Paris – is emerging phoenix-like from its time-worn gloom. Jennifer Ladonne investigates

No neighbourhood in Paris captures the imagination like Saint-Germain-des-Prés. In the minds of Parisians and visitors alike, it conjures a long history of sparring intellectuals and trailblazing authors and artists, whose preferred cafés and watering holes still figure prominently in the glamorous Left Bank lore. But the most enduring star in this heady constellation is the church that gave this borough in the 6th arrondissement its name. An abiding presence in the heart of the capital, the abbey has remained a steadfast symbol of Paris for visitors from all countries, faiths and walks of life.

Restored pillars, Église Saint-Germain-des-Prés. © AGENCE PIERRE-ANTOINE GATIER, P. VOISIN

A BRIEF HISTORY

A few rebuildings and a relatively brief desacralisation aside, the Église Saint-Germain-des-Prés has presided over the neighbourhood in exactly the same spot for more than 1,450 years, since the time of the first kings of France. King Childebert, the son of Clovis I, founded the church and monastery in 543, far enough from the marshy banks of the Seine to avoid flooding but close enough to profit from the river basin’s fertile meadows (prés). First named Saint-Vincent, the edifice was founded to house holy relics and the tunic of Saint Vincent of Saragossa, Spain, and was headed by Bishop Germain d’Autun. After his death in 576, Autun was sainted and the church rededicated to Saint Germain (who was buried there, along with all the Merovingian kings, until the late 8th century, when they were reinterred at Saint-Denis, Paris’s official royal necropolis).

Monks Choir before restoration. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

The earliest abbey was richly dressed in a style befitting its status as a major pilgrimage stop. Adorned with tall marble columns, opulent paintings, mosaic tile floors and a gilded copper-clad roof that reflected the sunlight, the abbey was also endowed with vast tracts of fertile lands along the Seine and beyond. Besides a worn cornerstone still visible just inside the stunning Saint-Symphorien chapel – to the immediate right of the church entrance – and a marker for Saint Germain’s original tomb, there are no visible remains of the original edifice, which was looted and burned by rampaging Normans towards the end of the 10th century.

Restoration underway. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

But, around the year 1000, a new basilica rose from the rubble in the newly-fashionable Romanesque style. The well-trodden entrance porch and central nave of that structure make up the oldest part of the church still standing today. By 1150, a grand remodelling project was underway, one of the very first to use the Gothic style in its arcades, three-tiered false loggias, arched windows and rounded ambulatory, all still visible today, as well as three towers (only one is still standing) and elegant flying buttresses – an innovation that predated those of Notre-Dame Cathedral, whose ground-breaking took place in 1163, almost simultaneously with the dedication of the restored Saint-Germain basilica.

By the 1630s the abbey was a major intellectual centre of France, along with the nearby Sorbonne, with which it exchanged – and squabbled over – land. Thanks to donations, purchases and a host of famous resident scholars, the abbey’s library, stocked with thousands of rare manuscripts painstakingly hand-copied over the centuries by the monks, was one of the largest and most important in France.

Waiting for restoration. Photo: Jennifer Ladonne

But the Revolution would dispense with all that. The monks were disbanded in 1790, and physically expelled from the monastery in 1792, all resisters executed. The church and its buildings were repurposed as a refinery for saltpetre, a major component of gunpowder. Predictably, in 1794 a fire broke out in the factory, causing a powerful explosion that destroyed almost everything but – miraculously – the basilica itself, which remained desacralised until the closure of the factory in 1802. If you linger on a bench in the abbey garden to the left of the entrance, you will sit among the few remaining fragments of the monks’ dwellings.

Though services resumed in 1803, the Revolution had taken an immense toll on the church and, despite various restorations, by the 1820s parts of the edifice were in danger of collapse. City architects (the abbey was now the property of the City of Paris) declared the church unsalvageable, while parishioners and other champions, including Victor Hugo, lobbied passionately to save it. And so, around 1840 began a major restoration – one that would last more than 30 years, spanning both the Second Empire and the Third Republic, resulting in the church we see today.

Restored pillars, virgin found in parking lot excavation, nearby on Place Furstenburg. Photo: Jennifer Ladonne

REDISCOVERED SPLENDOUR

Until 2016-2017, when the restorations on the sanctuary began, visitors to the abbey received an almost paradoxical first impression: the steep, graceful uplift of its Gothic pillars and delicate vaulting in marked contrast with its dusky, vaguely brooding interiors. A dolorous effect was created by years of water damage and grime darkening the walls and arched stained glass windows – some dating back 1,000 years – and obscuring the exquisite decorative wall paintings and murals languishing from the 1840s restoration. Much of the mystique and the unique identity of the abbey are thanks to these murals, most notably the works of Hippolyte Flandrin, a celebrated student of Jean-Auguste-Dominique Ingres, who studied in Rome and was deeply influenced by Italian painting and fresco techniques.

Philippe Langlois, chairman of the foundation in charge of fundraising. Photo: Jennifer Ladonne

In 1842, Flandrin was commissioned to create a monumental series of murals on historic and religious themes for the church.

“He was called ‘the new Fra Angelico’ of his time,” says Philippe Langlois, chairman of the Fonds de Dotation pour le Rayonnement de l’Église Saint-Germain-des-Prés (FDD), the French foundation in charge of fundraising.

“All the colour you see is the original paint, perfectly preserved in a layer of encaustic wax, a technique reinvented from the Renaissance.”

The church at night. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin

Using only a mild soap, tiny brushes, sponges and Q-tips, the gorgeous, saturated colours and gilding of the walls and pillars are being liberated section by section from their former gloom to utterly dazzling effect. But if the process is painstaking, so is the fundraising. While the City of Paris, still the owner of the walls and real estate of the church, takes much of the glory for the project, it contributes a mere 15 per cent of the funding. The rest must be raised by the church itself through appeals to private donors.

The restoration is unfolding in six well-documented phases that began in 2013 and will last until 2021, at a total cost of €5.7 million. Peanuts compared with the more than €20 million earmarked for the restoration of Chartres (now in its 10th year) and the estimated €150 million and 30 years it will take to spruce up Notre-Dame Cathedral. The FDD, in partnership with the American Friends for the Preservation of Saint-Germain-des-Prés (www.preservesaintgermain.org), has raised half of the total through several innovative initiatives, of which 100 per cent of the proceeds go directly into the preservation fund. American board member David Sheppe is passionately involved in the mission.

“We have accomplished a great deal since our campaign started,” he says. “But funding is always in short supply.”

The nave before work. © Agence Pierre-Antoine Gatier, P. Voisin.

Funding may be lacking, but not good ideas or avid supporters. Last December, Christie’s Paris hosted an auction of 40 contemporary artworks by the likes of Yves Klein, Josef Albers, Damien Hirst, Claes Oldenburg and Anish Kapoor – all donated by sympathetic galleries, collectors and the artists themselves – in which three of the works fetched more than €100,000 apiece.

But there is still quite a way to go. Committed donors of means can fund their very own section of the sanctuary. But in one of the foundation’s more exciting initiatives, Adopt a Saint Germain StarTM, benefactors of more modest means can choose any one of the 3,000 newly-glimmering stars on the abbey’s splendid vaulted ceilings for a $100 donation. The star will be illuminated with the donor’s, or a loved one’s, name on the American Friends website’s interactive ceiling for all to see. Individuals from anywhere in the world, lovers of Paris and Saint-Germain may find this an excellent way to leave their own indelible mark on the neighbourhood and on Paris.

As Langlois emphasises: “This is not a Catholic foundation but an arts and cultural movement and a celebration to transmit what we have received to generations to come.”

From France Today magazine

The restoration scaffolding. Photo: Jennifer Ladonne


Kerouac’s Mexico

I found Jack Kerouac’s Mexico on a strip of beach that separated the old hotels from the heaving Pacific, at a bar near where he sat on the sea wall and watched the sunset 61 years ago.

My best friends in Mazatlán, whom I had met only a day earlier, were behind me arguing and laughing. But with a beer in hand and my own perfect view of daylight’s final yawn, I was too blissed out to talk. The crashing waves sounded like drums, and everyone in the water seemed to be dancing: a tangle of teenagers splashed around and flirted, their wiry limbs shimmering like lures, then came a dazzling woman wearing a bathing suit of rainbow stripes, her bare feet catching the surf, her long hair waving in the breeze.

That moment was the closest I got to channeling Kerouac on my journey inspired by his 1952 bus trip from the Arizona border to Mexico City. The scene before me called to mind the Mazatlán he described to Allen Ginsberg: “hot and flat right on the surf, no tourists whatever, the wonder spot of the Mexicos really but nobody hardly knows, a dusty crazy wild city on beautiful Acapulco surfs.”

Still, I wondered, how much did Kerouac’s romantic vision match up with reality?

Mazatlán is one of the many places that the Beats used to bolster the idea of Mexico as the destination for debauched recreation and self-discovery. Hollywood headed south first (Errol Flynn and John Wayne vacationed along Mexico’s Pacific coast), but Kerouac and William S. Burroughs, who moved to Mexico City in 1949 to avoid a drug charge in New Orleans, laid down in literature a charmingly simple notion of the country that has endured.

Kerouac was a mythmaker in many respects. His writing turned struggling friends into epic heroes, and persuaded many youthful vagabonds (my former self included) to go now, to find saints among the sinners. Along the way, he created an impression that he and his ilk were not tourists, but rather ideal American travelers, engaged and sensitive, “desirous of everything at the same time,” as he wrote in “On the Road.”

But really, his “everything” was limited. Kerouac came to Mexico a half-dozen times in the ’50s and ’60s to experience greater freedom with drugs, drinking, writing and sex, in roughly that order. He stopped in Mazatlán for only a few hours, and though he told Ginsberg that sitting along the coast with his new Mexican friend and guide, Enrique, “was one of the great mystic rippling moments of my life,” he also insisted on hopping back on the bus to hurry on to Burroughs in Mexico City.

“Kerouac never took Mexico very seriously,” said Jorge García-Robles, a Mexican editor who has written several books about the Beats in Mexico. “It was a symbol more than something real.”

That attitude has been shaping Mexico ever since. Even now, as a correspondent here since 2010, I often see links between the idyllic American fantasy and Mexico’s most obvious failures (security) and triumphs (contemporary art). But Kerouac was a pioneer. And as a follower, I wanted to see where he went right or wrong, and what had changed since he helped define Mexico for millions of readers. Following the route from Mazatlán to Mexico City, I hoped to figure out if his dreamy vision could still be found, even as I confronted some of the cold, hard tragedies that many Americans miss.

As I sat soaking my feet in the rooftop pool at the renovated Hotel Freeman, Mazatlán’s first hotel tower, I could understand why the gringos came. The view ran up and down the Pacific coast, from the green islands offshore to the winding road heading south toward Puerto Vallarta. A light breeze kept me cool. The only sound came from the old elevator lurching to various floors.

It was the 1944 original, and initially quite a marvel. In old photos from its early years, the hotel towers over its neighbors, like a beacon of modernity — or a greedy grab for business. The builder was the son of Americans and even before the high-rise appeared, American ambition had put its stamp on the city. The first regular visitors to Mazatlán were 49ers, mining executives who used the port to reach rich mineral deposits farther inland. Their early rustic hotels for workers naturally led to greater ambitions. In addition to the Hotel Freeman and a few other properties on the main drag of Olas Altas, Americans also built the first beachfront resort in the tourist-centric Zona Dorada, or Golden Zone, a few miles north.

The early developers were betting on the growing desire by Mexico’s northern neighbors to vacation abroad, but with success came a predictable boom characterized by a boxy, generic style that would soon appear in Acapulco, Puerto Vallarta, Ixtapa and elsewhere. My newfound friends in Mazatlán, Dr. Juan Fernando Barraza and Victor Coppel, were among the many who disagreed on whether Mazatlán’s rapid growth from the ’60s through the ’80s — with all-inclusive resorts, time sharing and cruise lines — changed the city for the better.

Over our first meal together, a lunch of coconut-crusted shrimp at the Pueblo Bonito hotel, Dr. Barraza, 62, argued that it was an era defined by excess. Sinaloa, the state where Mazatlán is, was already a major source of marijuana in the United States by Kerouac’s time (a detail he had to know), but as American drug use increased in the decades that followed, Dr. Barraza said the easy money and the influence of American partyers gradually pushed Mazatlán from its simple roots.

“We haven’t copied the best Americans, but the worst,” said the doctor, who spent much of his career traveling the world as a physician on cruise ships.

Mr. Coppel, 60, a retired Mexican banker whose family has been influential here since the 1880s, insisted that it wasn’t that bad: American visitors have lifted the local economy by spending more than Mexicans or Canadians, according to business owners. He also emphasized that Mazatlán has long been a hub for shrimping, fishing and trade, making it less like Cancún and “kind of like San Francisco.”

Both my unofficial guides — relatives of a friend of mine in Los Angeles — did agree on one thing: Mazatlán was facing another moment of reconsideration. This city of 440,000 people now finds itself on the hungover side of a binge that began around Kerouac’s time, and as with Mexico itself, it is often hard to tell whether the future should be met with optimism or despair.

After lunch, Dr. Barraza took us to a location that perfectly captured the uncertainty: an abandoned oceanfront home squeezed between two new high-rise apartment buildings on the main tourist strip.

Viewed while looking west from the house’s patio, Mazatlán was a promising paradise: soft sand, warm water and a sea rich with shrimp and tuna. Turn around, though, and there was the graffiti-tagged house, formerly owned by drug cartel capos, followed by others. On the way to the Hotel Siesta, home to a Kerouac memorial plaque and the Shrimp Bucket — a restaurant founded in 1963 by the same Mexican and American partners who created the apex of night-life cheesiness, Señor Frog’s — we drove by another empty drug mansion and its adjacent nightclub. It had been closed for years. With giant fake rocks on the facade, it looked like a Disney prototype on meth.

That night we had dinner with a few Mazatlán intellectuals at a restaurant owned by Alfredo Gómez Rubio, the raspy-voiced president of the Centro Histórico Project, which is renovating the city center to draw people back from the Zona Dorada. With outdoor seating on the main plaza, the area is a centerpiece of the remodeling efforts, but when we arrived, I had just checked into the El Cid Castilla Beach, one of the best-known “Golden Zone” resorts. It was a total disaster. First the hotel staff overcharged me by nearly $500 then they ran out of towels at the pool.

Mr. Gómez Rubio called the whole tourist zone a mistake. “There was no concept or style,” he said. His restaurant by the main plaza, Pedro & Lola, couldn’t be further from that description. It featured a tasty menu heavy on shrimp and featured redwood beams brought from California in the 1850s. Mr. Gómez Rubio also owns the Hotel Melville a few blocks away (the author of “Moby Dick” visited in 1844), and he was a fan of Kerouac. As soon as I sat down, he showed me a worn Kerouac paperback with Spanish text and pink highlighter tracked over a paragraph that started “oh the sacred sea of Mazatlán” and ended with Kerouac praising “the city of the innocence.”

Mr. Gómez Rubio insisted that Mazatlán still deserves to be called a paradise. He said the drug violence that scared off Americans and cruise ship operators — it peaked in 2011, when a Canadian tourist was shot in the leg while caught in the cross-fire — was back under control. With gang warfare and street crime returning to lower levels. Mexican tourists were filling the void left by Americans, he said, and retirees were moving in. “We’re shifting the market,” he said. “We’re learning.”

I wanted to believe it. At times, I did: drinking that final beer and eating ahi tuna at La Corriente walking through El Quelite, a tiny town 20 minutes outside Mazatlán, where a local doctor turned his family home into a full rural experience, with food, animals and a kitschy performance by a Mexican cowboy.

But there were still so many dark omens. Kerouac’s vision of Mazatlán — and Mr. Gómez Rubio’s — left out the consequences of the Mexican lawlessness that, while allowing for epic highs, also produces refugees who are moving into fields on the city’s edge because teenagers with guns and dreams of cartel riches are demanding money to live in their rural mountain villages. Thousands of displaced families now occupy the no man’s land between El Quelite and new beachfront developments, and I found them only with help from Dr. Barraza and Mr. Coppel. That is where I met José Enciso Loaiza, who was hammering together a bed near a new slum named Las Vegas. He said 70 of the 90 families in his small town had already fled because of violence and government impotence. His life, from the pastoral to the punishing, was literature begging to be written.

When Kerouac reached Mexico City at dawn after a long bus ride through Guadalajara, he caught a few hours of sleep in “a criminal’s hovel,” then made his way to Burroughs’s house in La Roma, a turn-of-the-century neighborhood of grand old homes that was starting to slip into disrepair. Kerouac was supposed to meet up with Enrique later, but his heart wasn’t in it he never told him where Burroughs lived, and then Wild Bill “persuaded me to stick to him instead of Enrique.”

With that, Kerouac lost “a guy who could teach me where, what to buy, where to live, on nothing-a-month” and instead joined Burroughs’s insular world of Americans supposedly studying at a small college in La Roma that accepted payments from the G.I. Bill. Kerouac had visited in 1950 with Neal Cassady (the inspiration for Dean Moriarty in “On the Road”) so he knew what to expect: rowdy gringos a chance to drink and write, maybe fight, maybe love.

My arrival in La Roma after an overnight bus with lots of Mexican college students and fully reclined seats could not have been more different. It started with Alonso Vera Cantú, 33, a minor La Roma celebrity known as Pata de Perro — slang for someone with wanderlust — dragging me to a cramped breakfast counter for an almond latte and a sublime pastry drenched in olive oil and sugar. I had found Mr. Vera Cantú through his neighbor, a host of the popular local Twitter feed @LaRomaDF, and he clearly knew what he was doing. The coffee shop, La Panaderia, was relatively new, and between the food, the classical music, and the thin young women in tight houndstooth skirts, it could have been Paris.

That was La Roma’s original ideal the neighborhood was mostly American-built and French-inspired. But more recently, something more Mexican and contemporary has begun to emerge. Indeed if Mazatlán reflects what can go wrong when American excess mixes with Mexican impunity, La Roma represents what can go right when Mexicans with a taste of the world zero in on a single community.

As recently as 2000, the area was in serious trouble: seedy and old, marked by crumbling homes condemned after the 1985 earthquake and strip clubs lousy with lap dances. In some ways, it had reached the logical end point to what Kerouac enjoyed and wrote about in “Tristessa,” his novella about a Mexican prostitute. But its spaces were too good to give up, and eventually creative types moved in.

“When we started, it was rough,” said Walter Meyenberg, who opened the area’s first mezcal bar (La Botica) nine years ago when he was 27. “My first six months here, I was assaulted five times.” His arms were covered with tattoos as bright as flames. “La Roma’s like the meatpacking district in New York,” he said. “It’s going from rough to trendy to mainstream.” That’s when it’s ruined, he added.

For now, though, the neighborhood seems to be lingering in that sweet spot where rents are relatively affordable and whimsy thrives. A few blocks away from where we started, Mr. Vera Cantú — tall, with a head of tight brown curls — walked me into an old town house with a boutique on the first floor called 180º. The owners, José Carlos Iglesias and Bernardo López, worked on the second floor, and on the third, they rented rooms for less than $100 a night to friends or acquaintances with creative projects. All through the building, from the century-old family photos to the new T-shirts and bags, the style was unmistakably Mexican, and undeniably worldly.

I remembered what Mr. Vera Cantú had told me earlier about La Roma: “You can have tacos one minute, Champagne the next.” In this case, Mr. Iglesias, 37, had recently come back to Mexico (from working in Europe) to join Mr. López, 37 (who studied in Boston), for a romantic idea and a creative business — a fusion of past and present, Mexican and international.

All over the neighborhood, I saw a similar brew. “It’s so much easier for Mexicans to get out of the country now,” said Gerardo Traeger Mendoza, a co-owner of the Traeger & Pinto art gallery. “We’ve really reached a different point in terms of our relationship to the world.”

Mr. Vera Cantú was another obvious example. A travel writer, radio host and online curator of La Roma experiences, he took off around lunchtime, heading to France. That left me time to look for where Burroughs had hosted Kerouac. Their section of the neighborhood was still a little run down, but almost every block had a cafe and a restaurant.

On one tiny street near Plaza Luis Cabrera, where the Beats used to hang out, I noticed a deli cooler that seemed to be rolling into the sidewalk. It was filled with fine cheeses from Mexico, Spain and France, and the longhaired man at the counter was the owner. After giving me a taste of some strong cheese from Chihuahua, he told me the empty shelves behind him would soon be filled with good wine, for under $10 a bottle. “It’s for people who live in the neighborhood,” he said.

As I suspected, food and drink — always strong in Mexico — were becoming catalysts for growth. But corruption was still holding things back. Business owners said permits typically require bribes. To some degree, they argued, not much has changed since corruption helped Burroughs flee a murder charge after he shot and killed his wife during a game of William Tell a few months before Kerouac’s 1952 visit. Kerouac ran into it, too he avoided trouble early on in his trip when caught with marijuana by giving the cop some of his stash.

But these days, at least in La Roma, there is also a new check on the usual abuse of power.

Consider the case of Maximo Bistrot, one of the best restaurants in La Roma if not all of Mexico. In April, a social media revolt kept government inspectors from shutting it down after the daughter of the director of Mexico’s main consumer protection agency complained about not receiving the table she wanted. Then came an even greater coup: Enrique Peña Nieto, president of Mexico, fired her father, the agency chief.

When I showed up for lunch, the restaurant’s chef and owner, Eduardo García, 34, told me there are now fewer patrons asking, “Don’t you know who I am?” He said he still worries about inspectors, but he also refuses to pay anyone off. “I’m not going to live outside the law, with them in charge,” he said. It was a bold statement, given how Mexico works.

But then Mr. García, bearded and broad-shouldered, is the son of migrant workers who took him north at age 5. He learned to cook in their restaurant in Atlanta before heading to Le Bernardin in New York, and though he could have opened a bistro anywhere, he did it here, in Mexico, in La Roma.

The result? My own Mexican paradise: French wine, innovative Mexican food, with 1960s American soul playing in the background.

It wasn’t nearly as rustic or drug-fueled as Kerouac’s version, but as I finished eating — a wonder of roasted red pepper soup and yellowtail sashimi with chiles and avocado — I tried to imagine what Kerouac would have made of it.

Maybe it depends on which Kerouac we imagine. He was 30 when he took that bus trip, and he was mostly too self-absorbed to see beyond the “frenzy and a dream” that defined his visit in “On the Road.” Clearly, young Kerouac would have ignored Maximo Bistrot and the refugees in Mazatlán. But what about Kerouac as an old man? If he hadn’t died from alcoholism in 1969 at age 47, maybe he would have moved to Mexico and tried harder to understand and explain the country.

Yes, I thought as I lingered at my table, indulging in another moment of Kerouac-inspired bliss. With more time alive and in Mexico, Kerouac could have been someone that Mexico and the United States still sorely need: a binational conscience. Imagine the trips he could have made, the complicated, multilayered stories he could have told about life on both sides of the border. Imagine the everything.


Pan-Roasted Halibut, Chanterelles with Pea Shoots

I don’t cook with mushrooms a whole lot. In fact, I grew up not liking them, always pushing them aside on my plate. Now, I’m far from a lover of mushrooms (unless they’re truffles?), but I’ll usually eat them if put in front of me.

I stumbled upon some chanterelles at the Hollywood Farmers Market a couple weeks ago and just had to have them. I had no idea what I was gonna cook with them, but I was inspired to do something with them.

Taking my chanterelles home, I browsed through some of my cookbooks to figure out the rest of the dish. Immediately catching my eye was a recipe in Ad Hoc at Home for sauteed chanterelle mushrooms with pea shoots. It was relatively easy to do and I had most of the ingredients on hand. A recommended protein pairing was another recipe in the cookbook: pan-roasted halibut. My planning was done.

The two recipes, from Ad Hoc at Home:

Pan-roasted halibut

2 pounds halibut fillet, cut into 12 rectangular pieces
Кошерна сол
Canola oil
Extra-virgin olive oil
Fleur de sel

Remove the fish from the refrigerator and let stand for 15 minutes.

Position oven racks in the lower and upper thirds of the oven and preheat the oven to 350 degrees.

Check the halibut to be sure all bones were removed. Season on both sides with salt. Add some canola oil to two large ovenproof frying pans and heat over high heat until it shimmers. (If you don’t have two pans, cook the fish in batches and transfer to a rack set over a baking sheet, then finish in the oven.) Add 6 pieces of halibut to each pan, presentation (nicer) side down, lower the heat to medium-high, and cook for 4 to 5 minutes, until the bottom of the fish is golden. Lower the heat to medium-low and cook for 2 more minutes. Transfer the pans to the oven and cook for about 2 minutes, until just cooked through.

Remove the pans from the oven, flip the fish over, and “kiss” the second side for about 30 seconds. Transfer to a platter, and serve with a drizzle of olive oil and a sprinkling of fleur de sel.

Chanterelle mushrooms with pea shoots

2 tablespoons (1 ounce) unsalted butter
3 tablespoons of finely chopped shallots
3 thyme sprigs
8 ounces small chanterelles or other mushrooms in season, trimmed and washed
Кошерна сол и прясно смлян черен пипер
1/4-1/2 cup chicken stock
1 1/2 cups pea shoots
Екстра върджин зехтин
Fleur de sel

Melt the butter in a medium saute pan over medium-high heat. Add the shallots and cook the shallots for 2 to 3 minuntes, until tender. Add the thyme and mushrooms, season with salt and pepper, and cook for 5 minutes, until the mushrooms are almost tender (if the pan becomes too dry, add a little of the chicken stock).

Add 1/4 cup chicken stock and cook, adding more stock as needed, about 1 tablespoon at a time, until the mushrooms are tender. Continue to cook until the stock is reduced to a glaze. Discard the thyme.

Add the pea shoots and stir just to wilt and incorporate, about 30 seconds. Transfer to a serving bowl, drizzle with olive oil, and sprinkle with fleur de sel.

I began with the chanterelles, cooking them according to the recipe. I wasn’t too worried about this part of the dish it was pretty straightforward.

I was more concerned about the fish. I wanted to ensure I got a crispy, golden crust while not overcooking. The recipe called for the halibut to be cooked almost entirely on one side, carefully controlling the heat. It would only be flipped over at the end to finish the other side for 30 seconds.

I was pretty happy with the way it turned out. My fish broke apart a little bit as I was flipping it and I wanted a little more browning, but temperature-wise I think I had it down. While a meaty fish, it stayed pretty moist. The chanterelles were delicious, and I really liked the bright crispness that the pea shoots brought to the plate. It was relatively quick to make too, always a plus. However, it was on the expensive side – the raw ingredients cost about $30 for the one plate.


Гледай видеото: Le grand fooding, Milano, ottobre 2011 (Декември 2021).