Рецепти за коктейли, спиртни напитки и местни барове

Ресторант Хигинс Средна зимна пивоварна вечеря

Ресторант Хигинс Средна зимна пивоварна вечеря


Може да извадите няколко монети от джоба си, но средната зимна пивоварна вечеря в ресторант Higgins (28-30 януари) може да е най-добрата за годината и да се възползва от големия проект за публичния пазар на Джеймс Бърд, който идва през септември. Комбинирайки пет от най -добрите пивовари в Орегон с един от най -големите готвачи ветерани в нашата държава, Грег Хигинс, това е сигурен залог.
Щракнете ТУК, за да прочетете останалата част от тази публикация!


Как Pilsner замени Пино на трапезната маса

По-рано тази година ресторант Хигинс навърши 25 години. Собственикът Грег Хигинс е широко признат за въвеждането на движението от фермата до масата в Орегон и превръщането на Портланд, някога кулинарен затвор, в дестинация от А списък. Но Хигинс получава по -малко признание за другата си трансформация: установяването на доверието на бирата като гастрономическа, равна на виното на най -добрите маси в града.

Грег Хигинс е израснал в западен Ню Йорк и е учил изобразително изкуство в колежа, като толкова много млади хора, които не са сигурни как ще се развие животът му. По време на колежа обаче той започва да готви и това се оказва формиращото преживяване, което ще го накара да пътува из Европа и САЩ, подхранвайки любопитството му към храната. В крайна сметка той се озова в Портланд, намери работа като първия готвач -сус в Heathman -на източник на висша кухня през 80 -те години на миналия век - и когато готвачът напусна почти веднага, се озова на най -високото място.

Кулинарната история на Хигинс е добре известна. Той спечели награда Джеймс Бърд, а ресторантите му, особено този, кръстен на него, спечелиха безброй награди и отличия. По -малко забележим обаче е начинът, по който той повиши статута на бирата в града и проправи пътя на орегонците - и неговите колеги готвачи - да го приемат сериозно като допълнение към най -добрата храна. Тази история заслужава по-голяма експозиция, както и ролята на Грег да даде на Портланд толкова голям старт при приемането на местно произведена бира.

Хигинс е човек с много интереси и една от ранните му страсти беше бирата. По времето, когато беше готвач в „Хийтман“, той вече се занимаваше с домашно производство - точно по същото време, когато Понзи и Уидмерс пускаха местни пивоварни. „Тогава бях очарован от бирата“, каза той и прекара времето си, опитвайки се да проследи всичко внесено с характер. Той четеше с нетърпение за бирата, напоен с вълнуващата проза на Майкъл Джексън. По -късно двамата ще пътуват заедно, което със сигурност повиши интереса на Хигинс към бирата. „Имах много забавни времена, пълзейки из кръчмите с него“, каза ми той (и аз го направих!). Но Джаксън също беше голям популяризатор на кухня à la bière—И излагането на начина, по който бирата се третира от европейците, особено в Белгия, остави трайно въздействие.

Първият набег на Хигинс в трапезарията, ориентирана към бирата, дойде, когато Heathman отвори по-непринудено бистро, фокусирано върху хляба, наречен B. Moloch (в пространството, заемано сега от Southpark). Той си сътрудничи с Widmers, които управляваха пивоварна с десет барела в космоса. През 1989 г. той се вълнува от вдъхновението, когато LA Times дойде на гости.

„От Месопотамските времена хората пекат хляб и правят бира на едно и също място“, казва Грег Хигинс, готвач и мениджър на пекарната и кръчмата B. Moloch Heathman в центъра на Портланд. "Може би това е така, защото имате нужда от мая както за бира, така и за хляб, а маята обича определени атмосфери."

„Ние използваме бира в много от нашите рецепти“, каза Хигинс, докато отрязваше излишните сладкиши от няколко десетки калцоне и ги плъзга в тухлената фурна. "Ние правим леко кисел бирен хляб и използваме бира в нашите редки ястия и някои от нашите сосове."

Това беше време в Портланд, когато Хефевайзенът на Уидмер ставаше супернова и в продължение на няколко години комбинацията от измитото от слънцето бистро, високите чаши на Хефе и всички най -лъскави хора в града създадоха изцяло ново впечатление за това какво би могла да бъде бирата. През 80 -те години на миналия век портландците (и по -общо американците) все още свързваха „бирата“ с всичко синьо. Това беше купчината ловци и дървосекачи, нещо, което мъжете (да, обикновено мъже) пиеха, когато се отбиха в квартална механа. Това беше символ на евтиното, достъпното и стандартното за блатата обикновено. Както пивоварите по онова време ще ви кажат, постоянната репутация и културният статус на бирата бяха една от най -големите бариери, с които се сблъскаха при спечелването на новоповярвали, които не можеха да разберат защо ще трябва да платят една четвърт повече на чаша.

Грег в бара Хигинс, което е най-доброто място в града за намиране на внос от световна класа. Пихме Saison Dupont, когато срещнах там Грег.

Има социален феномен, но не знам дали някой го е кръстил. Работи по този начин. Вземете всяка категория храни или напитки - сайдер, мексиканска храна, сирене - с нисък статут. С пристигането на нови занаятчийски производители, за да запознаят хората с висшите форми, те са изправени пред предизвикателство. Цялата им категория е затруднена от съществуващи очаквания, докато една марка или предприятие не може да се разглежда като висока култура. Това позволява на очакванията да се променят, така че потенциалните клиенти сега пристигат с идеята, че даден продукт може да бъде рядък и възвишен.

Пивоварните правеха добра бира до 1989 г. и имаше няколко такива около Орегон. Но те все още страдат от линията, в която общественото мнение ги поставя. Бирите, които са направили, може би са били вкусни и дори елегантни и може би са привлекли цял ред пиячи, които биха харесали техните интересни нови вкусове, но те все още се смятаха за ниски и затова тази група никога не ги срещна - докато Грег Хигинс не сложи бира контекст, който са разбрали.

Б. Молох започна да измества тази гледна точка и когато Грег откри свой собствен едноименен ресторант през 1994 г., нещата наистина се промениха. Хигинс бързо се превърна в най-интересния ресторант в града и когато вечерящите пристигнаха за сьомга и аспержи от местни източници, те намериха не само винена листа, но и бирена листа. Всъщност Хигинс имаше Уорън Стинсън, сомелиер за бира, на персонал, който да идентифицира, доставя и внася най -добрите бири от цял ​​свят. През 90 -те години Портландър беше представен на Orval, Rodenbach и Cantillon и тези бири обърнаха много глави.

В същото време Хигинс работи с местните пивовари, за да разработи специални бири, които да обслужват менюто на Хигинс. Първият и най -траен - все още продължава - беше с Hair of the Dog's Alan Sprints. И двете компании са основани същата година, а Sprints има кулинарна степен и еднаква страст към алхимията, възможна, когато храната и бирата се съчетаят. Те видяха очи в очи храната и Хигинс с удоволствие намери местен производител, готов да направи смелата, сложна бира като белгийците. „Това, което Алън направи в„ Косата на кучето “, беше крайно важно - каза той.

Тази бира може да бъде равна на виното на масата за хранене все още спорен в някои части на страната. Идеята не е вярна от петнадесет или повече години в Портланд, където бихте се борили да намерите добър ресторант, който да не приема бирата сериозно (дори места като Noble Rot, които се фокусират върху виното, имат страхотна бира). Хигинс обича виното, но вярва, че бирата е по -гъвкава с храната. За него беше очевидно, че бирата трябва да бъде включена с виното в менюто.

„Опитах се да направя бирата видима за хората“, каза ми той. Той направи точно това и толкова ефективно и всеобхватно се притеснявам, че не забелязваме приноса му. Има много родители на успеха и бихме могли да посочим десетки хора, които са помогнали да се направи Portland Beervana. Но този, който се пренебрегва твърде често, е Грег Хигинс. Нека вдигнем пинта на Грег и да коригираме записа.


Как Pilsner замени Пино на трапезната маса

По-рано тази година ресторант Хигинс навърши 25 години. Собственикът Грег Хигинс е широко признат за въвеждането на движението от фермата до масата в Орегон и превръщането на Портланд, някога кулинарен затвор, в дестинация от А списък. Но Хигинс получава по -малко признание за другата си трансформация: установяването на доверието на бирата като гастрономическа, равна на виното на най -добрите маси в града.

Грег Хигинс е израснал в западен Ню Йорк и е учил изобразително изкуство в колежа, като толкова много млади хора, които не са сигурни как ще се развие животът му. По време на колежа обаче той започва да готви и това се оказва формиращото преживяване, което ще го накара да пътува из Европа и САЩ, подхранвайки любопитството му към храната. В крайна сметка той се озова в Портланд, намери работа като първия готвач -сус в Heathman -на източник на висша кухня през 80 -те години на миналия век - и когато готвачът напусна почти веднага, се озова на най -високото място.

Кулинарната история на Хигинс е добре известна. Той спечели награда Джеймс Бърд, а ресторантите му, особено този, кръстен на него, спечелиха безброй награди и отличия. По -малко забележим обаче е начинът, по който той повиши статута на бирата в града и проправи пътя на орегонците - и неговите колеги готвачи - да го приемат сериозно като допълнение към най -добрата храна. Тази история заслужава по-голяма експозиция, както и ролята на Грег да даде на Портланд толкова голям старт при приемането на местно произведена бира.

Хигинс е човек с много интереси и една от ранните му страсти беше бирата. По времето, когато беше готвач в „Хийтман“, той вече се занимаваше с домашно производство - точно по същото време, когато Понзи и Уидмерс пускаха местни пивоварни. „Тогава бях очарован от бирата“, каза той и прекара времето си, опитвайки се да проследи всичко внесено с характер. Той четеше с нетърпение за бирата, пропивайки се в предизвикателната проза на Майкъл Джексън. По -късно двамата ще пътуват заедно, което със сигурност повиши интереса на Хигинс към бирата. „Имах много забавни времена, пълзейки из кръчмите с него“, каза ми той (и аз го направих!). Но Джаксън също беше голям популяризатор на кухня à la bière—И излагането на начина, по който бирата се третира от европейците, особено в Белгия, остави трайно въздействие.

Първият набег на Хигинс в трапезарията, ориентирана към бирата, дойде, когато Heathman отвори по-непринудено бистро, фокусирано върху хляба, наречен B. Moloch (в пространството, заемано сега от Southpark). Той си сътрудничи с Widmers, които управляваха пивоварна с десет барела в космоса. През 1989 г. той се вълнува от вдъхновението, когато LA Times дойде на гости.

„От Месопотамските времена хората пекат хляб и правят бира на едно и също място“, казва Грег Хигинс, готвач и мениджър на пекарната и кръчмата B. Moloch Heathman в центъра на Портланд. "Може би това е така, защото имате нужда от мая както за бира, така и за хляб, а маята обича определени атмосфери."

„Ние използваме бира в много от нашите рецепти“, каза Хигинс, докато отрязваше излишните сладкиши от няколко десетки калцоне и ги плъзга в тухлената фурна. "Ние правим леко кисел бирен хляб и използваме бира в нашите редки ястия и някои от нашите сосове."

Това беше време в Портланд, когато Хефевайзенът на Уидмер ставаше супернова и в продължение на няколко години комбинацията от измитото от слънцето бистро, високите чаши на Хефе и всички най -лъскави хора в града създадоха изцяло ново впечатление за това какво би могла да бъде бирата. През 80 -те години на миналия век портландците (и по -общо американците) все още свързваха „бирата“ с всичко синьо. Това беше купчината ловци и дървосекачи, нещо, което мъжете (да, обикновено мъже) пиеха, когато се отбиха в квартална механа. Това беше символ на евтиното, достъпното и стандартното за блатата обикновено. Както пивоварите по онова време ще ви кажат, постоянната репутация и културният статус на бирата бяха една от най -големите бариери, с които се сблъскаха при спечелването на новоповярвали, които не можеха да разберат защо ще трябва да платят една четвърт повече на чаша.

Грег в бара Хигинс, което е най-доброто място в града за намиране на внос от световна класа. Пихме Saison Dupont, когато срещнах Грег там.

Има социален феномен, но не знам дали някой го е кръстил. Работи по този начин. Вземете всяка категория храни или напитки - сайдер, мексиканска храна, сирене - с нисък статут. С пристигането на нови занаятчийски производители, за да запознаят хората с висшите форми, те са изправени пред предизвикателство. Цялата им категория е затруднена от съществуващи очаквания, докато една марка или предприятие не може да се разглежда като висока култура. Това позволява на очакванията да се изместят, така че потенциалните клиенти сега пристигат с идеята, че даден продукт може да бъде рядък и възвишен.

Пивоварните правеха добра бира до 1989 г. и имаше няколко такива около Орегон. Но те все още страдат от линията, в която общественото мнение ги поставя. Бирите, които са направили, може би са били вкусни и дори елегантни и може би са привлекли цял ред пиячи, които биха харесали техните интересни нови вкусове, но те все още се смятаха за ниски и затова тази група никога не ги срещна - докато Грег Хигинс не сложи бира контекст, който са разбрали.

Б. Молох започна да променя този възглед и когато Грег отвори свой собствен едноименен ресторант през 1994 г., нещата наистина се промениха. Хигинс бързо се превърна в най-интересния ресторант в града и когато вечерящите пристигнаха за сьомга и аспержи от местни източници, те намериха не само винена листа, но и бирена листа. Всъщност Хигинс имаше Уорън Стинсън, сомелиер за бира, на персонал, който да идентифицира, доставя и внася най -добрите бири от цял ​​свят. През 90 -те години Портландър беше представен на Orval, Rodenbach и Cantillon и тези бири обърнаха много глави.

В същото време Хигинс работи с местните пивовари, за да разработи специални бири, които да обслужват менюто на Хигинс. Първият и най -траен - все още продължава - беше с Hair of the Dog's Alan Sprints. И двете компании са основани същата година, а Sprints има кулинарна степен и еднаква страст към алхимията, възможна, когато храната и бирата се съчетаят. Те видяха очи в очи храната и Хигинс с удоволствие намери местен производител, готов да направи смелата, сложна бира като белгийците. „Това, което Алън направи в„ Косата на кучето “, беше крайно важно - каза той.

Това, че бирата може да бъде равна на виното на масата за хранене все още спорен в някои части на страната. Идеята не е вярна от петнадесет или повече години в Портланд, където бихте се борили да намерите добър ресторант, който да не приема бирата сериозно (дори места като Noble Rot, които се фокусират върху виното, имат страхотна бира). Хигинс обича виното, но вярва, че бирата е по -гъвкава с храната. За него беше очевидно, че бирата трябва да бъде включена с вино в менюто.

„Опитах се да направя бирата видима за хората“, ми каза той. Той направи точно това и толкова ефективно и всеобхватно се притеснявам, че не забелязваме приноса му. Има много родители на успеха и бихме могли да посочим десетки хора, които са помогнали да се направи Portland Beervana. Но този, който се пренебрегва твърде често, е Грег Хигинс. Нека вдигнем пинта на Грег и да коригираме записа.


Как Pilsner замени Пино на трапезната маса

По-рано тази година ресторант Хигинс навърши 25 години. Собственикът Грег Хигинс е широко признат за въвеждането на движението от фермата до масата в Орегон и превръщането на Портланд, някога кулинарен затвор, в дестинация от А списък. Но Хигинс получава по -малко признание за другата си трансформация: установяването на доверието на бирата като гастрономическа, равна на виното на най -добрите маси в града.

Грег Хигинс е израснал в западен Ню Йорк и е учил изобразително изкуство в колежа, като толкова много млади хора, които не са сигурни как ще се развие животът му. По време на колежа обаче той започва да готви и това се оказва формиращото преживяване, което ще го накара да пътува из Европа и САЩ, подхранвайки любопитството му към храната. В крайна сметка той се озова в Портланд, намери работа като първия готвач -сус в Heathman -на източник на висша кухня през 80 -те години на миналия век - и когато готвачът напусна почти веднага, се озова на най -високото място.

Кулинарната история на Хигинс е добре известна. Той спечели награда Джеймс Бърд, а ресторантите му, особено този, кръстен на него, спечелиха безброй награди и отличия. По -малко забележим обаче е начинът, по който той повиши статута на бирата в града и проправи пътя на орегонците - и неговите колеги готвачи - да го приемат сериозно като допълнение към най -добрата храна. Тази история заслужава по-голяма експозиция, както и ролята на Грег да даде на Портланд толкова голям старт при приемането на бира, произведена на местно ниво.

Хигинс е човек с много интереси и една от ранните му страсти беше бирата. По времето, когато беше готвач в „Хийтман“, той вече се занимаваше с домашно производство - точно по същото време, когато Понзи и Уидмерс пускаха местни пивоварни. „Тогава бях очарован от бирата“, каза той и прекара времето си, опитвайки се да проследи всичко внесено с характер. Той четеше с нетърпение за бирата, напоен с вълнуващата проза на Майкъл Джексън. По -късно двамата ще пътуват заедно, което със сигурност повиши интереса на Хигинс към бирата. „Имах много забавни времена, пълзейки из кръчмите с него“, каза ми той (и аз го направих!). Но Джаксън също беше голям популяризатор на кухня à la bière—И излагането на начина, по който бирата се третира от европейците, особено в Белгия, остави трайно въздействие.

Първият набег на Хигинс в трапезарията, ориентирана към бирата, дойде, когато Heathman отвори по-непринудено бистро, фокусирано върху хляба, наречен B. Moloch (в пространството, заемано сега от Southpark). Той си сътрудничи с Widmers, които управляваха пивоварна с десет барела в космоса. През 1989 г. той се вълнува от вдъхновението, когато LA Times дойде на гости.

„От Месопотамските времена хората пекат хляб и правят бира на едно и също място“, казва Грег Хигинс, готвач и мениджър на пекарната и кръчмата B. Moloch Heathman в центъра на Портланд. "Може би това е така, защото имате нужда от мая както за бира, така и за хляб, а маята обича определени атмосфери."

„Ние използваме бира в много от нашите рецепти“, каза Хигинс, докато отрязваше излишните сладкиши от няколко десетки калцоне и ги плъзга в тухлената фурна. "Ние правим леко кисел бирен хляб и използваме бира в нашите редки ястия и някои от нашите сосове."

Това беше време в Портланд, когато Хефевайзенът на Уидмер ставаше супернова и в продължение на няколко години комбинацията от измитото от слънцето бистро, високите чаши на Хефе и всички най -лъскави хора в града създадоха изцяло ново впечатление за това какво би могла да бъде бирата. През 80 -те години на миналия век портландците (и по -общо американците) все още свързваха „бирата“ с всичко синьо. Това беше купчината ловци и дървосекачи, нещо, което мъжете (да, обикновено мъже) пиеха, когато се отбиха в квартална механа. Това беше символ на евтиното, достъпното и стандартното за блатата. Както пивоварите по онова време ще ви кажат, постоянната репутация и културният статус на бирата бяха една от най -големите бариери, с които се сблъскаха при спечелването на новоповярвали, които не можеха да разберат защо ще трябва да платят една четвърт повече на чаша.

Грег в бара Хигинс, което е най-доброто място в града за намиране на внос от световна класа. Пихме Saison Dupont, когато срещнах там Грег.

Има социален феномен, но не знам дали някой го е кръстил. Работи по този начин. Вземете всяка категория храни или напитки - сайдер, мексиканска храна, сирене - с нисък статут. С пристигането на нови занаятчийски производители, за да запознаят хората с висшите форми, те са изправени пред предизвикателство. Цялата им категория е затруднена от съществуващи очаквания, докато една марка или предприятие не може да се разглежда като висока култура. Това позволява на очакванията да се изместят, така че потенциалните клиенти сега пристигат с идеята, че даден продукт може да бъде рядък и възвишен.

Пивоварните правеха добра бира до 1989 г. и имаше няколко такива около Орегон. Но те все още страдат от линията, в която общественото мнение ги поставя. Бирите, които са направили, може би са били вкусни и дори елегантни и може би са привлекли цял ред пиячи, които биха харесали техните интересни нови вкусове, но те все още се смятаха за ниски и затова тази група никога не ги срещна - докато Грег Хигинс не сложи бира контекст, който са разбрали.

Б. Молох започна да променя този възглед и когато Грег отвори свой собствен едноименен ресторант през 1994 г., нещата наистина се промениха. Хигинс бързо се превърна в най-интересния ресторант в града и когато вечерящите пристигнаха за сьомга и аспержи от местни източници, те намериха не само винена листа, но и бирена листа. Всъщност Хигинс имаше Уорън Стийсън, сомелиер за бира, на персонал, който да идентифицира, доставя и внася най -добрите бири от цял ​​свят. През 90 -те години Портландър беше представен на Orval, Rodenbach и Cantillon и тези бири обърнаха много глави.

В същото време Хигинс работи с местните пивовари, за да разработи специални бири, които да обслужват менюто на Хигинс. Първият и най -траен - все още продължава - беше с Hair of the Dog's Alan Sprints. И двете компании са основани същата година, а Sprints има кулинарна степен и еднаква страст към алхимията, възможна, когато храната и бирата се съчетаят. Те видяха очи в очи храната и Хигинс с удоволствие намери местен производител, готов да направи смелата, сложна бира като белгийците. „Това, което Алън направи в„ Косата на кучето “, беше крайно важно - каза той.

Това, че бирата може да бъде равна на виното на масата за хранене все още спорен в някои части на страната. Идеята не е вярна от петнадесет или повече години в Портланд, където бихте се борили да намерите добър ресторант, който да не приема бирата сериозно (дори места като Noble Rot, които се фокусират върху виното, имат страхотна бира). Хигинс обича виното, но вярва, че бирата е по -гъвкава с храната. За него беше очевидно, че бирата трябва да бъде включена с виното в менюто.

„Опитах се да направя бирата видима за хората“, ми каза той. Той направи точно това и толкова ефективно и всеобхватно се притеснявам, че не забелязваме приноса му. Има много родители на успеха и бихме могли да посочим десетки хора, които са помогнали да се направи Portland Beervana. Но този, който се пренебрегва твърде често, е Грег Хигинс. Нека вдигнем пинта на Грег и да коригираме записа.


Как Pilsner замени Пино на трапезната маса

По-рано тази година ресторант Хигинс навърши 25 години. Собственикът Грег Хигинс е широко признат за въвеждането на движението от фермата до масата в Орегон и превръщането на Портланд, някога кулинарен затвор, в дестинация от А списък. Но Хигинс получава по -малко признание за другата си трансформация: установяването на доверието на бирата като гастрономическа, равна на виното на най -добрите маси в града.

Грег Хигинс е израснал в западен Ню Йорк и е учил изобразително изкуство в колежа, като толкова много млади хора, които не са сигурни как ще се развие животът му. По време на колежа обаче той започва да готви и това се оказва формиращото преживяване, което ще го накара да пътува из Европа и САЩ, подхранвайки любопитството му към храната. В крайна сметка той се озова в Портланд, намери работа като първия готвач -сус в Heathman -на източник на висша кухня през 80 -те години на миналия век - и когато готвачът напусна почти веднага, се озова на най -високото място.

Кулинарната история на Хигинс е добре известна. Той спечели награда Джеймс Бърд, а ресторантите му, особено този, кръстен на него, спечелиха безброй награди и отличия. По -малко забележим обаче е начинът, по който той повиши статута на бирата в града и проправи пътя на орегонците - и неговите колеги готвачи - да го приемат сериозно като допълнение към най -добрата храна. Тази история заслужава по-голяма експозиция, както и ролята на Грег да даде на Портланд толкова голям старт при приемането на бира, произведена на местно ниво.

Хигинс е човек с много интереси и една от ранните му страсти беше бирата. По времето, когато беше готвач в „Хийтман“, той вече се занимаваше с домашно производство - точно по същото време, когато Понзи и Уидмерс пускаха местни пивоварни. „Тогава бях очарован от бирата“, каза той и прекара времето си, опитвайки се да проследи всичко внесено с характер. Той четеше с нетърпение за бирата, напоен с вълнуващата проза на Майкъл Джексън. По -късно двамата ще пътуват заедно, което със сигурност повиши интереса на Хигинс към бирата. „Имах много забавни времена, пълзейки из кръчмите с него“, каза ми той (и аз го направих!). Но Джаксън също беше голям популяризатор на кухня à la bière—И излагането на начина, по който бирата се третира от европейците, особено в Белгия, остави трайно въздействие.

Първият набег на Хигинс в трапезарията, ориентирана към бирата, дойде, когато Heathman отвори по-непринудено бистро, фокусирано върху хляба, наречен B. Moloch (в пространството, заемано сега от Southpark). Той си сътрудничи с Widmers, които управляваха пивоварна с десет барела в космоса. През 1989 г. той се вълнува от вдъхновението, когато LA Times дойде на гости.

„От Месопотамските времена хората пекат хляб и правят бира на едно и също място“, казва Грег Хигинс, готвач и мениджър на пекарната и кръчмата B. Moloch Heathman в центъра на Портланд. "Може би това е така, защото имате нужда от мая както за бира, така и за хляб, а маята обича определени атмосфери."

„Ние използваме бира в много от нашите рецепти“, каза Хигинс, докато отрязваше излишните сладкиши от няколко десетки калцоне и ги плъзга в тухлената фурна. "Ние правим леко кисел бирен хляб и използваме бира в нашите редки ястия и някои от нашите сосове."

Това беше време в Портланд, когато Хефевайзенът на Уидмер ставаше супернова и в продължение на няколко години комбинацията от измитото от слънцето бистро, високите чаши на Хефе и всички най -лъскави хора в града създадоха изцяло ново впечатление за това какво би могла да бъде бирата. През 80 -те години на миналия век портландците (и по -общо американците) все още свързваха „бирата“ с всичко синьо. Това беше купчината ловци и дървосекачи, нещо, което мъжете (да, обикновено мъже) пиеха, когато се отбиха в квартална механа. Това беше символ на евтиното, достъпното и стандартното за блатата обикновено. Както пивоварите по онова време ще ви кажат, постоянната репутация и културният статус на бирата бяха една от най -големите бариери, с които се сблъскаха при спечелването на новоповярвали, които не можеха да разберат защо ще трябва да платят една четвърт повече на чаша.

Грег в бара Хигинс, което е най-доброто място в града за намиране на внос от световна класа. Пихме Saison Dupont, когато срещнах Грег там.

Има социален феномен, но не знам дали някой го е кръстил. Работи по този начин. Вземете всяка категория храни или напитки - сайдер, мексиканска храна, сирене - с нисък статут. С пристигането на нови занаятчийски производители, за да запознаят хората с висшите форми, те са изправени пред предизвикателство. Цялата им категория е затруднена от съществуващи очаквания, докато една марка или предприятие не може да се разглежда като висока култура. Това позволява на очакванията да се изместят, така че потенциалните клиенти сега пристигат с идеята, че даден продукт може да бъде рядък и възвишен.

Пивоварните правеха добра бира до 1989 г. и имаше няколко такива около Орегон. Но те все още страдат от линията, в която общественото мнение ги поставя. Бирите, които са направили, може би са били вкусни и дори елегантни и може би са привлекли цял ред пиячи, които биха харесали техните интересни нови вкусове, но те все още се смятаха за ниски и затова тази група никога не ги срещна - докато Грег Хигинс не сложи бира контекст, който са разбрали.

Б. Молох започна да измества тази гледна точка и когато Грег откри свой собствен едноименен ресторант през 1994 г., нещата наистина се промениха. Хигинс бързо се превърна в най-интересния ресторант в града и когато вечерящите пристигнаха за сьомга и аспержи от местни източници, те намериха не само винена листа, но и бирена листа. Всъщност Хигинс имаше Уорън Стийсън, сомелиер за бира, на персонал, който да идентифицира, доставя и внася най -добрите бири от цял ​​свят. През 90 -те години Портландър беше представен на Orval, Rodenbach и Cantillon и тези бири обърнаха много глави.

В същото време Хигинс работи с местните пивовари, за да разработи специални бири, които да обслужват менюто на Хигинс. Първият и най -траен - все още продължава - беше с Hair of the Dog's Alan Sprints. И двете компании са основани същата година, а Sprints има кулинарна степен и еднаква страст към алхимията, възможна, когато храната и бирата се съчетаят. Те видяха очи в очи храната и Хигинс с удоволствие намери местен производител, готов да направи смелата, сложна бира като белгийците. „Това, което Алън направи в„ Косата на кучето “, беше крайно важно - каза той.

Тази бира може да бъде равна на виното на масата за хранене все още спорен в някои части на страната. Идеята не е вярна от петнадесет или повече години в Портланд, където бихте се борили да намерите добър ресторант, който да не приема бирата сериозно (дори места като Noble Rot, които се фокусират върху виното, имат страхотна бира). Хигинс обича виното, но вярва, че бирата е по -гъвкава с храната. За него беше очевидно, че бирата трябва да бъде включена с виното в менюто.

„Опитах се да направя бирата видима за хората“, ми каза той. Той направи точно това и толкова ефективно и всеобхватно се притеснявам, че не забелязваме приноса му. Има много родители на успеха и бихме могли да посочим десетки хора, които са помогнали да се направи Portland Beervana. Но този, който се пренебрегва твърде често, е Грег Хигинс. Нека вдигнем пинта на Грег и да коригираме записа.


Как Pilsner замени Пино на трапезната маса

По-рано тази година ресторант Хигинс навърши 25 години. Собственикът Грег Хигинс е широко признат за въвеждането на движението от фермата до масата в Орегон и превръщането на Портланд, някога кулинарен затвор, в дестинация от А списък. Но Хигинс получава по -малко признание за другата си трансформация: установяването на доверието на бирата като гастрономическа, равна на виното на най -добрите маси в града.

Грег Хигинс е израснал в западен Ню Йорк и е учил изобразително изкуство в колежа, като толкова много млади хора, които не са сигурни как ще се развие животът му. По време на колежа обаче той започва да готви и това се оказва формиращото преживяване, което ще го накара да пътува из Европа и САЩ, подхранвайки любопитството му към храната. В крайна сметка той се озова в Портланд, намери работа като първия готвач -сус в Heathman -на източник на висша кухня през 80 -те години на миналия век - и когато готвачът напусна почти веднага, се озова на най -високото място.

Кулинарната история на Хигинс е добре известна. Той спечели награда Джеймс Бърд, а ресторантите му, особено този, кръстен на него, спечелиха безброй награди и отличия. По -малко забележим обаче е начинът, по който той повиши статута на бирата в града и проправи пътя на орегонците - и неговите колеги готвачи - да го приемат сериозно като допълнение към най -добрата храна. Тази история заслужава по-голяма експозиция, както и ролята на Грег да даде на Портланд толкова голям старт при приемането на бира, произведена на местно ниво.

Хигинс е човек с много интереси и една от ранните му страсти беше бирата. По времето, когато беше готвач в „Хийтман“, той вече се занимаваше с домашно производство - точно по същото време, когато Понзи и Уидмерс пускаха местни пивоварни. „Тогава бях очарован от бирата“, каза той и прекара времето си, опитвайки се да проследи всичко внесено с характер. Той четеше с нетърпение за бирата, напоен с вълнуващата проза на Майкъл Джексън. По -късно двамата ще пътуват заедно, което със сигурност повиши интереса на Хигинс към бирата. „Имах много забавни времена, пълзейки из кръчмите с него“, каза ми той (и аз го направих!). Но Джаксън също беше голям популяризатор на кухня à la bière—И излагането на начина, по който бирата се третира от европейците, особено в Белгия, остави трайно въздействие.

Първият набег на Хигинс в трапезарията, ориентирана към бирата, дойде, когато Heathman отвори по-непринудено бистро, фокусирано върху хляба, наречен B. Moloch (в пространството, заемано сега от Southpark). Той си сътрудничи с Widmers, които управляваха пивоварна с десет барела в космоса. През 1989 г. той се вълнува от вдъхновението, когато LA Times came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is все още controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—на source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Times came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is все още controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—на source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Times came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is все още controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—на source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Times came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is все още controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—на source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Times came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is все още controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—на source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA Times came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is все още controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


Гледай видеото: SON DƏQİQƏ! ŞAD XƏBƏR HAMI BU XƏBƏRƏ SEVİNƏCƏK MÜTLƏQ İZLƏ! (Декември 2021).