Рецепти за коктейли, спиртни напитки и местни барове

Използвайте есенните артишоци за това ястие с пиле и артишок

Използвайте есенните артишоци за това ястие с пиле и артишок

Вижте тази рецепта за здравословна есенна артишок и вечеря с пиле

Thinkstock

Тази рецепта за пиле с обикновен сос от артишок, идеален за бърза и здравословна вечеря.

Точно когато времето започне да се охлажда, в Калифорния узрява втора реколта от артишок, затова се отправете към пазара или магазина за хранителни стоки на фермера, за да се възползвате от тази втора, но не по -малко приятна реколта.

Този път може да забележите, че опциите ви за артишок са по -малки от пролетната реколта. Когато избирате артишок, потърсете такива с кафяви връхчета по външните листа. Въпреки че първоначално може да сте изключени от изпичането на продуктите, те обикновено са най -нежните и ароматни от всички.

В чест на една от любимите ни есенни храни, вижте нашите рецепта за пиле с обикновен сос от артишок идеален за бърза и здравословна вечеря.

Звездата на ястието, тиганът се прави с бяло вино и пресни билки. Използвайте пресни сърца от артишок за най -живия вкус. Стомахът ви ще ви благодари, когато поглъщате това свежо, ароматно ястие.


Анджела Карлос е редактор на готвача в The Daily Meal. Намерете я в Twitter и туитвайте @angelaccarlos.


Пиле с артишок

Изглеждаше толкова малко вероятно. Три съставки: спагети, сирене пекорино и черен пипер. Това и малко от подсолената вода, в която бяха сготвени тестените изделия. Смесете ги заедно и ще имате страхотно ястие.

Как би могло да представлява нещо? Но се получи и беше толкова добро, колкото беше обещано. Ястието беше спагети cacio e pepe, рецептата от новата книга на Lidia Matticchio Bastianich „Италия на Lidia“.

Концепцията за петата книга на Бастианич, спътник на нейната поредица със същото име на PBS (шоуто дебютира този месец), е изключително привлекателна, подзаглавието казва най -добре: „140 прости и вкусни рецепти от десетте места в Италия Лидия обича най -много. ”

Бастианич, собственик на шест ресторанта, включително Felidia и три други в Ню Йорк, започва в родната си Истрия (сега част от Хърватия), след което ни води през ястията от Триест, Фриули, Падуа/Тревизо, Пиемонте, Маремма, Рим, Неапол , Сицилия и Апулия.

Ястията не са само обичайните заподозрени, може би поради географското разпространение много рецепти са доста необичайни и привлекателни. От Неапол Bastianich предлага тиела, пица, пълнена с октопод или ескарола и маслини. От Триест, сардини в марината от лук и вино. От Маремма, пудинг от градински чай.

Рецептата за спагети е от Римската глава. Той изисква нечестиво количество пипер - две супени лъжици цели зърна черен пипер за един килограм паста - и чаша и половина прясно настърган пекорино романо. „Но тъй като е толкова минималистично творение“, пише Бастианич в основната бележка, „всяка съставка е от изключително значение“. Използвах спагети Rustichella d’Abruzzo и пекорино от Лацио.

Техниката е много естествена, тя се чувства като начина, по който всички трябваше да бъдем научени да готвим, и това важи за почти всичко, което приготвих от книгата. Имате натрошен пипер и настъргано сирене готови за употреба, заедно със затоплена купа за сервиране, докато спагетите се готвят. Когато пастата достигне ал денте, я издърпвате с клещи, оставяте я да се отцеди за миг, след което я хвърляте в купата, като все още капе. „Веднага разпръснете чаша настъргано сирене - инструктира Бастианич, - и по -голямата част от смления пипер върху пастата и хвърлете бързо. Докато разбърквате, поръсете с лъжици гореща вода от тенджерата за готвене, за да навлажнете и обедините пастата и подправките - добавете още черен пипер или сирене на вкус.

Все още ми оставаше около една четвърт от чушката, но вкусът й беше правилен. Беше толкова добре, че макар че трябваше да обслужва шестима, четирима от нас разрушихме цялата купа (като първото ястие!). Бинго - в моя репертоар влезе.

Малко е странно, че Knopf публикува „Италия на Лидия“ през пролетта като цяло ястията се чувстват по-есенни или зимни от пролетното-печена гъска с mlinzi (домашно приготвена паста, изпечена суха) от Истрия, гемели с задушен карфиол и шафран от Сицилия . Любопитното е, че има относително малко антипасти.

Във всеки случай това, което е толкова освежаващо, е, че Бастианич ни говори чрез готвене по чувства - нещо толкова рядко в готварските книги сега.

Не всички рецепти са почти толкова основни, колкото тези спагети, но много от тях са много прости и шестте рецепти, които тествах, се оказаха страхотни. Задушените свински пържоли със савойско зеле бяха неустоими - и правеха всичко в един тиган. Подправете и изпечете котлетите от корейката, отстранете ги и деглазирайте тигана с бяло вино, добавете малко масло и зехтин, след това пуснете бланширано зеле от савой - много от него - и го карамелизирайте в тези сокове от тиган. Добавете котлетите отново, сезон и сте готови. Приказно.

Пиле с артишок, от Рим, е идеално за този сезон - обикновен, вкусен брейз с бяло вино, домати и чесън. От Пиемонт печените чушки, пълни с риба тон, правят прекрасно антипасто. Пълнежът от риба тон, направен от италиански тон, опакован в зехтин, и настърган с каперси, аншоа, ябълков оцет, горчица, майонеза и италиански магданоз, е донякъде пристрастяващ, дори и сам по себе си.

Всички тези рецепти перфектни ли са? Уви, не. Често има твърде много, за да се побере в тигана, за който се иска: Това беше проблем с тези свински пържоли (не, 3 килограма от тях плюс 4 килограма зеле не се побират в 13-инчов тиган). Това беше и препятствие с иначе прекрасна рецепта за колбаси с копър и маслини-рецептата изисква 12 италиански колбаса, около 2 килограма, които не можех да вместя повече от девет в 13-инчов тиган (рецептата изисква 13- или 14-инчов тиган) и дори тогава те бяха опаковани толкова плътно, че не можех да „събера“ съставки заедно, както е указано.

С чушките, пълнени с риба тон, необходимото количество чушки не беше достатъчно за пълнежа. Бастианич призова за три до четири чушки, от които се нуждаехме осем до 10 за целия този пълнеж (съответно коригирахме рецептата).

Бастианич понякога забравя основна информация, като например да изчака маслото да е горещо, за да сложи съставки - опитни готвачи инстинктивно ще го направят, но начинаещите може и да не го направят. А понякога времената са изключени. И все пак Бастианич е страхотен готвач и в тази книга има много неща, които да очакваме с нетърпение. Лято. Есен. Неапол. Триест. Папардел с дълго сварено пате суго. Бифтек стил Маремма.

Снимките са прекрасни. Има съвети за пътуване от дъщерята на Бастианич Таня Бастианич Мануали.


Пиле с артишок

Изглеждаше толкова малко вероятно. Три съставки: спагети, сирене пекорино и черен пипер. Това и малко подсолена вода, в която бяха сготвени тестените изделия. Смесете ги заедно и ще имате страхотно ястие.

Как би могло да представлява нещо? Но се получи и беше толкова добро, колкото беше обещано. Ястието беше спагети cacio e pepe, рецептата от новата книга на Lidia Matticchio Bastianich „Италия на Lidia“.

Концепцията за петата книга на Бастианич, спътник на нейния едноименен сериал на PBS (шоуто дебютира този месец), е изключително привлекателна, подзаглавието казва най -добре: „140 прости и вкусни рецепти от десетте места в Италия Лидия обича най -много. ”

Бастианич, собственик на шест ресторанта, включително Felidia и три други в Ню Йорк, започва в родната си Истрия (сега част от Хърватия), след което ни води през ястията от Триест, Фриули, Падуа/Тревизо, Пиемонте, Маремма, Рим, Неапол , Сицилия и Апулия.

Ястията не са само обичайните заподозрени, може би поради географското разпространение много рецепти са доста необичайни и привлекателни. От Неапол Bastianich предлага тиела, пица, пълнена с октопод или ескарола и маслини. От Триест, сардини в марината от лук и вино. От Маремма, пудинг от градински чай.

Рецептата за спагети е от Римската глава. Той изисква нечестиво количество пипер - две супени лъжици цели зърна черен пипер за един килограм паста - и чаша и половина прясно настърган пекорино романо. „Но тъй като е толкова минималистично творение“, пише Бастианич в основната бележка, „всяка съставка е от изключително значение“. Използвах спагети Rustichella d’Abruzzo и пекорино от Лацио.

Техниката е много естествена, тя се чувства като начина, по който всички трябваше да бъдем научени да готвим, и това важи за почти всичко, което приготвих от книгата. Имате натрошен пипер и настъргано сирене готови за употреба, заедно с нагрята купа за сервиране, докато спагетите се готвят. Когато пастата достигне ал денте, я издърпвате с клещи, оставяте я да се отцеди за миг, след което я хвърляте в купата, като все още капе. „Незабавно разпръснете чаша настъргано сирене“, инструктира Бастианич, „и по -голямата част от смления пипер върху пастата и хвърлете бързо. Докато разбърквате, поръсете с лъжици гореща вода от тенджерата за готвене, за да навлажнете и обедините пастата и подправките - добавете още черен пипер или сирене на вкус.

Все още ми оставаше около една четвърт от чушката, но вкусът й беше правилен. Беше толкова добре, че макар че трябваше да обслужва шестима, четирима от нас разрушихме цялата купа (като първото ястие!). Бинго - в моя репертоар влезе.

Малко е странно, че Knopf публикува „Италия на Лидия“ през пролетта като цяло ястията се чувстват по-есенни или зимни от пролетното-печена гъска с mlinzi (домашно приготвена паста, изпечена суха) от Истрия, гемели с задушен карфиол и шафран от Сицилия . Любопитното е, че има относително малко антипасти.

Във всеки случай това, което е толкова освежаващо, е, че Бастианич ни говори чрез готвене по чувства - нещо толкова рядко в готварските книги сега.

Не всички рецепти са толкова основни, колкото тези спагети, но много от тях са много прости и шестте рецепти, които тествах, се оказаха страхотни. Задушените свински пържоли със савойско зеле бяха неустоими - и правеха всичко в един тиган. Подправете и изпечете котлетите от корейката, отстранете ги и деглазирайте тигана с бяло вино, добавете малко масло и зехтин, след това пуснете бланширано зеле от савой - много от него - и го карамелизирайте в тези сокове от тиган. Добавете котлетите отново, сезон и сте готови. Приказно.

Пиле с артишок, от Рим, е идеално за този сезон - обикновен, вкусен брейз с бяло вино, домати и чесън. От Пиемонт печените чушки, пълни с риба тон, правят прекрасно антипасто. Пълнежът от риба тон, направен от италиански тон, опакован в зехтин, и настърган с каперси, аншоа, ябълков оцет, горчица, майонеза и италиански магданоз, е донякъде пристрастяващ, дори и сам по себе си.

Всички тези рецепти перфектни ли са? Уви, не. Често има твърде много, за да се побере в тигана, за който се иска: Това беше проблем с тези свински пържоли (не, 3 килограма от тях плюс 4 килограма зеле не се побират в 13-инчов тиган). Това също беше препятствие с иначе прекрасна рецепта за колбаси с копър и маслини-рецептата изисква 12 италиански колбаса, около 2 килограма, които не можех да вместя повече от девет в 13-инчов тиган (рецептата изисква 13- или 14-инчов тиган) и дори тогава те бяха опаковани толкова плътно, че не можех да „събера“ съставки заедно, както е указано.

С чушките, пълнени с риба тон, необходимото количество чушки не беше достатъчно за пълнежа. Бастианич призова за три до четири чушки, от които се нуждаехме осем до 10 за целия този пълнеж (съответно коригирахме рецептата).

Бастианич понякога забравя основна информация, като например да изчака маслото да е горещо, за да сложи съставки - опитни готвачи инстинктивно ще го направят, но начинаещите може и да не го направят. А понякога времената са изключени. И все пак Бастианич е страхотен готвач и в тази книга има много неща, които да очакваме с нетърпение. Лято. Есен. Неапол. Триест. Папардел с дълго сварено пате суго. Бифтек стил Маремма.

Снимките са прекрасни. Има съвети за пътуване от дъщерята на Bastianich Таня Bastianich Manuali.


Пиле с артишок

Изглеждаше толкова малко вероятно. Три съставки: спагети, сирене пекорино и черен пипер. Това и малко подсолена вода, в която бяха сготвени тестените изделия. Смесете ги заедно и ще имате страхотно ястие.

Как би могло да представлява нещо? Но се получи и беше толкова добро, колкото беше обещано. Ястието беше спагети cacio e pepe, рецептата от новата книга на Lidia Matticchio Bastianich „Италия на Lidia“.

Концепцията за петата книга на Бастианич, спътник на нейния едноименен сериал на PBS (шоуто дебютира този месец), е изключително привлекателна, подзаглавието казва най -добре: „140 прости и вкусни рецепти от десетте места в Италия Лидия обича най -много. ”

Бастианич, собственик на шест ресторанта, включително Felidia и три други в Ню Йорк, започва в родната си Истрия (сега част от Хърватия), след което ни води през ястията от Триест, Фриули, Падуа/Тревизо, Пиемонте, Маремма, Рим, Неапол , Сицилия и Апулия.

Ястията не са само обичайните заподозрени, може би поради географското разпространение много рецепти са доста необичайни и привлекателни. От Неапол Bastianich предлага тиела, пица, пълнена с октопод или ескарола и маслини. От Триест, сардини в марината от лук и вино. От Маремма, пудинг от градински чай.

Рецептата за спагети е от Римската глава. Той изисква нечестиво количество пипер - две супени лъжици цели зърна черен пипер за един килограм паста - и чаша и половина прясно настърган пекорино романо. „Но тъй като е толкова минималистично творение“, пише Бастианич в основната бележка, „всяка съставка е от изключително значение“. Използвах спагети Rustichella d’Abruzzo и пекорино от Лацио.

Техниката е много естествена, тя се чувства като начина, по който всички трябваше да бъдем научени да готвим, и това важи за почти всичко, което приготвих от книгата. Имате натрошен пипер и настъргано сирене готови за употреба, заедно с нагрята купа за сервиране, докато спагетите се готвят. Когато пастата достигне ал денте, я издърпвате с клещи, оставяте я да се отцеди за миг, след което я хвърляте в купата, като все още капе. „Незабавно разпръснете чаша настъргано сирене“, инструктира Бастианич, „и по -голямата част от смления пипер върху пастата и хвърлете бързо. Докато разбърквате, поръсете с лъжици гореща вода от тенджерата за готвене, за да навлажнете и обедините пастата и подправките - добавете още черен пипер или сирене на вкус.

Все още ми оставаше около една четвърт от чушката, но вкусът й беше правилен. Беше толкова добре, че макар че трябваше да обслужва шестима, четирима от нас разрушихме цялата купа (като първото ястие!). Бинго - в моя репертоар влезе.

Малко е странно, че Knopf публикува „Италия на Лидия“ през пролетта като цяло ястията се чувстват по-есенни или зимни от пролетното-печена гъска с mlinzi (домашно приготвена паста, изпечена суха) от Истрия, гемели с задушен карфиол и шафран от Сицилия . Любопитното е, че има относително малко антипасти.

Във всеки случай това, което е толкова освежаващо, е, че Бастианич ни говори чрез готвене по чувства - нещо толкова рядко в готварските книги сега.

Не всички рецепти са толкова основни, колкото тези спагети, но много от тях са много прости и шестте рецепти, които тествах, се оказаха страхотни. Задушените свински пържоли със савойско зеле бяха неустоими - и правеха всичко в един тиган. Подправете и изпечете котлетите от корейката, отстранете ги и деглазирайте тигана с бяло вино, добавете малко масло и зехтин, след това пуснете бланширано зеле от савой - много от него - и го карамелизирайте в тези сокове от тиган. Добавете котлетите отново, сезон и сте готови. Приказно.

Пиле с артишок, от Рим, е идеално за този сезон - обикновен, вкусен брейз с бяло вино, домати и чесън. От Пиемонт печените чушки, пълни с риба тон, правят прекрасно антипасто. Пълнежът от риба тон, направен от италиански тон, опакован в зехтин, и настърган с каперси, аншоа, ябълков оцет, горчица, майонеза и италиански магданоз, е донякъде пристрастяващ, дори и сам по себе си.

Всички тези рецепти перфектни ли са? Уви, не. Често има твърде много, за да се побере в тигана, за който се иска: Това беше проблем с тези свински пържоли (не, 3 килограма от тях плюс 4 килограма зеле не се побират в 13-инчов тиган). Това също беше препятствие с иначе прекрасна рецепта за колбаси с копър и маслини-рецептата изисква 12 италиански колбаса, около 2 килограма, които не можех да вместя повече от девет в 13-инчов тиган (рецептата изисква 13- или 14-инчов тиган) и дори тогава те бяха опаковани толкова плътно, че не можех да „събера“ съставки заедно, както е указано.

С чушките, пълнени с риба тон, необходимото количество чушки не беше достатъчно за пълнежа. Бастианич призова за три до четири чушки, от които се нуждаехме осем до 10 за целия този пълнеж (съответно коригирахме рецептата).

Бастианич понякога забравя основна информация, като например да изчака маслото да е горещо, за да сложи съставки - опитни готвачи инстинктивно ще го направят, но начинаещите може и да не го направят. А понякога времената са изключени. И все пак Бастианич е страхотен готвач и в тази книга има много неща, които да очакваме с нетърпение. Лято. Есен. Неапол. Триест. Папардел с дълго сварено пате суго. Бифтек стил Маремма.

Снимките са прекрасни. Има съвети за пътуване от дъщерята на Bastianich Таня Bastianich Manuali.


Пиле с артишок

Изглеждаше толкова малко вероятно. Три съставки: спагети, сирене пекорино и черен пипер. Това и малко от подсолената вода, в която бяха сготвени тестените изделия. Смесете ги заедно и ще имате страхотно ястие.

Как би могло да представлява нещо? Но се получи и беше толкова добро, колкото беше обещано. Ястието беше спагети cacio e pepe, рецептата от новата книга на Lidia Matticchio Bastianich „Италия на Lidia“.

Концепцията за петата книга на Бастианич, спътник на нейния едноименен сериал на PBS (шоуто дебютира този месец), е изключително привлекателна, подзаглавието казва най -добре: „140 прости и вкусни рецепти от десетте места в Италия Лидия обича най -много. ”

Бастианич, собственик на шест ресторанта, включително Felidia и три други в Ню Йорк, започва в родната си Истрия (сега част от Хърватия), след което ни води през ястията от Триест, Фриули, Падуа/Тревизо, Пиемонте, Маремма, Рим, Неапол , Сицилия и Апулия.

Ястията не са само обичайните заподозрени, може би поради географското разпространение много рецепти са доста необичайни и привлекателни. От Неапол Bastianich предлага тиела, пица, пълнена с октопод или ескарола и маслини. От Триест, сардини в марината от лук и вино. От Маремма, пудинг от градински чай.

Рецептата за спагети е от Римската глава. Той изисква нечестиво количество пипер - две супени лъжици цели зърна черен пипер за един килограм паста - и чаша и половина прясно настърган пекорино романо. „Но тъй като е толкова минималистично творение“, пише Бастианич в основната бележка, „всяка съставка е от изключително значение“. Използвах спагети Rustichella d’Abruzzo и пекорино от Лацио.

Техниката е много естествена, тя се чувства като начина, по който всички трябваше да бъдем научени да готвим, и това важи за почти всичко, което приготвих от книгата. Имате натрошен пипер и настъргано сирене готови за употреба, заедно със затоплена купа за сервиране, докато спагетите се готвят. Когато пастата достигне ал денте, я издърпвате с клещи, оставяте я да се отцеди над тенджерата за момент, след което я хвърляте в купата, като все още капе. „Незабавно разпръснете чаша настъргано сирене“, инструктира Бастианич, „и по -голямата част от смления пипер върху пастата и хвърлете бързо. Докато разбърквате, поръсете с лъжици гореща вода от тенджерата за готвене, за да навлажнете и обедините пастата и подправките - добавете още черен пипер или сирене на вкус.

Все още ми оставаше около една четвърт от чушката, но вкусът й беше правилен. Беше толкова добре, че макар че трябваше да обслужва шестима, четирима от нас разрушихме цялата купа (като първото ястие!). Бинго - в моя репертоар влезе.

Малко е странно, че Knopf публикува „Италия на Лидия“ през пролетта като цяло ястията се чувстват по-есенни или зимни от пролетното-печена гъска с mlinzi (домашно приготвена паста, изпечена суха) от Истрия, гемели с задушен карфиол и шафран от Сицилия . Любопитното е, че има относително малко антипасти.

Във всеки случай това, което е толкова освежаващо, е, че Бастианич ни говори чрез готвене по чувства - нещо толкова рядко в готварските книги сега.

Не всички рецепти са почти толкова основни, колкото тези спагети, но много от тях са много прости и шестте рецепти, които тествах, се оказаха страхотни. Задушените свински пържоли със савойско зеле бяха неустоими - и правеха всичко в един тиган. Подправете и изпечете котлети на костите, отстранете ги и деглазирайте тигана с бяло вино, добавете малко масло и зехтин, след това пуснете бланширано зеле от савой - много от него - и го карамелизирайте в тези сокове от тиган. Добавете котлетите отново, сезон и сте готови. Приказно.

Пиле с артишок, от Рим, е идеално за този сезон - обикновен, вкусен брейз с бяло вино, домати и чесън. От Пиемонт печените чушки, пълни с риба тон, правят прекрасно антипасто. Пълнежът от риба тон, направен от италиански тон, опакован в зехтин, и настърган с каперси, аншоа, ябълков оцет, горчица, майонеза и италиански магданоз, е донякъде пристрастяващ, дори и сам по себе си.

Всички тези рецепти перфектни ли са? Уви, не. Често има твърде много, за да се побере в тигана, за който се иска: Това беше проблем с тези свински пържоли (не, 3 килограма от тях плюс 4 килограма зеле не се побират в 13-инчов тиган). Това беше и препятствие с иначе прекрасна рецепта за колбаси с копър и маслини-рецептата изисква 12 италиански колбаса, около 2 килограма, които не можех да вместя повече от девет в 13-инчов тиган (рецептата изисква 13- или 14-инчов тиган) и дори тогава те бяха опаковани толкова плътно, че не можех да „събера“ съставки заедно, както е указано.

С чушките, пълнени с риба тон, необходимото количество чушки не беше достатъчно за пълнежа. Бастианич призова за три до четири чушки, от които се нуждаехме осем до 10 за целия този пълнеж (съответно коригирахме рецептата).

Бастианич понякога забравя основна информация, като например да изчака маслото да е горещо, за да сложи съставки - опитни готвачи инстинктивно ще го направят, но начинаещите може и да не го направят. А понякога времената са изключени. И все пак Бастианич е страхотен готвач и в тази книга има много неща, които да очакваме с нетърпение. Лято. Есен. Неапол. Триест. Папардел с дълго сварено пате суго. Бифтек стил Маремма.

Снимките са прекрасни. Има съвети за пътуване от дъщерята на Bastianich Таня Bastianich Manuali.


Пиле с артишок

Изглеждаше толкова малко вероятно. Три съставки: спагети, сирене пекорино и черен пипер. Това и малко подсолена вода, в която бяха сготвени тестените изделия. Смесете ги заедно и ще имате страхотно ястие.

Как би могло да представлява нещо? Но се получи и беше толкова добро, колкото беше обещано. Ястието беше спагети cacio e pepe, рецептата от новата книга на Lidia Matticchio Bastianich „Италия на Lidia“.

Концепцията за петата книга на Бастианич, спътник на нейния едноименен сериал на PBS (шоуто дебютира този месец), е изключително привлекателна, подзаглавието казва най -добре: „140 прости и вкусни рецепти от десетте места в Италия Лидия обича най -много. ”

Бастианич, собственик на шест ресторанта, включително Felidia и три други в Ню Йорк, започва в родната си Истрия (сега част от Хърватия), след което ни води през ястията от Триест, Фриули, Падуа/Тревизо, Пиемонте, Маремма, Рим, Неапол , Сицилия и Апулия.

Ястията не са само обичайните заподозрени, може би поради географското разпространение много рецепти са доста необичайни и привлекателни. От Неапол Bastianich предлага тиела, пица, пълнена с октопод или ескарола и маслини. От Триест, сардини в марината от лук и вино. От Маремма, пудинг от градински чай.

Рецептата за спагети е от Римската глава. Той изисква нечестиво количество пипер - две супени лъжици цели зърна черен пипер за един килограм паста - и чаша и половина прясно настърган пекорино романо. „Но тъй като е толкова минималистично творение“, пише Бастианич в основната бележка, „всяка съставка е от изключително значение“. Използвах спагети Rustichella d’Abruzzo и пекорино от Лацио.

Техниката е много естествена, тя се чувства като начина, по който всички трябваше да бъдем научени да готвим, и това важи за почти всичко, което приготвих от книгата. Имате натрошен пипер и настъргано сирене готови за употреба, заедно с нагрята купа за сервиране, докато спагетите се готвят. Когато пастата достигне ал денте, я издърпвате с клещи, оставяте я да се отцеди за миг, след което я хвърляте в купата, като все още капе. „Незабавно разпръснете чаша настъргано сирене“, инструктира Бастианич, „и по -голямата част от смления пипер върху пастата и хвърлете бързо. Докато разбърквате, поръсете с лъжици гореща вода от тенджерата за готвене, за да навлажнете и обедините пастата и подправките - добавете още черен пипер или сирене на вкус.

Все още ми оставаше около една четвърт от чушката, но вкусът й беше правилен. Беше толкова добре, че макар че трябваше да обслужва шест, четирима от нас разрушихме цялата купа (като първото ястие!). Бинго - в моя репертоар влезе.

Малко е странно, че Knopf публикува „Италия на Лидия“ през пролетта като цяло ястията се чувстват по-есенни или зимни от пролетните-печена гъска с mlinzi (домашно приготвена паста, изпечена суха) от Истрия, гемели с задушен карфиол и шафран от Сицилия . Любопитното е, че има относително малко антипасти.

Във всеки случай това, което е толкова освежаващо, е, че Бастианич ни говори чрез готвене по чувства - нещо толкова рядко в готварските книги сега.

Не всички рецепти са почти толкова основни, колкото тези спагети, но много от тях са много прости и шестте рецепти, които тествах, се оказаха страхотни. Задушените свински пържоли със савойско зеле бяха неустоими - и правеха всичко в един тиган. Подправете и изпечете котлетите от корейката, отстранете ги и деглазирайте тигана с бяло вино, добавете малко масло и зехтин, след това пуснете бланширано зеле от савой - много от него - и го карамелизирайте в тези сокове от тиган. Добавете котлетите отново, сезон и сте готови. Приказно.

Пиле с артишок, от Рим, е идеално за този сезон - обикновен, вкусен брейз с бяло вино, домати и чесън. От Пиемонт печените чушки, пълни с риба тон, правят прекрасно антипасто. Пълнежът от риба тон, направен от италиански тон, опакован в зехтин, и настърган с каперси, аншоа, ябълков оцет, горчица, майонеза и италиански магданоз, е донякъде пристрастяващ, дори и сам по себе си.

Всички тези рецепти перфектни ли са? Уви, не. Често има твърде много, за да се побере в тигана, за който се иска: Това беше проблем с тези свински пържоли (не, 3 килограма от тях плюс 4 килограма зеле не се побират в 13-инчов тиган). Това също беше препятствие с иначе прекрасна рецепта за колбаси с копър и маслини-рецептата изисква 12 италиански колбаса, около 2 килограма, които не можех да вместя повече от девет в 13-инчов тиган (рецептата изисква 13- или 14-инчов тиган) и дори тогава те бяха опаковани толкова плътно, че не можех да „събера“ съставки заедно, както е указано.

С чушките, пълнени с риба тон, необходимото количество чушки не беше достатъчно за пълнежа. Бастианич призова за три до четири чушки, от които се нуждаехме осем до 10 за целия този пълнеж (съответно коригирахме рецептата).

Бастианич понякога забравя основна информация, като например да изчака маслото да е горещо, за да сложи съставки - опитни готвачи инстинктивно ще го направят, но начинаещите може и да не го направят. И понякога времената са изключени. И все пак Бастианич е страхотен готвач и в тази книга има много неща, които да очакваме с нетърпение. Лято. Есен. Неапол. Триест. Папардел с дълго сварено пате суго. Бифтек стил Маремма.

Снимките са прекрасни. Има съвети за пътуване от дъщерята на Бастианич Таня Бастианич Мануали.


Пиле с артишок

Изглеждаше толкова малко вероятно. Три съставки: спагети, сирене пекорино и черен пипер. Това и малко от подсолената вода, в която бяха сготвени тестените изделия. Смесете ги заедно и ще имате страхотно ястие.

Как би могло да представлява нещо? Но се получи и беше толкова добро, колкото беше обещано. Ястието беше спагети cacio e pepe, рецептата от новата книга на Lidia Matticchio Bastianich „Италия на Lidia“.

Концепцията за петата книга на Бастианич, спътник на нейния едноименен сериал на PBS (шоуто дебютира този месец), е изключително привлекателна, подзаглавието казва най -добре: „140 прости и вкусни рецепти от десетте места в Италия Лидия обича най -много. ”

Бастианич, собственик на шест ресторанта, включително Felidia и три други в Ню Йорк, започва в родната си Истрия (сега част от Хърватия), след което ни води през ястията от Триест, Фриули, Падуа/Тревизо, Пиемонте, Маремма, Рим, Неапол , Сицилия и Апулия.

Ястията не са само обичайните заподозрени, може би поради географското разпространение много рецепти са доста необичайни и привлекателни. От Неапол Bastianich предлага тиела, пица, пълнена с октопод или ескарола и маслини. От Триест, сардини в марината от лук и вино. От Маремма, пудинг от градински чай.

Рецептата за спагети е от Римската глава. Той изисква нечестиво количество пипер - две супени лъжици цели зърна черен пипер за един килограм паста - и чаша и половина прясно настърган пекорино романо. „Но тъй като е толкова минималистично творение“, пише Бастианич в основната бележка, „всяка съставка е от изключително значение“. Използвах спагети Rustichella d’Abruzzo и пекорино от Лацио.

Техниката е много естествена, тя се чувства като начина, по който всички трябваше да бъдем научени да готвим, и това важи за почти всичко, което приготвих от книгата. Имате натрошен пипер и настъргано сирене готови за употреба, заедно с нагрята купа за сервиране, докато спагетите се готвят. Когато пастата достигне ал денте, я издърпвате с клещи, оставяте я да се отцеди за миг, след което я хвърляте в купата, като все още капе. „Незабавно разпръснете чаша настъргано сирене“, инструктира Бастианич, „и по -голямата част от смления пипер върху пастата и хвърлете бързо. Докато разбърквате, поръсете с лъжици гореща вода от тенджерата за готвене, за да навлажнете и обедините пастата и подправките - добавете още черен пипер или сирене на вкус.

Все още ми оставаше около една четвърт от чушката, но вкусът й беше правилен. Беше толкова добре, че макар че трябваше да обслужва шестима, четирима от нас разрушихме цялата купа (като първото ястие!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Chicken with artichokes

It seemed so unlikely. Three ingredients: spaghetti, pecorino cheese and black pepper. That and a little of the salted water the pasta was cooked in. Toss them together, and you’d have a great dish.

How could it possibly amount to anything? But it did, and it was as good as promised. The dish was spaghetti cacio e pepe, the recipe from Lidia Matticchio Bastianich’s new book, “Lidia’s Italy.”

The concept of Bastianich’s fifth book, a companion to her PBS series of the same name (the show debuted this month), is enormously appealing the subtitle says it best: “140 Simple and Delicious Recipes From the Ten Places in Italy Lidia Loves Most.”

Bastianich, owner of six restaurants, including Felidia and three others in New York, starts in her native Istria (now part of Croatia), then leads us through the dishes of Trieste, Friuli, Padova/Treviso, Piemonte, Maremma, Rome, Naples, Sicily and Puglia.

The dishes aren’t just the usual suspects, perhaps because of the geographic spread many recipes are quite unusual and alluring. From Naples, Bastianich offers tiella, a pizza stuffed with octopus or escarole and olives. From Trieste, sardines in onion-wine marinade. From Maremma, sage pudding.

The spaghetti recipe is from the Rome chapter. It calls for an unholy amount of pepper -- two tablespoons of whole black peppercorns for one pound of pasta -- and a cup and a half of freshly grated pecorino Romano. “But because it is such a minimalist creation,” Bastianich writes in the headnote, “every ingredient is of utmost importance.” I used Rustichella d’Abruzzo spaghetti and pecorino from Lazio I ground Tellicherry peppercorns coarsely using a mortar and pestle.

The technique is very natural it feels like the way we all should have been taught to cook, and that’s true of just about everything I cooked from the book. You have your crushed pepper and grated cheese ready to go, along with a heated serving bowl, as the spaghetti cooks. When the pasta reaches al dente, you pull it out with tongs, let it drain over the pot for an instant, then plop it into the bowl, still dripping. “Immediately scatter a cup of the grated cheese,” Bastianich instructs, “and most of the ground pepper on the pasta, and toss in quickly. As you mix, sprinkle over spoonfuls of hot water from the cooking pot to moisten and amalgamate the pasta and condiments -- add more pepper or cheese to taste.”

I still had about a quarter of the pepper left, but it tasted just right. It was so good that although it’s supposed to serve six, four of us demolished the entire bowl (as a first course!). Bingo -- into my repertoire it went.

It’s a bit odd that Knopf published “Lidia’s Italy” in the spring in general the dishes feel more autumnal or wintry than spring-like -- roast goose with mlinzi (homemade pasta baked dry) from Istria, gemelli with smothered cauliflower and saffron from Sicily. And curiously, there are relatively few antipasti.

In any case, what’s so refreshing is that Bastianich talks us through cooking by feel -- something so rare in cookbooks now.

Not all of the recipes are nearly as basic as that spaghetti, but many are very simple, and the six recipes I tested turned out to be terrific. Braised pork chops with savoy cabbage was irresistible -- and made all in one pan. Season and sear loin chops on the bone, remove them and deglaze the pan with white wine, add a little butter and olive oil, then drop in blanched savoy cabbage -- a lot of it -- and caramelize it in those pan juices. Add the chops back in, season and you’re good to go. Fabulous.

Chicken with artichokes, from Rome, is perfect for this season -- a simple, delicious braise with white wine, tomatoes and garlic. From Piedmont, roasted peppers filled with tuna make a wonderful antipasto. The tuna filling, made with Italian tuna packed in olive oil, and spiked with capers, anchovies, cider vinegar, mustard, mayo and Italian parsley, is somewhat addictive, even on its own.

Are all those recipes perfect? Alas, no. Often there’s too much to fit in the pan called for: That was a problem with those pork chops (no, 3 pounds of them plus 4 pounds of cabbage doesn’t fit in a 13-inch skillet). It was also a sticking point with an otherwise wonderful recipe for sausages with fennel and olive -- the recipe calls for 12 Italian sausages, about 2 pounds I couldn’t fit more than nine in a 13-inch skillet (the recipe calls for a 13- or 14-inch skillet), and even then they were packed so tight I couldn’t “tumble” ingredients together as instructed.

With the tuna-stuffed peppers, the amount of peppers called for wasn’t nearly enough for all the filling. Bastianich called for three to four peppers we needed eight to 10 for all that filling (we adjusted the recipe accordingly).

Bastianich sometimes forgets basic information such as waiting until the oil is hot to put ingredients in -- experienced cooks will instinctively do so, but beginners might not. And sometimes times are off. Still, Bastianich is a great cook, and there’s much in this book to look forward to. Summer. Fall. Naples. Trieste. Pappardelle with long-cooked duck sugo. Beefsteak Maremma style.

The photos are gorgeous. There are travel tips from Bastianich’s daughter Tanya Bastianich Manuali.


Гледай видеото: Keto Artichoke Chicken Recipe How To Make Creamy Chicken and Artichoke Blondelish (Януари 2022).